Todo mundo sabe que plantas precisam de luz para produzir seu alimento (fotossíntese). Essa luz é geralmente medida em velas. Uma vela é a quantidade de luz que uma vela fornece em uma parede branca de um metro quadrado de tamanho e a um metro, em um quarto escuro. Existe um jeito mais fácil de saber se sua área é realmente de baixa luminosidade. Se você não consegue ler um livro durante o dia sem uma luz ligada, você precisa de plantas para sombra.

1 – Plantas para muita pouca luz: Áreas como um longo corredor, porão ou banheiro sem janelas, você precisará de uma das seguintes plantas:
- Aglonema: As melhores variedades para uso são a Jubileu, Mary Ann, e Laço de Prata.
- Sansevari: Também chamada de planta cobra ou língua de sogra, devido a suas folhas longas, pontudas e afiadas.
- Dracaena Janet Craigi: A variedade Lisa é quase impossível de matar, mas é um pouco mais cara que a normal Janet Craig.
- Aspidistra: É difícil de achar e é bem fina, mas ela vai viver em qualquer lugar.
- Zamioculcas Zamiifolia: Esta é uma bela planta tropical para ser colocada dentro de casa. Quando você olha para ele, é difícil acreditar que é uma planta baixa luminosidade.

2 – Plantas de luz baixa: Estas plantas normalmente requerem 100-200 velas de luz. Você pode usar algumas das plantas listadas acima, mas você terá mais sucesso com estas.
- Dracaena Massangeana: Algumas pessoas a chamam de planta milho, já que suas folhas se parecem com as de um pé de milho.
- Bambu ou Kentia Palm Philodendron Paz Lily (Spathyphylum): Esta é uma planta boa porque irá florescer mesmo quando completamente secas e só depois regadas.

Como regra geral, plantas que são verde escuras exigem menos luz do que plantas que possuem diversas folhas ou plantas que florescem. Se você precisar de uma árvore e sua escolha estiver entre uma Dracaena Warneki com folhas verdes e brancas com listras e uma Dracaena Janet Craig que é totalmente verde, fique com a ultima. Se você precisar de uma planta e na sessão da loja oferecerem uma foto com folhas verdes e amarelas ou uma foto que é só verde, não deixe eles te dizerem que as plantas são iguais; fique com a verde.

É bastante freqüente o número de leitores que enviam dúvidas a respeito de Cicas (Cycas revoluta). Os problemas são diversos, muitas vezes envolvem pragas, doenças, carências ou excessos de adubos e irrigação. Estas injúrias geralmente acarretam em sintomas foliares, e o diagnóstico correto pode ajudar a corrigir o problema e salvar sua Cica.

Abaixo um breve resumo dos problemas mais freqüentes das Cicas e suas causas:
- Pontos brancos ou amarelos nas folhas, escamas cerosas ou algodonosas, teias finas.
Causa: Cochonillhas, aranha-vermelha ou fungos (Alternaria ou Cercospora). É um dos problemas mais freqüentes em Cicas, geralmente é causada por excesso de regas, combinada com falta de luminosidade e drenagem deficiente.

- Folhas com extremidades amarronzadas ou queimadas.
Causa: Ventilação insuficiente. Mude a planta para um local mais ventilado.

- As folhas perdem a cor e secam.
Causa: Falta de luminosidade, frio ou excesso de umidade.

- Folhas com extensas manchas descoloridas.
Causa: Congelamento por geadas, neve ou frio intenso. Neste caso é melhor prevenir, protegendo a planta com mantas ou plásticos. A planta emitirá novas folhas saudáveis na primavera e verão.

- Folhas jovens e brotações novas amarelando.
Causa: Adubação em excesso ou substrato muito pobre em nutrientes.Folhas adultas, inferiores, amarelando. Causa: Adubação ou irrigação demasiada.

- Queimaduras nas folhas.
Causa: Mudança muito brusca de luminosidade e umidade. Geralmente quando a planta sai de um viveiro sombreado ou de ambientes internos e a colocamos sob sol pleno. Agroquímicos aplicados sob sol quente também podem provocar queimaduras nas folhas.

- Pequenas manchas amarelas e extremidades das folhas secas.
Causa: Carência de potássio (K). Neste caso convém aplicar uma suplementação com cinzas (sem sal) ou adubos químicos ricos neste elemento.

- Folhas jovens retorcidas.
Causa: Falta de luminosidade.

- Folhas jovens retorcidas e folhas velhas com pontos brancos e pretos.
Causa: Doença viral – nepovírus (mosaico). Não há cura.

- Escamas do tronco caindo, bolinhas cor-de-café pulvurulentas no tronco.
Causa: Ataque de cupins. A aplicação de inseticidas específicos nos túneis, seguido de ensacamento da planta (impede que os cupins fujam e auxilia na ação do produto).

As Cicas também não apreciam regas por aspersão nas folhas. O ideal é que se regue apenas a terra no entorno da planta e sempre se espere secar bem entre as regas, pois é uma planta de clima seco e muito sensível ao excesso de umidade.

Um diagnóstico preciso somente poderá ser realizado por um engenheiro agrônomo, assim como a melhor recomendação para solucionar o problema.

O ser humano por natureza é imediatista, tudo deseja, porém sempre para ontem.
Quase sempre esquecemos que o passado é imutável, o futuro está por vir, e o que nos pertence é o presente, e é nele que deve residir nossos sonhos e realizações, que nossos resultados futuros, dependem do hoje.

Sashiki que seria as mudas feitas por estacas, personifica bem, e colabora com nossa vontade urgente e imediata de resultados, pois necessita de menos tempo para formação e possibilita antever o nosso “bonsai”.

As estacas para nossos futuros Bonsai, podem ser selecionadas de praticamente todos os tipos de árvores e arbustos. O principal cuidado reside no momento da escolha de nossas mudas, não necessariamente de um bonsai já formado, mas também de árvores e arbustos na natureza, devem ser fortes e saudáveis, e possuir a forma que desejamos a nosso futuro bonsai, não esquecendo que estacas menores desenvolvem raízes e crescimento mais rápido.

Basicamente, devemos seguir um pequeno roteiro:
1. O corte da estaca deve ser em diagonal, gerando uma maior área de contato e possibilitando um maior e uniforme enraizamento;

2. Utilize um recipiente com furos, para possibilitar uma melhor drenagem da água e assim evitar o apodrecimento das mudas;

3. Como solo para estacas utilize uma mistura de pedriscos (de areia lavada, 40%) e terra preta (60%), tendo o cuidado de esterilizar esse material (utilizo uma chapa de metal direto no fogo);

4. Coloque as estacas no recipiente, deixando espaço entre elas;

5. Molhe o suficiente, até que a água saia pelos furos do recipiente;

6. Coloque no recipiente alguns arames para servirem de suporte, e então instale um plástico sobre eles, produzindo então um efeito estufa, mantendo assim umidade e calor necessários ao desenvolvimento das mudas;

7. Lembrar de molhar diariamente as mudas, tantas vezes quanto forem necessárias, deixando o solo úmido e não encharcado;

8. Inicialmente deixar as estacas a meia-sobra;

9. Entre 30 e 60 dias começarão a crescer as raízes, e então as colocar em ambiente de incidência normal do sol;

10. Adubar com fertilizante líquido (utilizar a metade da dosagem recomendada nas embalagens) a partir dos 180 dias;

11. A partir de 12 meses devem ser plantadas em recipientes individuais, cortando a raiz principal e as mais grossas, possibilitando um crescimento uniforme de toda a massa de raízes.

Começa então a formação propriamente dita de nosso “Bonsai”, precisa-se apenas de dedicação e tempo, qualidade e condição que é característica da alma de cada bonsaísta.

Como princípio nunca podar a parte aérea e as raízes ao mesmo tempo. Evitando as duas operações ao mesmo tempo poupamos mais nossa árvore. Depois da poda da parte aérea daremos um tempo para que a planta se refaça e, então sim, podaremos as raízes.

Quanto tempo esperar?
De preferência, esperar pela época ideal ou seja, final do Inverno começo da Primavera.

Mas, a poda aérea não teria também um período ideal?
Sim, quando sua árvore já estiver sendo cuidada e, principalmente, se ela for uma frutífera ou florífera, a época ideal é também no final do Inverno começo da Primavera. Isto porque devemos podar antes que saiam os primeiros botões pois poderíamos perder a frutificação ou a floração da mesma que, afinal de contas, são o encanto de nossas árvores.

Nosso trabalho neste momento é o de reenvazar esta árvore. Vamos retirar nossa planta do local onde estiver para fazer a mudança pretendida. Com uma faca vamos soltar a terra que poderá estar com certa aderência com as paredes da lata ou vaso plástico. Enfie a faca encostada pelo lado de dentro, entre a lata ou plástico e a terra e vá contornando toda a volta. Isto soltará o torrão. Retire o torrão com cuidado evitando que se quebre.

O próximo passo é verificar se existem raízes em quantidade. É fácil, elas estarão visíveis.  Vamos agora destorroar começando pela parte inferior do torrão ou seja, de baixo para cima. Usaremos um palito de bambu ou um garfo velho. Existem ferramentas adequadas. Vamos deixar para depois. Vá retirando a terra e percebendo que raízes ficarão expostas. Quanto mais raízes, mais saudável é sua planta. Existem exceções, árvores que naturalmente tem poucas raízes. Portanto, não se preocupe muito. Se a árvore está bonita e saudável a quantidade de raízes encontradas é o necessário.
Deixe um torrão conforme o traço feito. A parte inferior  será eliminada.

Muito bem, tiramos a terra da parte marcada, e agora, o que fazer?
Agora podaremos as raízes que ficaram expostas. Corte-as com uma tesoura bem afiada,  bem próximo ao torrão que restou.
Proteja com pasta de dente os cortes que forem sendo feitos. Este trabalho deve ser feito em local sombreado para que as raízes não se ressintam com o calor. Se estiver muito quente use um borrifador com água e umedeça vez por outra.
Importante: O conjunto de raízes forma o órgão alimentador da planta (A boca).

Vejamos, como nós estamos diminuindo a “boca” da nossa árvore é conveniente (necessário), reduzirmos a sua parte aérea.  Vamos fazer isto deixando 1 ou duas folhas em cada galho. Nada mais!

Você pode dar acabamento colocando musgo sobre a terra ou pedriscos, castelos (pedregulho). O musgo poderá ser retirado de locais onde haja muita umidade. Nestes locais é muito comum a presença de musgo. Retire-os e coloque sobre a terra do seu vaso que ficará com uma aparência envelhecida.