Os substratos são produtos orgânicos que substituem a terra, suprindo as necessidades da planta de forma equilibrada e conhecida.
Plantas cultivadas dentro de casa e de apartamentos, em geral, estão sujeitas a um estresse maior. Isso ocorre porque em recipientes fechados, como vasos e floreiras, o espaço para água, nutrientes e desenvolvimento das raízes é limitado.

Sendo assim, para manter as plantas dentro de casa saudáveis, é imprescindível que a terra utilizada seja de boa qualidade, com balanço adequado de nutrientes, ph estável e equilibrado, capacidade de retenção de água próprio para a planta, boa aeração para o perfeito desenvolvimento das raízes, que esteja isenta de sementes de plantas daninhas e de bactérias e fungos causadores de doenças.

A garantia de saúde para as plantas cultivadas em vasos e floreiras só pode ser conseguida com a utilização de substrato no lugar da terra. Os substratos são produtos orgânicos que substituem a terra, suprindo as necessidades da planta de forma equilibrada e conhecida. É como se fosse terra, porém isenta de doenças e com todos os teores de adubação e demais características adequados e controlados.

Além de fornecer sombra, a árvore deve ser bastante ornamental, com floração de longa duração na primavera e verão
A escolha de uma árvore para plantio em local próximo a uma piscina deve ser criteriosa. É preciso considerar e analisar principalmente as características intrínsecas das espécies arbóreas, o espaço disponível, o clima local e, por ocasião do plantio, utilizar as recomendações técnicas agronômicas. O tipo de raiz da espécie é certamente uma das características mais importantes para o caso.

A espécie a ser selecionada deve possuir sistema radicular pivotante (uma raiz principal com crescimento vertical em profundidade). Assim, estão excluídas todas as espécies arbóreas da família das Moráceaes, sendo as mais conhecidas e utilizadas as do gênero Ficus. Da mesma forma acontece com o flamboyant (Delonix regia), que por ter raízes bastante superficiais, além de folhas caducas, flores e frutos grandes que sujam a piscina, também não deve ser plantado. Uma árvore, mesmo com raiz pivotante, para ser colocada próxima a uma piscina deve ser plantada a uma distância mínima de 5,00 m dessa, para maior garantia de que as raízes não alcancem a parede da piscina. Além disso, deverá ser localizada de forma a não projetar sombra sobre a piscina, em nenhum horário. Outro cuidado necessário é dar preferência para espécies que possuam folhas perenes e grandes, para facilitar a retirada das folhas caídas.

O ideal é que a escolha recaia sobre uma espécie nativa da região ou então sobre uma espécie exótica adaptada ao clima, para suportar as intempéries como baixas temperaturas, geadas ou granizos. A árvore, além de fornecer sombra, deve ser bastante ornamental, ou seja, possuir floração interessante, de longa duração no período da primavera e verão. As flores, de preferência, devem ser grandes, vistosas e coloridas, e o porte da árvore deve ser médio ou grande, se o espaço disponível permitir. É importante lembrar que para uma área próxima à piscina, as opções mais ornamentais, harmoniosas e mais utilizadas são as palmeiras e os coqueiros.

Árvores ou palmeiras indicadas para o plantio próximo à piscina
Dentre as árvores nativas que poderão ser utilizadas destacam-se a grumixama (Eugenia brasiliensis), de porte mais alongado do que largo, de folhas grandes, coriáceas, perenes e brilhantes e com uma frutificação bastante ornamental. Outra sugestão é a cerejeira-do-mato (Eugenia involucrata), de porte menor e copa mais arrendondada que anterior, folíolos menores também perenes e coriáceos, com frutos muito ornamentais e apreciados pelas aves. As eritrinas (Erythrina falcata – corticeira-da-serra e Erythrina cristagalli -corticeira-do-banhado) podem ser utilizadas, porém possuem folhas caducas, em contrapartida apresentam um belíssimo florescimento, nas cores laranja e vermelho-vivo coral, nos meses de outubro a dezembro. Outra indicada por ser muito ornamental, de porte menor que as anteriores, é o manacá-da-serra (Tibouchina mutabilis), com flores brancas e roxas, no outono e no verão.

Dentre as exóticas, as magnólias são as mais interessantes, possuem porte piramidal, folhas grandes, verdes, brilhantes e floração muito ornamental, é o caso da magnólia-branca (Magnolia grandiflora) e da magnólia-amarela (Michelia champaca), com flores perfumadas e amarelas.

Algumas palmeiras nativas podem ser usadas com sucesso: as de gênero Butia, principalmente a butiá ou butiá-da-praia (B. capitata), e butiá-da-serra (B. eriospatha) e a juçara ou içará (Euterpe edulis).

Há opções também de palmeiras exóticas de climas temperado ou subtropical, como a seafórtia (Archontophoenix cunninghamii), areca-bambu (Dypsis lutescens), palmeira-leque-da-china ou falsa-latânia (Livistona chinensis).

Abaixo as principais características dos diferentes tipos de trepadeiras.

Trepadeiras com gavinhas
Também conhecidas como sarmentosas, elas apresentam estruturas, que podem ser folhas ou ramos modificados, capazes de se enrolar no suporte, permitindo assim a fixação e ascendência da planta.
Ex: Maracujá, Amor-agarradinnho

Trepadeiras volúveis – Seus caules e ramos jovens são capazes de se enrolar na estrutura, durante o crescimento da planta. Fixando-se em suportes mais estreitos, como fios de nylon ou arame, e até mesmo colunas.
Ex: Tumbérgia-azul, Madressilva, Sapatinho-de-judia

Trepadeiras de raízes adventícias
Raízes Adventícias – Ótimas para revestir muros, este tipo de trepadeira emite diretamente do caule, raízes modificadas que penetram e grudam no suporte, com muita aderência.
Ex: Unha-de-gato, Falsa-vinha

Trepadeiras anuais
Nesta lista estão incluídas trepadeiras de textura herbácea ou semi-herbácea, de crescimento rápido e vigoroso, excelentes para cobrir rapidamente suportes leves e pequenos, como algumas treliças. Acabam perdendo a beleza e o vigor com o tempo, exigindo o replantio.
* Amarelinha
* Boa-noite
* Bucha
* Capuchinha
* Ervilha-de-cheiro
* Esqueleto
* Glória-da-manhã
* Gloriosa
* Ipoméia
* Teta-de-vaca
* Trepadeira-mexicana

Trepadeiras perenes
São plantas de textura semi-lenhosa ou lenhosa, adequadas para cobrir com muita longevidade estruturas maiores, como pérgulas, caramanchões ou pórticos. Seu crescimento pode ser um pouco lento, mas o cuidado dispensado é normalmente recompensado com belas floradas e sombras fresquinhas.
* Alamanda
* Amarelinha
* Amor-agarradinho
* Aspargo-samambaia
* Baunilha
* Boa-noite
* Buquê-de-noiva
* Caracala
* Chapéu-chinês
* Cipó-de-são-joão
* Cipó-uva
* Clemátis
* Clerodendro-vermelho
* Congéia
* Corações-emaranhados
* Costela-de-adão
* Dama-da-noite
* Dipladênia
* Escova-de-macaco
* Fita-de-moça
* Flor-de-cera
* Flor-de-são-miguel
* Glicínia
* Glória-da-manhã# Guaco
* Hera
* Hera-americana
* Hera-da-algéria
* Hera-japonesa
* Ipoméia-rubra
* Jasmim-amarelo
* Jasmim-árabe
* Jasmim-asa-de-anjo
* Jasmim-da-índia
* Jasmim-de-madagascar
* Jasmim-dos-poetas
* Jibóia
* Jibóia-prateada
* Kiwi
* Lágrima-de-cristo
* Madressilva
* Maracujá
* Mussaenda-vermelha
* Papo-de-peru
* Primavera
* Rainha-da-noite
* Sapatinho-de-judia
* Sete-léguas
* Sininho
* Trepadeira-de-arco
* Trepadeira-elefante
* Trepadeira-jade
* Trepadeira-mexicana# Trombeta-chinesa
* Tumbérgia-azul
* Unha-de-gato
* Uva

Elas são as plantas mais versáteis em qualquer jardim. Parecem capazes de se moldar às nossas idéias criativas. As trepadeiras são assim, acrescentam charme e romantismo a diversos projetos. Integram ou separam os espaços no jardim com naturalidade ímpar, seja na forma de cercas, caminhos com arcos, caramanchões ou simples e delicadas treliças.
Apesar de tão úteis, é importante conhecer um pouco cada tipo de trepadeira e o modo com que se fixam. Assim podemos adequá-las melhor ao uso e ao tipo de suporte.

Os maciços herbáceos são um dos elementos preferidos pelos paisagistas. O jardim se renova permanentemente nas estações anuais, transformando o visual, obtendo melhores resultados principalmente quando ele é formado na maior parte por espécies perenes.

Os maciços de flores são populares em muitos países há muitos séculos. Os antigos persas cercavam seus passeios de matas de flores, arbustos e espécies bulbosas de temporada.

As espécies perenes herbáceas são plantas que duram um número indefinido de anos, sempre em geral mais de dois. Várias são as espécies que anualmente perdem suas partes elevadas, para se renovar com brotação e floração novas. Algumas permanecem durante muitos anos no mesmo leito, sem que precise ser podada ou substituída. Outras precisam ser replantadas e algumas vivem menos e devem ser mudadas ou renovadas. Mas de qualquer forma os maciços herbáceos são de um efeito plástico contagiante.

Convém serem plantadas juntas, as espécies que tenham necessidades agrícolas similares, e estes maciços não precisam ser muito amplos. Deverão ser de um tamanho adequado ao jardim, e estar agrupados de modo audacioso, respeitando seu porte e efeito desejado; os vegetais interagindo entre si nas transformações sazonais, e por extensão, na paisagem do jardim.

Há alguns anos atrás, estes maciços eram plantados para dividir os hortos da monotonia das fileiras de hortaliças e frutos, e também como fonte de flores para uso doméstico (típico jardim e pomar da vovó). O maciço herbáceo bem planejado adquire na primavera e no verão, e no outono e no inverno com menor intensidade, um aspecto esplêndido, com massas de cores vivas que formam contrastes de variações de altura, forma e textura, que contribuem muito para o impacto desejado.

O tempo de floração é um dado importante no momento de fazer planos. Algumas pessoas optam pelos períodos do apogeu, tais como o princípio e o fim do verão, e desprezam os intermediários. Entretanto a maioria das pessoas exige mais dos maciços e, para ampliar sua temporada, plantam espécies de floração precoce e outras tardias, para que floresçam durante o final da primavera e verão.

Cabe uma seleção cuidadosa das espécies herbáceas para que tenhamos prolongado o colorido por mais tempo dentro das 4 estações anuais. Para que isto aconteça, devemos contar além do maciço herbáceo puro, com os mistos que contenham arbustos de flor e outras plantas.

Uma maneira fácil e simples para controlar a luminosidade recebida pelas orquídeas é observar o colorido das plantas, principalmente das folhas.

Folhas verde-amareladas, vermelho-amareladas ou mesmo amarelas, indicam que a planta  está recebendo luminosidade em excesso. Este excesso de luminosidade faz com que as plantas produzam bulbos mais baixos e folhas de comprimento menor.
O excesso de luminosidade  também influencia na diminuição da umidade local e no aumento da temperatura,  causando sérios problemas como a falta de enraizamento e consequentemente a desidratação das plantas. Neste caso é muito importante aumentar o sombreamento.

As folhas com colorido verde muito escuro ou verde-cinzentadas indicam falta de luminosidade recebida por estas plantas.
A falta de luminosidade também causa sérios problemas para as plantas, sendo uma das principais causas na diminuição ou na falta de floração, falta de enraizamento e bulbos e folhas compridos com pouca substância.
Neste caso também é muito importante a diminuição na porcentagem de sombreamento, deixando que as plantas peguem maior luminosidade.

Portanto, a iluminação adequada faz com que as plantas adquiram colorido verde bem vivo e brilhante, plantas com crescimento e enraizamento vigorosos e florações exuberantes.

Confira as dicas para manter suas orquídeas vistosas e saudáveis:
1. Prefira os vasos de barro aos de plástico. Apesar de serem mais caros, os primeiros têm mais porosidade e drenam melhor a água. Se optar pelos plásticos, fique de olho nas regas para não encharcar demais a planta;

2. Se a base da orquídea estiver a menos de um dedo da boca do vaso, é preciso trocá-la de moradia. Procure deixá-la dois dedos de altura abaixo da boca do vaso.

3. Para acomodá-la no novo vaso, repare de qual lado surgem os novos brotos – esta é a frente da orquídea. A parte posterior deve ser encostada em um dos lados do vaso para firmar o desenvolvimento do exemplar.

4. Para a troca de vaso, acrescente chips de fibra de coco ou musgo à planta. Este último precisa ser lavado com água para tirar o excesso de areia.

5. Antes de cortar a orquídea, esterilize a tesoura (com um maçarico portátil ou no fogão). Deixe esfriar para depois usá-la. Importante: repita a operação antes de mexer com outra orquídea para evitar a transmissão de doenças.

6. Quando descartar uma folha, passe canela em pó no local do corte. O ingrediente é um cicatrizante natural.

7. Manchas na folhagem podem ser amenizadas com fumo de corda. Ferva o fumo em água por uma hora até que vire uma solução concentrada, que deve ser diluída em água. Borrife sobre as folhas repetidas vezes, até que dê resultado.

As flores perenes são as espinhas dorsais de um jardim de flores. As flores anuais fazem um belo show, florescendo em todas as estações em muitos casos, mas são as flores perenes que dão caráter a um jardim, confiavelmente retornando anos após ano. A maioria das flores perenes reduz-se a apenas raiz e caule todos os anos; estas partes ficam dormentes durante o inverno, e o crescimento da parte superior do caule volta na primavera. A maioria das flores perenes floresce apenas algumas semanas durante o verão, por isso é necessário um planejamento cuidadoso para assegurar cores em seu jardim ao longo de toda a estação.

- As plantas perenes recaem em uma de duas classes. Existem plantas perenes lenhosas, tais como árvores e arbustos que não definham todos os anos, e há plantas perenes herbáceas, que definham. A maioria das flores perenes são herbáceas.

- As plantas perenes são muito mais caras do que as anuais. Planeje o seu jardim no papel antes de colocar qualquer planta no terreno, para não ter de mudá-las de lugar mais tarde. Uma alternativa é cultivar a partir de sementes, embora as plantas perenes possam ser notoriamente difíceis de brotar. Algumas precisam ser expostas a temperaturas frias, e em seguida temperaturas quentes; algumas precisam ser embebidas em água; e para outras ainda, você terá que raspar o revestimento da semente, processo que é chamado de escarificação.

- Considere quando cada planta irá florescer. Você quer um contínuo show de cores todo o verão, ou quer uma explosão de cores, todas de uma só vez? Considere também quais plantas perenes crescerão melhor na sua localização. Se o seu coração tem preferência por uma determinada espécie que é muito frágil para a sua área, pode ser possível cultivá-la em um vaso durante o verão e levá-la para dentro quando as temperaturas começam a cair.

- Quando tiver decidido onde plantar cada uma das plantas perenes, prepare o terreno. Este passo é muito importante, porque muito provavelmente as plantas vão permanecer no mesmo local durante vários anos. Se a área a ser plantada nunca foi cultivada, você precisará solarizar o solo. Para isto, cubra com folhas de plástico claro ou preto a área onde será o jardim e deixe o plástico no lugar durante o verão. Isto vai matar qualquer erva na área, juntamente com a maioria das pragas e sementes de plantas daninhas. Aplique vários centímetros de adubo orgânico, como um composto ou esterco bem decomposto. Misture um pouco deste adubo com terra, empurrando para baixo do solo. Isto também dará uma certa estrutura ao solo arenoso, e ajudará a romper um pouco o solo mais argiloso. O solo deve ter uma textura fina e quebradiça quando você tiver terminado.

- Se você escolheu plantas perenes que florescem na primavera, elas podem ser colocadas no jardim no outono. A maioria das plantas perenes que florescem no outono prefere ser plantada na primavera; por isso, se você solarizou o seu solo talvez seja necessário esperar até o próximo ano para plantar estas.

- Para plantar as suas plantas, cave um buraco duas vezes maior que a raiz (bulbo) de cada planta. Retire a planta do vaso em que veio. Se as raízes de sua planta estão presas umas nas outras desprenda gentilmente as raízes. Isto pode causar um pouco de choque de transplante, mas a planta deve recuperar-se rapidamente. Coloque-o no buraco preparado, em seguida, preencha com solo em toda a volta. Firme um pouco a terra com a palma da sua mão, e adicione mais se necessário. O nível do solo deve ser aproximadamente o mesmo que havia no vaso.

- Leia os rótulos das suas plantas cuidadosamente. Algumas plantas podem levar vários anos para atingir seu tamanho normal, assim plante-as de acordo com a forma como quer que seu jardim se pareça em três anos.

- Se o terreno de jardim tende a ser muito seco ou alagadiço, escolha plantas perenes que tolerarão estas condições. É pouco provável que você seja bem sucedido em mudar o seu solo, a menos que se disponha a gastar muito tempo e esforço na construção de canteiros elevados.

- Conheça as necessidades de água de suas plantes, e regue-as de acordo com estas necessidades. Duas irrigações moderadas por semana é melhor do que uma irrigação intensa. Regas freqüentes com leves quantidades de água não fazem realmente bem nenhum. A água vai evaporar antes de alcançar as raízes da planta, e muito provavelmente os borrifos constantes entre as folhas já úmidas vão espalhar doenças.

- Aplique uma camada de cobertura orgânica (folhas, gravetos, etc) para conservar a umidade e fornecer nutrientes às plantas. Estas porções de matéria orgânica em decomposição são preferíveis aos adubos líquidos, porque se decompõe lentamente, proporcionando um abastecimento constante de nutrientes durante um longo período de tempo. Este material pode ser obtido do próprio jardim: uma mistura de pedaços de grama que sobram depois de se cortar a grama, folhas e caules finos que caíram das plantas e/ou árvores, se você quiser pode acrescentar pequenas quantidades de restos de sua cozinha (cascas de frutas e legumes, crus e sem temperos, não use sementes porque podem brotar – bagunçando seu jardim).

- Para manter a floração de suas plantas perenes por tanto tempo quanto possível, pode-as regularmente. Isto significa remover flores murchas antes de secarem e começarem a fornecer sementes. Se as flores produzirem sementes, isto sinaliza para a planta que o final do período de crescimento está próximo, e a planta vai parar de produzir florações.

- Se depois de alguns anos suas plantas perenes começarem a parecer muito cheias e não estiverem mais crescendo tão vigorosamente, pode ser que tenham que ser divididas. Desenterre cuidadosamente o pé e corte-o dividindo-o em várias plantas. Se a planta for muito grande, pode ser mais fácil dividi-la usando dois garfos de jardinagem encostados um ao outro de costas e puxar porções das raízes para separá-las.

- Pode as plantas perenes no outono. Remova todos os crescimento de até três centímetros acima da coroa. Jogue as sobras em sua pilha de compostos. Se você os deixar no jardim, poderão atrair doenças e pragas.

- Quando o terreno estiver completamente congelado, aplique uma espessa camada de cobertura morta para proteger as raízes. Isso ajuda a evitar que o terreno se erga, o que poderia arrancar suas plantas.

Talvez você prefira intercalar seus canteiros de plantas perenes com plantas anuais nos primeiros um ou dois anos, até que comecem a preencher o espaço disponível. Depois disso, você terá um canteiro de flores que é uma alegria para os olhos durante toda a estação, com muito pouca manutenção.

Nome Científico: Azorina vidalii
Nome Popular: Vidália, Azorina
Família: Campanulaceae
Origem: Açores
Ciclo de Vida: Perene

Azorina vidalii, anteriormente conhecida como Campanula vidalli, é o único gênero Azorina endêmico dos Açores e uma das mais belas espécies das ilhas. Trata-se de uma planta pertencente à família das Campanulaceae, localmente chamada por Vidália. Pode atingir cerca de 1 metro de altura e produz flores em forma de sinos de cor rosa-esbranquiçada.

Seu porte é arbustivo, de folhas lanceoladas a lineares, de cor verde-escura ou verde-bronzeada. Em suas inflorescências terminais e eretas, despontam flores cerosas, pendentes e delicadas, de corola campanulada e cor branca a rosa. Floresce duas vezes por ano, na primavera e no outono.

Apesar da beleza única e delicada de suas flores, curiosamente esta planta é raramente cultivada como ornamental.
É uma planta que é tolerante à maresia e salinidade, vivendo normalmente em reentrâncias rochosas de falésias costeiras podendo aparecer em telhados de casas em telha. A existência de algumas comunidades de exemplares a altitudes mais elevadas, leva a supor uma distribuição mais ampla desta espécie, atualmente ameaçada pelo avanço de flora exótica e pela destruição humana de habitat.

Deve ser cultivada sob sol pleno, em solo drenável, rochoso ou arenoso e enriquecido com matéria orgânica. Cresce mesmo em solo pobres. Multiplica-se por sementes.

Origem: América do Sul
Características: Planta que gosta de suas raízes aéreas, cultivo relativamente fácil, evitando o frio, pois é uma planta nativa do Norte, chega a ter até 3 hastes florais em único bulbo.
Clima: Subtropical – Com um mês no mínimo e no máximo oito em que a média térmica é inferior a 20°C.
Habitat: É uma planta epífita, vive sobre árvores, se cultivam muito bem em vasos.
Luminosidade: 50% sombreamento
Planta/Tamanho: até 20 cm.
Flor/Tamanho: até 2 cm.
Floração: Indeterminado
Cor: Vermelho
Haste Floral: Cacho, Multifloral
Perfume: Não
Duração da floração: Até 20 dias.
Substrato: Fibra de coco, Sphagnum, Substrato Misto (Fibra de coco, pínus e carvão)
Umidade/Regas: Relativa – Plantas com necessidades de maior umidade ambiente e substrato levemente úmido.
Cultivo: Pouca experiência
Podem ser cultivadas em vasos de barro, Caixatas de madeira, Cascas de peroba ou placa de madeira, Pote de plástico.

O gênero Rodriguezia compreende cerca de 40 espécies distribuídas por toda a América tropical. Caracteriza-se por pseudobulbos uni ou bifoliados. A inflorescência sai da axila das folhas brácteas idênticas àquelas do ápice do pseudobulbo, formando uma bainha em “V” na sua base. Todas as espécies são epífitas vegetando em árvores de galhos finos ou cipós nas florestas úmidas e ambientes sombreados, do nível do mar até 1.500 m de altitude.

Como dicas de cultivo geral das espécies, adaptam-se bem em árvores com galhos finos como laranjeiras e pés de goiaba (aplicável também para a orquídea Ionopsis utricularioides).
No cultivo doméstico, sugere-se telado de sombreamento 70%, regas abundantes durante períodos secos, plantando-as preferencialmente em galhos de cafeeiro ou placas de madeira cortadas mais estreitas dispostas em vasos de garrafa pet, sabugos de milho ou mesmo em caixetas de madeira, guarnecidas com pedaços de coco seco desalinizado. A espécie Rodriguezia lanceolata Ruiz e & Pavón é encontrada no Panamá, Venezuela e Bolívia, alcançando o Brasil e Guianas.

Existe controvérsia entre estudiosos botânicos sobre sua similaridade com a Rodriguezia secunda, onde seriam sinônimas ou espécies diferentes. Pseudobulbos ovóides comprimidos, apresentam profusão de raízes finas e compridas, com uma folha flexível medindo de 10 a 25 cm , estreita e lanceolada. Inflorescência brotando com um ou mais cachos para cada pseudobulbo com brácteas idênticas a folha principal, arqueados variando de 10 a 30 cm de comprimento e bonitas flores sequenciadas com média de 2,5cm de diâmetro, da cor rosa ao vermelho , mais carregado para o vermelho, base do labelo com pequena mácula branca e/ou amarelada. Conforme o ângulo de observação suas flores parecem translúcidas, brilhantes. Sua floração pode ocorrer em diferentes épocas e mais de uma vez ao ano – acentuando-se na primavera; diminuir as regas nesse período. Observados esses princípios básicos; propiciando boa ventilação e luminosidade indireta à planta, é considerada de fácil cultivo.