Quando você comprar uma orquídea, já plantada há um certo tempo, muitas vezes coberta de musgo, pode estar levando para casa, como brinde, as seguintes dores de cabeça:

Lesmas, caracóis, tatuzinhos;
Nematóides;
Cochonilhas em raízes, folhas e pseudo-bulbos;
Fungos e/ou bactérias.

Os cuidados abaixo, poderão livrar você desses hóspedes indesejáveis. Se puder desenvasar, lesmas, caracóis e tatuzinhos podem ser eliminados por catação manual, não esquecendo os ovos, caso existam. Ovos de lesmas são esferas transparentes que chegam a atingir 3 mm de diâmetro.

Se o desenvasamento for difícil, um outro meio é imergir o vaso, por cerca de duas horas, num recipiente com água suficiente para atingir a borda do vaso. Como os bichos terão que subir para respirar, poderão facilmente ser eliminados.
Atenção para não encostar o fundo do vaso no fundo do recipiente, pois, muitas vezes, assim como o furo do fundo do vaso é o caminho de entrada, é também o caminho de saída dos bichos. Como podem ainda existir ovos, é preciso repetir o processo algumas vezes a cada semana.

As cochonilhas podem se hospedar nas raízes, sugando-lhes a seiva, ou no verso das folhas ou ficarem escondidas entre as palhas secas que cobrem o pseudobulbo. Parece um pó branco, mas, na verdade, são bichinhos de alguns milímetros que vão sugando a seiva da planta, deixando a região toda amarelada. Se não for combatida a tempo, esta parte da planta estará perdida.
Detectado o problema, faça uma limpeza manual, retire as partes secas e faça uma desinfecção, como está explicado no final do capítulo.

Nematóides causam estragos que, a curto ou longo prazo, levam a planta à morte. A reação contra os nematóides varia de planta para planta. Ela pode até não morrer, se as condições lhe forem favoráveis, mas ficará raquítica e não dará flores.
Segundo os especialistas, existem cerca de 5.000 espécies de nematóides parasitos de plantas. O mais comum em orquídeas tem aspecto de lombriga, cor branca e tamanho da ordem de décimos de mm e, quando colocados sobre uma lâmina de um microscópio de baixo aumento com uma gota d’água, serpenteiam, como minhocas. Outros têm anéis e se movem se esticando e se encolhendo, como lagartas.
Eles atacam qualquer parte da planta, mas, em geral, iniciam seu ataque pelas raízes que começam a apodrecer. Se as condições forem favoráveis para os nematóides (muita umidade), todas as raízes irão apodrecer em curto espaço de tempo. Do contrário, têm a capacidade de entrar em dormência por meses ou até anos.
Esta podridão é distinguível da podridão negra (causada pelo fungo Pythium), porque o ataque do nematóide pára quando atinge o cerne duro, enquanto que o Pythium avança pelo rizoma até o pseudobulbo em questão de dias. Mais ainda, o broto atacado por nematóide fica mole e aquoso, enquanto que o atacado pelo fungo Pythium não perde a consistência.

Se você notar mancha negra ou marrom, começando em geral pelo rizoma ou pseudobulbo, é podridão negra. Corte imediatamente a parte afetada e tente salvar o resto.
Um nematóide fêmea, parasito de plantas, tem uma postura de cerca de 2.000 ovos, de modo que a proliferação é intensa. Através de respingos de água, eles se espalham pela vizinhança. Se atingirem um broto, este apodrece. Não é incomum o cálice entre as folhas tenras superiores de uma Vanda apodrecerem infectados por nematóides.
É importante não esquecer jamais de desinfetar o instrumento cortante. O meio mais prático é flambar com uma chama que pode ser até de um isqueiro. Para ter certeza de que a chama atingiu 100 graus centígrados, o instrumento deve chiar ao ser imerso na água. Um outro meio prático de flambar é adquirir um maçarico portátil com magiclick que é vendido em lojas de ferragens. Há vírus que suportam temperatura de 92 graus durante vários minutos.

Voltando aos nematóides, se uma raiz tiver uma parte escura e outra branca, os nematóides podem estar ativados neste ponto de transição. Espremendo este ponto e examinando num microscópio de baixo aumento pode-se detectar nematóides no caldo.
Uma outra maneira bem mais prática é fazer uma desinfecção preventiva da seguinte maneira: Em 1 litro de água, com PH entre 5 e 6, dilua um inseticida nematicida de amplo espectro com qualquer fungicida e borrife toda a planta, jorrando no substrato até escorrer pelo fundo. Este processo elimina caramujo, caracol, tatuzinho, nematóide, cochonilha de raízes, alguns fungos, como a Rhyzoctonia Solani que também é responsável pela podridão das raízes (quando a podridão avança pelo rizoma a causa é este fungo e não nematóide).

Observações: pH é o grau de alcalinidade ou acidez da água. O melhor é ter uma água com um grau de acidez menor que 7. Há defensivos agrícolas que, se diluídos em água de torneira, têm a vida média de 10 minutos, enquanto que, se forem diluídos em água com pH entre 5 e 6, permanecem ativos durante 30 horas. Por isso é importante saber qual o pH de sua água. Mais abaixo, mostramos como chegar ao pH ideal.
Nunca use agrotóxico em temperatura acima de 25 graus, sob pena de perder suas plantas. Dê preferência a temperaturas abaixo de 20 graus.

Cuidado com agrotóxicos com grau de toxidez 1, também identificado com uma tarja vermelha no rótulo, pois são produtos de alta toxidez para nós e outros seres vivos. Atualmente está sendo lançado na praça um óleo extraído da semente de uma árvore chamada Nim que tem a vantagem de ser um produto biológico pouco tóxico. Quem tiver acesso a esta árvore, pode usar 15g de suas folhas, batidas num liquidificador com 1 litro de água e usar como:

a) inseticida – contra as principais pragas de orquídeas, como pulgões, cochonilhas, nematóides, ácaros, trips, lagartos, besouros,
b) como fungicida - na rhizoctonia solani (podridão das raízes), fusarium oxysporum (debilidade geral da planta, amarelecimento, podridão das raízes), sclerotium rolfsii (podridão negra)
c) bactericida – nas soluções de agrotóxicos, o pH da água deve estar em torno de 5 a 6. Para conseguir a máxima eficiência dos produtos utilizados, deve-se acrescentar um espalhante adesivo, facilmente encontrável em casas de produtos agrícolas. Quem usar água de rua, pode acrescentar de 8 a 10 gotas de vinagre por litro e o pH irá se reduzir entre 5 a 6.

Nas casas de produtos agrícolas, existe uma substância própria (em geral em embalagem de 1 litro) cuja finalidade é controlar o pH da água.
Em plantas muito detonadas por fungos (manchas, pintas, etc.), faça um coquetel, usando o dobro da dosagem indicada na bula. Em uma semana ou até antes, conforme a gravidade da doença aplique um outro coquetel com produtos diferentes e assim por diante. Se, com tudo isso, surgir uma nova folha com os mesmos sintomas, esteja atento para uma possível virose.

Ambiente – Ao iniciar o cultivo de catasetum é necessário a escolha de um local com boa ventilação e que tenha uma cobertura para proteção do excesso de chuva e separado de outras plantas.
A maioria dos catasetum são plantas de regiões quentes, e maioria das espécies não tolera a exposição por muito tempo a baixa temperatura, ou seja, inferior a 4 Cº e neste caso as plantas deverão ser abrigadas em lugares aquecidos.

Plantio – O transplante ou plantio deverá ser feito no final do inverno, quando as plantas começam a brotar e emitir as raízes novas. Os vasos indicados são de plástico para as regiões secas e de barro para as regiões onde há muita umidade e deve-se escolher vaso proporcional ao tamanho das plantas. O substrato fica a critério de cada um, o importante é que dê condições de aeração, fixação e disponibilidades de nutrientes. Exemplo: xaxim, musgo coxim, piaçava, casca de arvores (Pinus, corticeira, peroba, ipês, etc.).

Ciclo vegetativo – Os catasetum tem dois períodos distintos ou seja período de crescimento e período de dormência. No período de crescimento os mesmo necessitam de muita água, adubação e tratos culturais, enquanto no período de dormência, que começa logo após as quedas das folhas é neste período que as plantas deverão ficar sem receber água e protegidos de chuvas, com exceção as espécies do alto Amazonas que poderão ser irrigados levemente a cada 15 dias evitando irrigar nos dias de alta umidade ou dias que a temperatura estiver baixa.

Irrigações – Os cuidados com ás irrigações: irrigar os catasetum somente pela manhã e evitar irrigar nos dias de alta umidade de modo que à tarde as partes aéreas das plantas estejam enxutas, se a sua região é de alta umidade faça a irrigação somente no substrato evitando que os pequenos brotos fiquem com a água acumulada, o que pode vir a causar o apodrecimento do mesmo. Neste período de crescimento deve-se irrigar com abundância.

Adubação – Para se obter plantas fortes é necessário uma boa adubação no período de crescimento, mas sem exagerar na dosagem. Usa-se as doses recomendadas, porém aplique com mais freqüência, usando a formulação balanceada Ex: 10-10-10 ou 20-20-20, dependendo do substrato, pode-se fazer o uso da torta de mamona, usando meia colher de chá em uma só aplicação logo após o inicio da brotação, não é recomendado aplicar quando o substrato for xaxim ou musgo.

Tratos culturais – No período de crescimento os catasetum estão sujeitos ao ataque de pragas e fungos;

Pragas: As principais pragas que atacam os catasetum são: ácaros, lagartos, percevejos, pulgões, cochinilhas e besouro.

Ácaros: Atacam as folhas tornando-as amarelas que posteriormente secam. Quando os bulbos estão em formação, prejudicam o desenvolvimento dos mesmos ou levam a perda total.

Lagartas: Atacam brotos e folhas novas e a haste floral. No caso dos brotos, estes comem o miolo, o que leva à perda do bulbo que ira se formar.

Percevejos: Estes são menos comuns e atacam principalmente a haste floral sugando-as e levando a queda dos botões.

Pulgões e Cochinilhas: Estes atacam raízes, bulbos, folhas e principalmente os brotos sugando-os e podendo levar a perda total da planta se não for tratada a tempo.

Besouro: Este quando em forma de larva desenvolve-se dentro da haste floral os botões, o que leva a perda da floração. Na forma adulto, atacam as flores.

Cuidados: Verifique as plantas periodicamente e quando notar a presença destas pragas, consulte um técnico para orientá-lo no tratamento.

Fungos: Estes aparecem nos bulbos, gemas e folhas. O que geralmente são causados pôr excesso de umidade e a falta de ventilação. Os principais danos são a perda das folhas ou das plantas quando ocorrem nas gemas.

Quando notar o aparecimento de pequenas manchas escuras em qualquer parte das plantas, deve-se fazer aplicação de um bom fungicida e procurar arejar mais as plantas.

Herbácea perene, epífita, orquídea-amor-perfeito

Nome Popular: miltônia, orquídea-amor-perfeito
Nome Científico: Miltônia Hybrid
Família: Orchidaceae
Origem: híbrido
Como Cuidar/Cultivar a sua Miltônia Hybrid?
O cultivo deve ser feito em locais de clima ameno, com temperatura entre 15°C e 35°C e sob sombreamento médio, as regas devem ser diárias, mantendo o substrato úmido.

Às vezes, temos uma orquídea que apresenta uma boa coloração verde,aparenta saúde, e, no entanto, de uma hora para outra, começa a regredir, definhar…Quando vamos examinar a planta, vemos que o enraizamento não está bom. Isto pode ser causado por uma série de fatores, dos quais os mais comuns são: substrato velho e esgotado, com ph alterado; excesso de umidade, causada por uma drenagem insuficiente no vaso; cochonilhas deraiz; lesmas e caracóis; etc. Para solucionarmos o problema, devemos, antes de mais nada, corrigir as causas, através do replantio adequado:

1) Desenvasamos a planta, eliminando bulbos secos e cortando todas as raízes velhas e mortas, com tesoura de poda apropriada, afiada e limpa. Em seguida, lavamos bem a planta. Podemos usar uma escova de dentes, embebida em água e sabão neutro (sabão de coco) para remover cochonilhas, pulgões, etc. Mais uma passada de água, sob a torneira, para remover o sabão. E penduramos a planta (de cabeça para baixo fica mais fácil) em um lugar de sombra e bem arejada, para secar por dois dias. Não é necessário ficar com pena da planta. Ela está bem!

2) Uns três dias após estas preliminares, iremos proceder ao replante. Aí entra o Complexo B (as vitaminas do grupo B), facilmente comprado em qualquer farmácia, sem necessidade de receita médica. De preferência, comprar em “solução”. É muito mais fácil o manuseio. Um vidrinho de Complexo B, ao custo de R$ 6,00
aproximadamente, dá para muito tempo, ou use levedura de cerveja, moendo os comprimidos e colocando-os na água.

3) preparamos um banho de imersão para a planta. Umas quinze gotas do complexo para cada litro de água. E deixamos a orquídea mergulhada por uma hora (não há perigo de afogamento!). Depois do banho da orquídea, podem jogar a água em outras plantas (mesmo que não sejam orquídeas), que elas também se beneficiarão da presença das vitaminas do grupo B. Entretanto, é conveniente que essa operação seja feita no final da tarde. O excesso de luminosidade prejudica esse medicamento,fazendo com que certos princípios fiquem alterados e não produzam o efeito desejado.

4) Em seguida, podemos replantar a orquídea. Para isso, é necessário que façamos uma zona de drenagem no fundo do vaso, colocando cacos de vasos, ou de telhas (tijolo não serve – retém muita umidade), ou pedra britada, numa quantidade que atinja um terço da altura do vaso. Sobre essa drenagem iremos fazer o replantio, utilizando, evidentemente, substrato novo. Só iremos regar a planta uns três a quatro dias depois. Após isso, durante um a dois meses, umas duas vezes por semana, e sempre em dia seguinte a uma rega normal (E SEMPRE EM FINAL DE TARDE PARA EVITAR O PROBLEMA DOS EFEITOS DA LUZ), borrifem a planta toda, inclusive substrato, com uma solução de 5 a 8 gotas do complexo B por litro de água. Com as sobras, podem borrifar outras orquídeas / plantas.
O Complexo B tem efeito de enraizador. Fará com que a planta emita novas raízes com muito mais rapidez, além de serem raízes bem mais fortes. A saúde de uma orquídea é vista pelo estado de suas raízes.