Quando Dividir, Plantar e Replantar
A divisão e replantio devem ser feitos quando a planta estiver emitindo raízes novas, o que se percebe pelas pontinhas verdes nas extremidades das raízes, não importando a época, inverno ou verão.

Quando for dividir a planta, cada parte deverá ficar com, no mínimo, três bulbos, tendo-se o cuidado de não machucar as raízes vivas, o que se consegue molhando-as pois ficam mais maleáveis.

Sempre flambeie com uma chama (uma chama forte como a do gás de cozinha, por exemplo) o instrumento que vai usar para dividir a planta, para ter certeza que a lâmina não está contaminada por vírus.

No caso de orquídeas monopodias, como Vanda, Renanthera, Rhynchostylis, que soltam mudas novas pelas laterais, deve-se esperar que emitam pelo menos duas raízes para, então, separar da planta mãe.

As orquídeas do tipo vandáceas vão crescendo indefinidamente, atingindo metros de altura. Nesse caso, pode-se fazer uma divisão, cortando o caule abaixo de 2 ou mais raízes e fazer um novo replante. Se a base ficar com alguns pares de folhas, emitirá novos brotos.

Floração – De um modo geral, cada espécie tem sua época de floração que é uma vez por ano.

Convém marcar a época de floração de cada espécie e examina-las periodicamente, pois caso não floresçam nessa época, você poderá detectar que algo de errado poderá estar acontecendo com a planta e tomar providências.

Por exemplo; no verão, temos a floração da C. granulosa, C. bicolor, C. guttata. No outono, temos a C. violácea, C. luteola, L. perriri, C. bowrigiana. Na primavera temos C. warneri, L. purpurata, C. gaskeliana. Existem orquídeas, como certas Vandas, que, bem tratadas, chegam a florir até quatro vezes por ano (desde que não seja atingida por um inverno rigoroso).
O mesmo ocorre com híbridos cujos pais têm épocas diferentes de floração.

Regras Básicas para o Plantio – A maior parte das orquídeas pode ser plantada em vasos de barro ou plástico de tamanho compatível com o da planta. É aconselhável o replante anual, ou pelo menos a cada dois anos, em virtude da decomposição ou deterioração do material.
Eis aqui algumas regras úteis:

1 - Coloque uma camada de pedra no fundo do vaso (2 a 3 dedos) para permitir a rápida drenagem do excesso de água;
2 - Complete com xaxim desfibrado. Se houver pó, jogue o xaxim num balde com a água para dispensar o pó. Jamais use o “pó de xaxim” vendido no comércio. As raízes necessitam de arejamento;
3 – Certas orquídeas progridem na horizontal (rizoma), Laelia e Cattleya, por exemplo, e vão emitindo brotos um na frente do outro. Para esse tipo de planta, deixe a traseira encostada na beira do vaso e espaço na frente para dar lugar a novos brotos. Comprima bem o xaxim para firmar a planta, (não enterre o rizoma, somente as raízes) a fim de que, com o vento ou um jato d’água, ela não balance, pois a ponta verde da raiz irá roçar o substrato, secar e morrer. Para saber se a planta está fixada está fixada bem firmemente, levante o vaso segurando pela planta. Se o vaso não desprender e cair, está firme. Se necessário, coloque uma estaca para melhor sustentação;
4 - Há orquídeas que dificilmente se adaptam dentro de vasos. Nesse caso, o ideal é plantar em tronco de árvore ou casca de peroba ou palito de xaxim, protegendo as raízes com um plástico até a sua adaptação. Alguns exemplos dessas espécies são: C. walkeriana, C. schilleriana, C. aclandiae, a maioria são: Oncidiuns, Leptotes, Capanemias;
5 – Orquídeas monopodias (que crescem na vertical), como Vandas, Ascocendas, Rhynchostylis, Ascocentrum, devem ser plantadas no centro do vaso ou serem colocados em cesto sem nenhum substrato. Nesse caso exigem um cuidado especial todos os dias. Deve-se molhar não só as raízes mas também as folhas com água adubada bem líquida. Por exemplo, se a bula de um adubo líquido recomenda diluir um mililitro desse adubo em um litro de água ao invés de um litro, dilua em 20 litros ou mais e borrife, cada duas ou três horas, principalmente em dias quentes e secos.
Você pode perder a paciência, mas não a planta. Como exigem alta umidade relativa, pode-se, por exemplo, usar um recipiente bem largo, como uma tina furada, encher de pedra britada e colocar a planta com o vaso sobre as mesmas, de modo que as pedras molhadas pela rega, assegurem a umidade necessária.

Temperatura – Toda orquídea se adapta bem a temperaturas entre 15 e 25 graus centígrados. Entretanto, há orquídeas que suportam temperaturas mais baixas, como C. violácea, Diacrium, Galeandra, Acacallis.

Assim, devemos cultivar orquídeas nativas das imediações da linha do Ecquador, como C. áurea, C. eldorado, C. violácea, Diacrium, Galeandra, Acacallis.

Assim, devemos cultivar orquídeas que se aclimatem no lugar em que vão ser cultivadas. Caso contrário, o cultivo será muito mais trabalhoso, muitas vezes resultando em perda da planta.

Felizmente, no Brasil, a variação é adequada para milhares de espécies. Algumas se adaptam melhor no planalto, outras nas montanhas, outras nos vales ou no litoral, mas justamente a variação de clima e topografia propicia a riqueza de espécies que temos.

Água e Umidade – A umidade relativa do ar (quantidade de vapor d’água existente na atmosfera) nunca deve estar abaixo de 30%, caso contrário, as plantas se desidratarão rapidamente.

Em dias quentes, a umidade relativa do ar é menor, por isso é necessário manter o ambiente úmido e molhar não apenas a planta, mas também o próprio ambiente.

Num jardim, com muitas plantas e solo de terra a umidade relativa é bem maior do que numa área sem plantas com piso de cimento.

Nunca molhe as plantas quando as folhas estiverem quentes pela incidência da luz solar, pois o choque térmico pode causar pequenas lesões que servem de porta de entrada para doenças.

Molhe pela manhã ou no fim da tarde, quando o sol estiver no horizonte. Se precisar molhar durante o dia, espere uma nuvem cobrir o sol por cerca de 10 minutos para que as folhas esfriem. Somente, então , borrife as folhas pois umedece-las é extremamente benéfico.

Quando devo Molhar? Ouvimos com freqüência esta pergunta e a resposta é infinitamente relativa. Se uma orquídea está plantada em xaxim com pó, a rega pode ser semanal, mas, se estiver plantada em piaçaba ou casca de madeira, a rega deve ser diária.

Quando se compra um vaso de orquídea, é útil verificar qual o substrato (material) em que está plantada, pois, dependendo dele, a secagem pode ser rápida ou lenta.

Os substratos mais comuns são:
1- Xaxim desfibrado com pó: secagem lenta.
2- Xaxim desfibrado sem pó: secagem moderada.
3- Fibra de Côco: secagem moderada.
4- Musgo ou cubos de coxim: secagem lenta.
5- Carvão ou piaçaba: secagem rápida.
6- Casca de pínus: secagem moderada, quando sem pó, e lenta, se tiver pó.
7- Mistura de grãos de isopor, casca de pínus e carvão: secagem rápida.
8- Casca ou tronco de madeira: secagem super rápida;

A melhor maneira de regar é imergir o vaso num recipiente com água e deixar por alguns minutos. Se você molhar com um regador um vaso ressecado, pode ocorrer de a água encontrar um canal por onde escorrer e o resto do substrato continuar totalmente seco.

Um meio de verificar a umidade do vaso é aprender a sentir o peso, segurando com as mãos, ou através de um exame visual. Não use a mesma água em que foi mergulhado um vaso, para outros, pois se no primeiro houver fungos nocivos à planta, o outro vaso irá se contaminar.

Luminosidade – Luz é essencial. Uma planta não pode fazer sombra para a outra. O ideal é manter as plantas sob uma tela sombrite de 50 a 70%, dependendo da intensidade da insolação local.

Assim elas receberão claridade em luz difusa suficiente para realizarem a sua função vital que é a fotossíntese. Se as folhas estiverem com cor verde garrafa, é sinal de que estão precisando de mais luz.

E se estiverem com uma cor amarelada, estão com excesso de luz.

Existem orquídeas que exigem mais sombra: é caso por exemplo, das microorquídeas, do Paphiopedilum, da Miltonia colomiana.

Para estas plantas pode ser usada uma tela de 80% ou uma tela dupla de 50% cada.

Há outras que exigem sol direto, como a Vanda teres e Renanthera coccine que, se estiverem sob uma tela, poderão crescer vigorosamente, mais dificilmente darão flor.

Adubação – As orquídeas necessitam de alimento como qualquer outro planta.

Quando o adubo for líquido, dilua um mililitro (é igual a um centímetro cúbico) em um litro d’água numa freqüência de uma vez por semana.

Essas soluções podem atuar como adubo foliar mais nunca aplique durante o dia, pois os estômatos das folhas (minúsculas válvulas) estarão fechados. Faça-o de manhã, antes do sol nascer, ou no fim da tarde, molhando os dois lados das folhas (o número de estômatos é maior na parte de baixo das folhas).

Concentração de adubo menor do que a indicada acima ou pelo fabricante nunca é prejudicial. Se diluir o adubo citado acima (um mililitro ou uma grama) em 20 litros de água (ou mais) e com ele borrifar diariamente as plantas, você pode obter excelentes resultados.

Corresponde a um tratamento homeopático. Dosagem maior que a indicada funciona como veneno e pode até matar a planta.

Se o adubo for sólido, insolúvel na água, como o adubo da AOSP, deve ser colocado diretamente no vaso, numa média de uma a duas colheres de chá, dependendo do tamanho do vaso, uma vez por mês. É preciso cuidado para não jogar diretamente sobre as raízes expostas.

Obs.: Cessar a adubação quando o pseudo-bulbo estiver amadurecido, exceto para monopodias que tem crescimento contínuo.

Vamos tratar aqui a maneira artesanal de fazer mudas, usando sementes e saquinhos de polietileno

FERRAMENTAS
a – Enxada com o cabo;
b – Pá com o cabo;
c – Peneira de arame de crivo médio;
d – Duas colheres: uma de sopa e uma de cha;
e – Dois baldes de plástico 10;
f – Duas garrafas* PETs de refrigerantes (2L) ou de bebida Láctea (1L);
g – Um carrinho de pedreiro;
h – Regador de plástico;

EMBALAGENS
Um kg de saquinhos de polietileno adquiridos em casas agrícolas
a - 15cm altura x 7cm diâmetro, para plantas pequenas: maracujás, citrus
b - 15cm altura x 10cm diâmetro para mangueiras, flamboyants
c - 20 a 25cm altura x 10cm diâmetro para jatobás, abacateiros…
d- Uma lona plástica de uns 2m x 2m

ADUBOS
a - Um saco de cal comum de pintar parede
b – Um kg de adubo químico 04.14.08

SUBSTRATOS
a – Um carrinho de pedreiro com terra vermelha de barranco(argila)
b – Um carrinho de areia média de construção
c – um carrinho com terra vegetal ou esterco (seco) de bois

PRIMEIRA ETAPA
a – Misturar os três substratos.
b – Peneire a mistura e depois a espalhe sobre a lona plástica e deixe por uns 04 dias em sol bem quente para esterilização.

SEGUNDA ETAPA
a – Junte a mistura em um monte e abra uma cratera grande. Sobre a lona ou em outro espaço limpo ou acimentado;
b – Encha 03 baldes de água limpa. Na água de cada balde coloque duas colheres de sopa, bem cheias, com cal de parede. A medida de água é suficiente para umedecer a misturar sem transformá-la em barro;
c – Despeje a água dos três baldes na cratera do monte da mistura sem deixar a água vazar;
e – Com a pá ou a enxada vá colocando a terra da mistura dentro da cratera cheia de água. Por fim sem entornar a água mistura toda terra com a água como se fosse uma massa de pedreiro;
Explicação: depois que a terra foi esterilizada no sol ela perdeu vida. Ao juntar a terra misturada com água, a vida vai retornar aos poucos..
f – Deixa a mistura coberta com a lona uns dois dias.

TERCEIRA ETAPA
a – leve a mistura umedecida e já quase seca para um lugar sombreado, aonde você vai encher os saquinhos de polietileno com a terra.
b – Encha a garrafa pet cortada ao meio com terra. Abra a boca do saquinho. Coloque o bico da garrafa Pet dentro dele. Encha com apenas um terço dele.
c - Verifique se a Garrafa PET não está grande demais. Ou se o bico está muito estreito. Faça a adequação. Alternativas: Se não gostar da garrafa, mande cortar um pedaço de cano de PVC de duas polegadas de diâmetro e 25cm de comprimento. Ele é adequado para o saquinho de cafeeiro. Tem uma terceira opção, excelente: Use uma PET de bebida láctea (yogurte) de um litro. Basta cortar o fundo; ela é de material muito rijo.
d – Sobre a terra (1/3) colocada no saquinho, ponha uma colher de chá de adubo 04-14-08.
e – Adicione mais um terço de terra.
f – Sobre a terra (2/3) do saquinho coloque duas sementes.
g - Sementes pequenas vão precisar de uma cobertura de um 0,5cm de terra por cima; Exemplo: sementes de verduras, legumes e eucalipto.
h – Sementes de tamanho médio, podem ficar debaixo de 1cm de terra.
i - Sementes muito grandes (tamanho semente de mangueira) debaixo de dois a três cm.
Detalhe: Se ouver informações científicas, usá-las, no que diz respeito à profundidade de colocação das sementes.
j – Coloque os saquinhos todos juntos e já semeados em lugar escuro ou coberto. A germinação se processa melhor em ausência de Luz. Ex.: O eucalipto se sofrer a luz não nasce.
k – Levar os saquinhos para um lugar onde não sofram ação de dos
animais domésticos.

IRRIGAÇÃO
a – Deixe claros entre os saquinhos para despejar a água da irrigação para que ela molhe a terra de baixo para cima. No primeiro dia da semeadura pode usar o regador para molhar de cima para baixo.
b - Sementes não nascem no barro. A terra do saquinho não deve estar nem seca nem barrenta.
c – As mudinhas, uma vez germinadas devem sair da cobertura ou do escuro, sem pegar o sol forte da tarde.
d – Se possível não molhar as folhas das mudas. A água costuma levar embora os minerais. Não descuide um dia sequer da questão irrigação. Você pode perder todo um trabalho se esquecer de irrigar por apenas alguns dias.

PLANTIO DEFINITIVO
a – Normalmente o saquinho de polietileno próprio para cafeeiro(15cm x 7cm) é adequado para mudas com até 15 a 20cm de altura. Se a espécie a ser plantada é uma árvore silvestre, talvez em um segunda semeadura devesse usar uma embalagem de semeadura um pouco maior.

Suplemento: Como colocar cabo de madeira na enxada.
a – Descubra o pé do cabo de madeira(a parte mais larga).
b - Com uma régua ou lápis ou no olho mesmo, marque exatamente a linha do diâmetro em sua base. Seria redundante dizer “meio da base” porque o diâmetro é só no meio.
c – Risque a partir das bordas do diâmetro, uma linha que avance por uns 10cm pelo cabo acima. Ela vai servir de guia para o corte.
d – Use um serrote comum de carpinteiro para fazer este corte. Com bastante cuidado deixe um corte longitudinal, de 10 cm a partir do pé (base do cabo). Se possível com uma abertura de 2 a 3mm.
e - Faça a cunha de madeira. Serre um pedaço de ripa com uns 15cm de comprimento. Com alguma ferramenta de corte, deixe exatamente com a forma de uma cunha. Sua largura deve ser a mês do diâmetro do cabo da enxada.
f - Coloque a enxada no cabo. Com uma sobra de 1,5cm. Ou seja, posição 1,5 acima da base do cabo. Deite a enxada no cabo, isto é, não a deixe nem perpendicular nem na diagonal. qualquer coisa em torno de 60 a 70º. A maneira mais prática de tirar a prova é: Com o corpo ligeiramente dobrado e simulando trabalhar com a ferramenta, busque uma altura para a enxada para que ela não seja prejudicial à coluna vertebral do usuário.
g - Tendo encontrado a inclinação correta da enxada, e cuidando para que ela esteja com uma sobra na base do cabo de 1,5cm, introduza a cunha no vão do cabo, com a ponta ligeiramente inclinada para cima. Dê umas pequenas batidas nesta cunha com um martelo, ou uma marreta. Se ela estiver muito grossa, é bom fazer o desbaste. A parte mais grossa dela (o pé) não pode ser mais que o dobro ou um pouquinho mais, que o vão por onde ela vai entrar para fixar a enxada.
h - Tendo iniciado a colocação da cunha, verifique de novo a inclinação, pois há uma tendência natural à perpendicularização. Ajuste a inclinação. Se não tiver nem martelo, nem marreta, nem coisa alguma, comece a bater, de leve, a extremidade da cunha no próprio chão, ou em uma superfície bem dura. Sempre cuidando para que a ponta da cunha entre com uma pequena inclinação para cima, e não de forma reta.
i - Estando tudo certo com os ângulos de inclinação da enxada e da cunha, agora pode bater mais forte. Mas sem força excessiva.
j - Quando a enxada estiver firme no cabo, corte a parte da cunha que sobrou. O segredo de enxada bem fixada está na cunha. Cunhas muito grossas, podem quebrar a base do cabo. Cunhas muito finas vão deixar a enxada solta no cabo. Cunhas de madeira muito macia, quando molham, a enxada vai sair. A madeira da cunha deve ser, no mínimo, mas dura e durável que a do cabo. Quando ainda existiam, as cunhas de peroba rosa ou de ipê amarelo eram as melhores.

Conclusão: é muito mais fácil colocar o cabo na enxada, do que descrever o ato de encavar. Para finalizar, uma enxada deve ser encavada com inclinação, para auxiliar a coluna do usuário. E quanto ao enxadão, deve ser encavado exatamente a 90º, ou seja, sem inclinação alguma.

Preparo do solo para plantio: fazer uma mistura de 3 partes de terra, para uma de areia e uma de adubo (pode ser esterco ou terra vegetal), uma proporção de 3:1:1. Quando se tem uma terra mais arenosa não há necessidade de adição da areia. Algumas espécies do Cerrado não crescem bem na presença de calcário, por isso, nesses casos, é melhor evitá-lo.

Recipientes: podem ser garrafas pet de 2 litros ou caixas de leite ou suco, furadas embaixo, ou saquinhos comprados em lojas de artigos agrícolas. Em cada um são colocadas duas a três sementes, se forem grandes, aumentando a quantidade se forem pequenas. As sementes devem ser enterradas abaixo do solo de acordo com o tamanho também, isto é, quanto maiores mais fundo são plantadas.

Cuidados: o local ideal é parcialmente sombreado. No caso de viveiros a tela regula a incidência do sol. Têm que ser regadas uma vez ao dia, na época seca.

Em escolas: cada turma pode ser organizada em grupos, e cada grupo ficar responsável por uma ou duas mudas. As tarefas de preparo da terra, dos recipientes, plantio e rega são divididas entre os integrantes dos grupos. Nem todas as mudas vingam, por isso podem ser cultivadas umas 5-10 mudas por turma.

Transplante: deve ser feito na época das chuvas, que no Nordeste é no verão e no Centro-Oeste no inverno. As covas devem ser fundas o suficiente para cobrir os cotilédones (as primeiras folhas – modificadas) e adubadas. Recomenda-se que se diminua a rega das mudas uma semana antes do transplante para que ela vá se acostumando com a falta d`água.

Tratamento de sementes

Sementes duras, com tegumento duro: escarificação mecânica com uma lima ou cortar uma ponta com tesoura de poda. Ex.: Guapuruvu, flamboyant.

Sementes oleaginosas: devem ser armazenadas em sacos plásticos para evitar a perda de água, que diminui a relação água/óleo, prejudicando a germinação. Ex. Seringueira, Baru.

Sementes recalcitrantes: sementes de frutos carnosos costumam perder a viabilidade rapidamente: tirar a polpa e lavar bem as sementes para retirar substâncias inibidoras da germinação e plantar em seguida. Ex.: Mangaba, Cagaita.

Araticum: despolpar, lavar e deixar 36 hs. em ác. giberélico 2500 ppm.

Baru: tem que cortar para germinar (7 dias). Se não cortar o fruto a germinação só ocorre em 150 dias. Armazenar o fruto intacto em saco plástico (oleaginosa).

Buriti: colher os frutos, deixar 48 hs. na água, tirar a casca e a polpa e plantar direto no local definitivo.

Guapuruvu e flamboyant: deixar 30 min. em água quente ou 2 a 3 dias em água.

Gueroba: colher os frutos maduros e plantar logo, pois a relação água:óleo diminui.

Ipês: plantar em até 6 meses depois da coleta.

Murici (Byrsonimia crassa): quebrar a casca e plantar as sementes. Muitos frutos não tem sementes viáveis.

Pequi: deixar os frutos fermentarem durante 3 meses, lavá-los retirando a polpa (não precisa tirar os espinhos), germina em 28 dias. Se for feito um tratamento com ác. giberélico 2000 ppm, a germinação ocorre em 15 dias.

Pindaíba ou Pimenta-de-Macaco: tratamento com ác. giberélico 2500 ppm.

Sucupira: somente 20% dos frutos têm sementes viáveis. É necessário quebrar a casca do fruto e lavar as sementes com água.

Teca: deixar as sementes 48 hs. em água corrente.

Tento e Tamboril: 60 min. em água quente.

Tomate: lavar as sementes em água corrente, retirando o envoltório gelatinoso sem danificá-las (pode ser em uma peneira). Depois de secas podem ser guardadas (não possuo dados precisos de quantos anos, mas já utilizei sementes de mais de dois anos e germinaram). Adubar bem a terra e transplantar as mudas, enterrando-as acima dos cotilédones (primeiras folhas modificadas). Regar diariamente. No Cerrado o melhor mês para plantio é abril, quando pode-se dosar a quantidade de água.

É uma coleção de plantas prensadas e secas, dispostas segundo determinada ordem e disponíveis para referência ou estudo.
Um herbário pode conter algumas centenas de exemplares colhidos num determinado local, ou, geralmente, ser composto de milhões de exemplares, acumulados ao longo de muitos anos e que documentam a flora de um ou mais continentes.
O objetivo geral da gestão de um herbário é a colheita e conservação de exemplares de plantas com as respectivas etiquetas. Destas etiquetas fazem parte elementos referentes ao local e data da colheita, nome do coletor e a identificação da espécie em questão (binome latino seguido do nome do classificador).

A formação de herbários iniciou-se no século XVI em Itália, como coleções de plantas secas e cosidas em papel.

Lineu (1707-1778), designado como o “pai da taxonomia” aparentemente popularizou a pratica corrente de montar os exemplares em simples folhas de papel e guardá-las horizontalmente. Este botânico foi quem fez uma das principais obras de referência (Species plantarum, 1753), a partir da qual se passaram a designar as plantas pelo binome latino.

Para que serve?  Para referenciar e permitir identificar facilmente as plantas. A identificação é feita com base em floras, que são livros que contêm chaves e descrições que permitem distinguir as várias famílias, gêneros, espécies, entre outras categorias taxonômicas.
As chaves de identificação são feitas com conjuntos de caracteres morfológicos das plantas. Para observar estes caracteres, por vezes, é necessário recorrer a lupas. As plantas têm um nome científico (composto por duas palavras em latim, a 1ª referente ao gênero e a 2ª à espécie, seguidas do nome do classificador), que é o mesmo em qualquer parte do mundo. As designações vulgares variam regionalmente e podem não corresponder a uma única planta.

Como se faz uma prensa para secar o material para conservar no herbário?

Material necessário:
- 2 placas de madeira (dimensões sugeridas – 40×30 cm), com um furo a 2,5 cm de cada um dos quatros cantos
- 4 parafusos compridos com porcas de orelhas e jornais.

Procedimento – Sobre uma das placas de madeira colocar vários jornais, depois um exemplar completo da espécie a herborizar (com caule, folhas e flores/frutos, eventualmente raízes) dentro de um jornal e, novamente, jornais vazios. Não esquecer de colocar junto a cada planta colhida uma etiqueta com os seguintes elementos: nome da planta (científico, se conhecido, ou vulgar), local da colheita (o mais pormenorizado possível, com distrito, conselho, lugar, ecologia, se é seco úmido, próximo de caminhos, altitude, etc.) data da colheita, nome do coletor.

É importante haver jornais sem plantas entre exemplares herborizados, para a umidade que sai das plantas e que é absorvida pelos jornais não passar dum exemplar para outro. Assim, evita-se o crescimento de fungos (bolores) nas plantas e fermentações, que as danificavam, não permitindo a sua conservação.

Depois de prensadas todas as plantas colhidas coloca-se a outra placa de madeira e apertam-se as porcas de orelhas dos parafusos, até sentir alguma pressão, de modo que as plantas fiquem espalmadas, mas não esborrachadas!!!. Têm que se mudar os jornais com frequência, de início todos os dias e, posteriormente, à medida que a planta vai secando, vai-se diminuindo a frequência de substituição dos mesmos.