A petúnia é perfeita pra quem gosta sempre de uma cor no jardim. Bem cuidada ela oferece sempre esse festival de flores.
Embora seja uma planta perene, a petúnia é cultivada sempre como anual, ou seja, depois da primeira floração ela começa a perder o vigor, daí para continuar com o vaso florido, tem que trocar as mudas.
O solo bom pra petúnia é bem drenado (que não acumula água) e rico em matéria orgânica. Como plantas floríferas são bem exigentes em fósforo, acrescente também a farinha de ossos quando for plantar.

Mistura Básica
Se você não encontrar o substrato pronto, faça essa mistura em casa:
1 parte de terra comum
½ parte de terra vegetal
½ parte de húmus de minhoca
1 parte de areia de construção lavada
Para um vaso como o da foto: 3 colheres (sopa) de farinha de ossos.
Misture bem, prepare um vaso com camada de drenagem (pedras, argila ou isopor picado) suficiente para cobrir o fundo, uma camada fina de areia, só pra tampar as pedras, daí encha o vaso com a mistura e plante normalmente.

Adubação
Um mês após o plantio faça uma adubação foliar com NPK 4-14-8, o melhor adubo é um azulzinho (chamado de Peter’s), que deve ser dissolvido na água e aplicado com um vaporizador, sempre com o vaso á sombra. Caso não encontre esse, use aquele comum, dissolvido na água das regas, aplicado somente no substrato com regador. Use sempre a quantidade indicada pelo fabricante.
Após 15 dias, alterne com húmus de minhoca ou farinha de ossos, é só misturar no substrato delicadamente e regar depois. Permaneça alternando sempre adubo orgânico e inorgânico a cada 15 dias, e nunca descuide da adubação, essa é uma boa dica pra manter vasos com flores.

Se o local que você mora é muito quente, deixe o vaso á meia-sombra, se o local tiver um clima ameno, deixe-o sob sol pleno.

Regas
As regas devem acontecer de 2 a 3x / semana, ou até diariamente no verão, observe sempre, nunca deixe o solo muito úmido, só molhe novamente se o solo estiver mais para seco. Sempre pela manhã ou fim da tarde, nada de molhar planta no sol quente!

Os filodendros são plantas de folhagem decorativa, que exigem poucos cuidados. São também excelentes plantas de interior. As folhas desta planta diferem consideravelmente no tamanho e na forma em função das espécies. Podem ser codiformes, lanceoladas ou palmi-nérveas. Algumas têm a margem lisa; outras são muito recortadas. As folhas de algumas espécies atingem os 60 cm de comprimento. Na maioria, os filodendros são plantas trepadeiras.

Como prender a planta para suba por um tutor
Prenda as espécies trepadeiras de filodendro a um tutor inserido na terra do vaso quando a planta se começa a desenvolver. Use um fio de nylon ou de ráfia.
Para estimular a planta a emitir raízes aéreas para o tutor, envolva-o com uma camada de musgo de 5 em de espessura. Pulverize o musgo com água uma vez ao dia.

Propagação
Corte estacas de caule no início da Primavera. As estacas devem ter um comprimento de 7,5 a 10 cm e ser cortadas abaixo de um nó. Retire as folhas de baixo e coloque várias estacas num vaso que encheu com uma mistura de 1 parte de turfa umedecida e 1 parte de perlite ou areia grossa.
Ponha um saco de plástico por cima do vaso, mantendo-o afastado da planta com uns pauzinhos, coloque dentro de casa e exponha-o a sol direto velado. Ao fim de três ou quatro semanas, as estacas devem ter enraizado. Retire o saco de plástico e regue pouco. Aplique mensalmente adubo líquido ao fim de cerca de três meses, mude cada estaca para um vaso separado e trate como plantas adultas.

Como mudar de vaso
Se as raízes tiverem enchido completamente o vaso, mude a planta para outro vaso. Encha-o com uma mistura de terra e terriço ou turfa grossa. Não faça esta operação durante o período de estado vegetativo de repouso.

Como regar e adubar
Regue de modo a umedecer toda a terra do vaso. Pare quando começar a sair água pelo orifício de drenagem do vaso. Deixe secar a camada superficial da terra do vaso antes de regar novamente. No Inverno, os filodendros atravessam um período curto de repouso vegetativo. Durante esse período regue a planta o suficiente para evitar que a terra do vaso seque completamente. No período de crescimento, adube com um adubo líquido próprio para plantas de duas em duas semanas.

Onde cultivá-los
Exponha os filodendros a sol direto, mas sempre de modo vigiado. Os filodendros não suportam durante muito tempo temperaturas inferiores a 13°C, mas dão-se bem à temperatura ambiente normal do interior da casa.

As orquídeas necessitam de alimento como qualquer outra planta. Quando o adubo for líquido, dilua um mililitro (é igual a um centímetro cúbico) em um litro d’água. Uma seringa de injeção é um medidor prático.

Quando for sólido, mas solúvel em água, dilua uma colher de chá (1 g) em um litro de água numa frequência de uma vez por semana. Essas soluções podem atuar como adubo foliar, mas nunca aplique durante o dia, pois os estômatos (minúsculas válvulas) estão fechados. Faça-o de manhã, antes do sol nascer, ou no fim da tarde, molhando os dois lados das folhas (o número de estômatos é maior na parte de baixo das folhas).

Concentração de adubo menor do que a indicada acima ou pelo fabricante nunca é prejudicial. Se diluir o adubo citado acima (um mililitro ou um grama) em 20 litros de água (ou mais) e com ela borrifar diariamente as plantas, você pode obter excelentes resultados. Corresponde a um tratamento homeopático. Dosagem maior que a indicada funciona como veneno e pode até matar a planta.

Se o adubo for sólido, insolúvel na água, como o adubo da AOSP, deve ser pulverizado diretamente no vaso, numa média de uma a duas colheres de chá, dependendo do tamanho do vaso, uma vez por mês. É preciso cuidado para não jogar diretamente sobre as raízes expostas.

Os adubos vendidos no comércio especificam as siglas NPK (com as respectivas porcentagens) que significam N (nitrogênio), P (fósforo) e K (potássio) que são macro nutrientes.. Mas existem mais 3 macro nutrientes não citados que são Mg (magnésio), Ca (cálcio) e S (enxofre). Portanto, os macro nutrientes são 6 e não 3.

Macro nutrientes são aqueles que a planta precisa em grande quantidade para crescer equilibradamente. São chamados de micro nutrientes aqueles que a planta precisa em menor proporção.

A maior parte dos adubos não contém os 3 últimos macro nutrientes, mas apenas 1 ou 2 deles, porque a formulação com todos eles é quimicamente incompatível, ou seja, há uma reação química e um dos sais, que em geral é o sulfato de cálcio, não se dissolve e acaba se precipitando. (O sulfato de cálcio também é adubo, porém sua solubilidade é de apenas 2 gr por litro e contém os elementos cálcio e enxofre.)

Assim, existem fabricantes idôneos de adubos que lançam no mercado o adubo básico com NPK e uma outra embalagem com o restante dos sais minerais, que complementam os anteriores, para ser aplicado alternadamente. (jamais se deve misturar os dois produtos).

Mas poucos conhecem a existência desse segundo produto. Resultado: muitas vezes suas plantas não vão bem, embora você aplique adubo, porque faltam justamente estes nutrientes.

Quem quiser fabricar seus próprios adubos, isto é, comprar as substâncias químicas que compõem todos os nutrientes de um adubo, pode usar qualquer uma das formulações abaixo especificadas.

1. Essa formulação é de uso geral, pois contém quantidades iguais de Nitrogênio (N), Fósforo (P₂0₅), Potássio (K₂O), além do Cálcio (Ca) que é um elemento fundamental para o bom desenvolvimento das raízes.

100g de fosfato de potássio monobásico ou fosfato de potássio diácido (KH₂PO₄)

38g de nitrato de potássio (KNO₃)

427g de nitrato de cálcio [Ca (NO₃)₂ 4H₂O]

Temos, então, um total de 565g que pode ser diluído em 2 litros de água. Use 8ml dessa solução concentrada em 1litro de água e com ela borrife as folhas e molhe todo o substrato, numa média de uma vez por semana. Em dias quentes e secos, quando é preciso borrifar as plantas todos os dias, dilua os 8ml em 10 a 20 litros de água (dosagem homeopática).

A composição acima foi simplificada com o mínimo de produtos, mas, se você quiser, pode acrescentar 10g de nitrato de sódio (salitre do Chile) (NaNO₃) que contém o elemento sódio que é um dos micronutrientes que muitas vezes é um fator importante para liberar o potássio (K) na planta.

2. Esta outra composição contém o restante dos elementos que não consta acima e deve ser aplicada a cada 15 ou 20 dias, mas jamais misturada com a primeira.

100g de sulfato de magnésio (Mg SO₄.7H₂O)

8g de ácido bórico (H₃BO₃)

4g de sulfato de manganês (MnSO₄.3H₂0)

6g de sulfato de zinco (Zn SO₄.7H₂O)

2g de sulfato de cobre (Cu SO₄.5H₂O)

1g de sulfato de cobalto (Co SO₄)

0,2g de molibdato de sódio (Na₆.Mo₇.O₂₄.4H₂O)

Faça uma solução concentrada de 2 litros e use 8ml em 1 litro de água.

Observ.: Pode acontecer de você adubar as plantas e as folhas começarem a amarelar ou aparecerem manchas, pintas ou estrias de fungos. Isto significa doença pelo ataque de fungos e bactérias e você estará alimentando hóspedes indesejáveis.

Nesse caso, o primeiro passo é suspender a adubação e combater a praga com fungicida e bactericida, usando o dobro da dosagem indicada pelo fabricante e repetir por mais algumas vezes a cada 3 ou 4 dias, dependendo da gravidade da infestação.

Tillandsia Cyannea

As Tillandsias são um gênero botânico pertencentes  à família Bromeliaceae, subfamília Tillandsioideae. São plantas aéreas e a maioria habita as árvores e absorve seus nutrientes e umidade do ar, através de escamas prateadas. São mais de quatrocentas espécies e é o gênero que apresenta o maior número de espécies espalhadas pelas Américas. São encontradas em desertos, bosques e montanhas da América Central, América do Sul, México e sul.

As florações duram até seis semanas e tê-las em um jarro ou arranjo dentro de casa nessa época, torna-se uma dádiva. Trata-se de um dos exemplares mais caros do reino das Bromeliaceas no mercado internacional, chegando a custar US$40,00 o exemplar. Possui folhas verdes acinzentadas e suas brácteas surgem imponentes na vertical multi-ramificada num tom rosa brilhante tendo numerosas flores azuis turquesa. Um show de beleza e graça.

As Tillandsias formam um incrível grupo de exemplares da extensa família das Bromeliaceas. Estas plantas extraordinárias absorvem toda a umidade e os nutrientes através da estrutura especial de suas folhas chamada de tricomas. Elas são epífitas, crescem sobre árvores sem parasitá-las, utilizam suas raízes unicamente para se fixarem nos troncos e galhos. São muito conhecidas no exterior pelo nome de Air Plants, e parecem viver da brisa, ar fresco e gotículas de orvalho.

Algumas espécies são litofitas, crescem em rochas, outras desenvolvem-se  em telhados, linhas de telefone etc. Poucas espécies crescem diretamente na terra. O gênero pode ser dividido em variedades verdes e variedades cinzas.

Tillandsias Verdes – As espécies verdes requerem um clima temperado chuvoso ou bastante úmido e crescem geralmente na sombra, na terra ou sobre árvores. As variedades verdes carecem de tricomas.

Tillandsias Cinzas – Em contraste, quase todas as espécies de Tillandsias cinzas crescem em áreas sub-umidas ou sub-áridas com alta umidade atmosférica. Preferem o Sol, por isso crescem nas partes mais altas do bosque ou rochas. Muitas destas variedades são epífitas.  Como plantas que praticamente carecem de raízes têm uma forma de vida muito peculiar. Sua aparência cinza resulta do fato de seus talos e folhas estarem cobertos por pequenas escamas – tricomas, que são pêlos complexos produzidos pela epiderme das folhas e talos. Estas morrem e se enchem de ar, refletindo a luz.

Reprodução – As  Tillandsias se reproduzem – como outras Bromelias – de duas maneiras:
a – Por polinização e produção de sementes. As Tillandsias não se autofecundam, e o póen deve ser captado de outra planta de mesma espécie.
b – Por brotação. A partir do talo da planta mãe nascem brotos que produzem novas plantas, geralmente após a floração. Estes podem ser destacados para crescerem isoladamente ou deixados junto a planta mãe para formarem uma colônia.

Cultivo e Usos – A Tillandsia é uma planta de interior de casas ou estufas. Não necessitam de solo, já que a água e os nutrientes são absorvidos através das folhas. A planta utiliza as raízes somente para fixação.  O cultivo da Tillandsia requer:

Luz – Preferem luz indireta ou difusa.

Ar – Ar fresco e movimento suave.

Água – Preferem água de chuva, porém podem ser molhadas com água potável. No verão é necessário borrifá-las diariamente.

Temperatura – São muito sensíveis a temperaturas baixas. A temperatura ideal de manutenção é entre 10º e 32ºC.

Alimentação – Devem ser fertilizadas quinzenalmente com adubo diluído na proporção de 1/3 da dosagem recomendada pelo fabricante e com baixa ou nem uma concentração do elemento cobre.
O adubo recomendado é o Osmocote 14-14-14 na proporção de uma colher de café para um litro de água batido em liquificador.

Fixação – Devem ser fixadas em materiais de origem vegetal, como madeira, troncos de árvores, xaxim, etc.

Floração – Após a floração é recomendável permitir a criação e desenvolvimento dos brotos para a formação de uma colônia.