Com a proibição do uso do xaxim, a fibra de coco é sem dúvida o melhor substrato para o cultivo de orquídeas. Devemos dar preferência a vasos de cerâmica bem porosos. Para as plantas que gostam de mais umidade, podemos usar vasos de plástico. Mas para aquelas plantas que gostam de ter suas raízes aéreas, o ideal é o cachepô (cesto de madeira em sarrafinhos).

O vaso de fibra de coco é ideal para a maioria das plantas, mas está ficando escasso e a vigilância no corte dos troncos da planta samambaia ussu está mais rigoroso.

Quando cultivar as plantas em vasos, de cerâmica redondo, com furo no fundo e nas laterais, ou cônicos e também no de plástico, não se esqueça de colocar no fundo, em até um terço do recipiente, cacos de cerâmica limpos e picados, ou brita, ou isopor picado,ou ainda pedregulhos (pedras quando é peneirada a areia grossa) que é de bom resultado para obter perfeita drenagem. Os seedlings (plantas pequenas que ainda não floresceram) prosperam melhor em pequenos vasos plásticos e que tenham como substrato o Sphagnum vermelho .

DICAS PARA O REPLANTIO DE ORQUÍDEAS
1 – Deixar a fibra de cocoo, a casca de pinus, as folhas secas e o próprio vaso de molho, no mínimo uma hora, com água sanitária (1/3 de copo para 8 litros de água). Enxaguar em água limpa, quantas vezes for necessário, para retirar os resíduos da água sanitária.

2 – Utilizar o item anterior úmido (já escorrido)

3- A ordem do substrato no vaso:
a) Uma camada de xaxim desfibrado.
b) Uma camada de casca de pinus.
c) Uma camada de folhas secas.
d) Uma camada de carvão triturado (moinha de carvão).
e) Meia colher (sopa) de farinha de osso ou outro.
f) Uma camada de xaxim desfibrado, até faltar dois dedos para preencher o vaso.
g) Colocar a muda já preparada na posição correta e prende-la.
h) Completar com xaxim desfibrado (não cobrir totalmente o rizoma).
i) Trançar varetas de bambu para firmar a muda e o xaxim.
j) Colocar tutores (caso necessário) e amarrar os caules e folhas (posição vertical).
k) quando o vaso for de plástico ou de barro (principalmente o cônico), colocar no fundo para drenagem: cacos, britas, pedregulhos, ou equivalentes.

4 – Depois de pronto mergulhar o vaso completo no tanque ou balde, por uns três minutos até sair todas asbolhas de ar, ou debaixo da torneira, retirar e deixar escorrer.

5 – Permanecer o vaso em lugar coberto, sem incidência do sol direto, por um período de 07 (sete) a 10 (dez) dias.

6 – Nesse período não precisa aguar, somente borrifar as folhas diariamente.

7 – Depois desse período, levar o vaso para o orquidário, evitando o sol direto.

8 – Colocar a etiqueta com:
a) O número do vaso.
b) Data do envasamento.
c) Nome da Orquídea.
d) No verso as datas de floração.

9  -  Para melhor controle, usar um fichário com todos os dados da orquídea e seu histórico.

10  – Adubar somente depois de 06 (seis) meses.

DICAS SOBRE OS VASOS DE FIBRA DE COCO
a) Ao comprar, procurar aquele mais rígido e não o mole ou com nós.

b) Colocar o vaso de molho, com água sanitária, no tanque ou balde, com um peso em cima (pedra).

c) Retirar após uma hora ou no dia seguinte, deixar escorrer (posição inclinada).

d) Tirar o miolo do fundo, caso esteja apodrecido, com uma faca e colocar um tampão no buraco.

e) Depois seguir das dicas do substrato (ordem)

- Vasos de Barro ou Plástico
a) Para certas orquídeas, o ideal é o vaso de barro redondo com furos de drenagem no fundo e laterais.

b) Cobrir esses furos, por dentro, com tela (mosquiteiro) usando cola de sapateiro, evitando assim a saída de substrato e entrada de insetos.

c) Medir a distância entre os furos para o gancho de pendurar.

d) Caso estejam com medidas diferentes, marcar o diâmetro, com fita métrica, e dividir em 06 (seis) partes iguais, furar, podendo ser aproveitado os furos existentes, para prender a haste e passar a vareta de bambu.

e) Sendo o vaso de barro cônico, preencher o fundo com pedras (brita, pedregulho, cacos ou outro material). Também, no redondo, se desejar, pode colocar isopor picado cacos de cerâmica ou pedriscos, para drenagem.

f) sendo o vaso de plástico, as pedras servirão também para dar equilíbrio.

g) Para furar um vaso de plástico use uma haste de metal pontiaguda, aquecida na chama do fogão.

- Vaso Cachepô
a) Praticamente já está pronto para uso. Verificar se há frestas largas no fundo, que possa perder o xaxim desfibrado, procure tampa-la.

DICAS SOBRE OS SUBSTRATOS
- Coco desfibrado
a) Deve ser peneirado antes de colocar de molho, caso esteja com muito pó.

b) No tanque ou balde coloque a fibra de molho com água sanitária, no mínimo uma hora, depois passar em água limpa (enxaguar).

c) Retirar as fibras apertando-o com as mãos, para escorrer o caldo, depois colocar dentro de uma peneira uma peneira, para escorrer e secar um pouco.

d) Guardar as fibras, ainda úmida, em um saco plástico ou de ração e amarrar, caso não for usá-la de imediato.

e) Cuidado com entupimento do ralo do tanque. Retire a água com caneca e passe na peneira.

- Casca de pínus
a) Peneirar e se possível separa em tamanho.

b) Colocar de molho com água sanitária ou ferver.

c) Cobrir com uma tábua e peso para não boiar a casca de pinus, ou dentro de um saco poroso (cebola), depois passar em água limpa.

d) Escorrer em uma peneira e de ixar secar um pouco, guardando-o em saco plástico.

e) Pode também enriquecer a casca, colocando-a de molho em água limpa com fertilizante.

- Folhas secas
a) Dê preferência a folhas miúdas, como de jabuticabeira.

b) Sendo colhidas em lugar cimentado, onde não há impurezas, não precisa lavar.

c) Caso sejam colhidas sobre terra, deve peneirar, retirar as impurezas e se possível deixar de molho em água sanitária, dentro de um saco.

d) Retirar, escorrer na peneira e deixar secar.

- Carvão moído
a) Dê preferência a moinha de carvão ou carvão triturado (quebrado).

b) O carvão servirá para manter a umidade e diminuir a acidez do substrato (Ph).

c) Dar nutrientes à planta (potássio K – 15%) e compensar com a farinha de osso que tem 2% de NITROGÊNIO (N), 24% de FÓSFORO (P).

d) O nitrogênio (N) estimula a brotação e o enfolhamento.

e) O fósforo (P) incentiva a floração e frutificação.

f) O potássio (K) fortalece os tecidos vegetais e torna as plantas mais resistentes às pragas.

MUDA A SER REPLANTADA
a) Verificar se a planta não está com flor ou espata para florir.

b) Verificar também se o novo broto não está pequeno, que possa quebrar com o manuseio de retirar do vaso, limpar as raízes, etc.

c) Se a planta estiver em um vaso de barro ou plástico, colocar de molho por alguns minutos, passar uma faca em volta do vaso por dentro, bater no vaso, por fora e no fundo com a mão.

d) Com uma vareta de bambu retirar o substrato velho e pedras, desmaçarocar as raízes.

e) Cortar as raízes velhas e muito longas, folhas e bulbos secos.

f) Em água corrente lavar as raízes com auxílio da vareta de bambu.

g) Separar em mudas (nota: no mínimo de três bulbos ou pseudobulbos) e com frente para brotar ou brotada e ou da touceira.

h) A separação de muda de rizoma horizontal, faz-se o corte total ou com antecedência, ainda o vaso, meio corte, para forçar a brotação (Nota: cicatrizar o corte com pasta dental ou cicatrizante).

i) Estudar a melhor posição e maneira de fixa-la no novo vaso.

- Acabamento
a) Trançar varetas de bambu, já retirado um pouco do miolo e quebrado as quinas do bambu, para não ferir a muda.

b) Colocar a etiqueta com número, data de envasamento, nome, etc.

c) Prender a etiqueta em uma haste de fio de cobre ou amarrá-la no vaso.

d) Colocar tutores e amarrar, caso seja necessário, os bulbos ou folhas na posição vertical.

e) Mergulhar o vaso no tanque ou balde para sair as bolhas, fazer o batismo e drenagem.

f) Retirar, deixar escorrer e guardar em lugar coberto por sete a dez dias.

g) Não precisa, nesse período, colocar água, somente borrifar água nas folhas.

O VASO IDEAL
a) Devemos dar preferência a vaso s de cerâmica bem porosos, com furo no fundo e nas laterais para drenagem.

b) Para plantas que gostam de mais umidade, podemos usar vasos de plástico, incluindo os seedlings (plantas pequenas que ainda não floresceram).

c) O vaso de xaxim é ideal para a maioria das plantas, mas está ficando escasso e a vigilância no corte dos troncos da planta samambaia-assu está mais rigorosa.

d) Muitos orquidófilos, entretanto, preferem cultivar suas plantas em cachepô (gaiolas) armadas com sarrafinhos de madeira. Esse recipiente elimina a necessidade de materiais de drenagem e facilita o transplante, além de ser indispensável para algumas espécies que dão flores por baixo do raizame. É leve e ideal para fixação da planta e no acabamento com varetas de bambu.

e) O vaso deve ser proporcional do tamanho da planta (muda). Um vaso grande para uma muda pequena, sobra muito espaço para o crescimento das raízes, desequilibrando com a parte superior da planta, ou retém demais a umidade, causando apodrecimento das raízes.

ONDE CULTIVAR
a) Quase todas orquídeas desenvolvem-se em locais onde são protegidas da luz solar direta: o movimento das folhas nas copas das árvores garante-lhes luz filtrada e intermitente.

- Ripado
Em função das condições climáticas de grande parte do território, a cultura das orquídeas em ripados torna-se mais adequada. Fácil e barato, resolve quase sempre a questão do local para a cultura.

- Sombrite
Hoje, em lugar de ripas, podem colocar-se telas plásticas, sendo as mais adequadas aquelas que dão maior ou menor luminosidade de acordo com a região.

- Estufas
Existem plantas que precisam vive r em ambiente mais controlado e portanto preferem a estufa. As vantagens da estufa são: controle da temperatura, regas, luminosidade, temperatura e umidade mais estáveis.

b) Com a associação do item (a) e sombrite pode-se obter sucesso. No interior da cobertura, constrói um estrado de madeira. Sob o estrado podem-se cultivar avencas, samambaias, begônias e outras plantas, o que ajuda a aumentar a umidade do ar. Sobre o estrado, pode dispor das orquídeas terrestres que requerem menos luz. Aoteto penduram-se as orquídeas que exigem mais luz, porem não em grande número, para evitar que o sombreiem em demasia as outras plantas. Irrigação com jatos de água pulverizada facilita a distribuição da rega.

REGRAS BÁSICAS
Quatro são os fatores básicos: Luminosidade, Umidade, Temperatura e Ventilação.

- Luminosidade
Como vimos no item anterior, quase todas as orquídeas desenvolvem-se em locais onde são protegidas da luz solar direta: o movimento das folhas nas copas das árvores garante-lhes luz filtrada e intermitente. Apenas algumas espécies vivem sob o sol direto; mas nesse caso, elas são protegidas pelo vento constante que refrigera suas folhas. O importante é que você observe constantemente se a luminosidade do ambiente é a adequada para suas orquídeas. Se há excesso de luz, as folhas tornam-se amareladas; se há escassez, elas ficam verdes escuras, crescem mais alongadas e a planta não floresce. A iluminação ideal proporciona floração regular e folhas verdes claras e brilhantes.

- Umidade
A maioria das orquídeas aparece no ambiente natural, em locais onde há alta umidade atmosférica (cerca de 50%). A necessidade de água, no entanto, varia para cada espécie. As plantas com raízes muito finas, folhas frágeis ou sem pseudobulbo, exigem substrato sempre úmido. As de folhas duras e com pseudobulbo, só devem ser regadas quando o substrato está quase seco. Nuca regue nos dias mais frios no inverno. A regra geral é aumenta a umidade na medida em que aumentam a luz e calor e diminui-la proporcionalmente.

- Temperatura
A aclimatação das orquídeas não é muito fácil de ser conseguida por amadores. As espécies nativas das regiões muito úmidas, por exemplo, não suportam grandes oscilações da temperatura ou da umidade atmosférica. As orquídeas, em geral, precisam de temperaturas altas durante o dia, com uma queda acentuada de 10 a 15º C à noite.

- Ventilação
A criação de um microclima adequado para as orquídeas é condição fundamental para seu cultivo e para isso o controle dos ventos e correntes de ar é básico. Uma brisa suave e constante é sempre necessária a fim de amenizar a intensidade do calor e da luz e reduzir o excesso de umidade responsável por várias doenças. Toda brisa quente e seca é benéfica; os ventos frios e úmidos, no entanto, podem ser perigosos, provocando manchas ou até mesmo o apodrecimento dos botões e das hastes.

Complemente as suas roseiras de jardim com outras plantas para conseguir um cenário de cores vibrantes. As plantas perenes, anuais, comestíveis, as ervas aromáticas e as plantas arbustivas, todas combinam facilmente com as roseiras.

Para escolher as melhores combinações, considere aspetos como o tempo de floração e a cor, a forma e a textura das plantas e a cor da folhagem. Assegure-se de que as plantas que escolher necessitem das mesmas condições de crescimento que as roseiras: muito sol, água em abundância e adubagem regular. Se optar por cultivar plantas comestíveis, use inseticidas ou fungicidas cujo rótulo mencione que são adequados a plantas comestíveis.

Torne o seu jardim mais atraente com alguns destes fenomenais companheiros de roseiras.

Aster x frikartii - As margaridas lilás-azuladas ficam lindamente no meio de rosas de outras cores. Reproduzem-se facilmente. Combinam perfeitamente com roseiras sempre-floridas ou arbustivas. 60 – 90 cm de altura x 45 – 60 cm de largura.

Heuchera sanguinea – A folhagem desenvolve-se em várias tonalidades (âmbar, verde-amarelada, grená, cor de laranja, etc.). Selecione variedades que complementem ou contrastem com as flores das roseiras.
Nas regiões mais quentes, plante-as do lado este ou oeste das roseiras, de modo a que as flores da Heuchera sanguinea fiquem na sombra. De 15 a 25 cm de altura e largura.

Lírios-de-um-dia (Hemerocallis) – A folhagem em arco fornece uma boa cobertura para os caules das roseiras. As flores em forma de trompete existem em quase todas as tonalidades.
As variedades anãs, plantadas a pelo menos 30 cm das rosas, competem menos com as raízes das roseiras. 45-75 cm de altura x 45 cm de largura.

Gerânios (espécies do gênero Geranium) – Use esta planta arbustiva para disfarçar a base dos caules das roseiras, sobretudo dos tipos que crescem na vertical. De fácil crescimento e pouco exigentes.

Ervas aromáticas – A profusão de cores, texturas e fragrâncias das suas folhagens faz com que as ervas aromáticas sejam uma opção natural para acompanhar as rosas. Devido à fragrância das suas folhas, muitas destas ervas ajudam a manter as pragas à distância. Entre as muitas opções, incluem-se o Rosmaninho, a Salva (procure tipos com folhas coloridas), o Cebolinho, a Borragem, o Alecrim, o Funcho e o Tomilho.

Herbáceas ornamentais - Com folhagem estreita e pendente, as herbáceas ornamentais fazem um belo contraste com as roseiras. As herbáceas altas podem criar um cenário de fundo para as roseiras verticais ou um ponto de interesse erguendo-se no meio de roseiras rasteiras. Algumas das herbáceas mais adequadas são o Capim-do-texas roxo (Pennisetum setaceum), a Eulália (Miscanthus sinensis) e a Festuca azul (Festuca glauca).

Salvas (espécies de gênero Sálvia) – As flores abrem-se em tons de azul, roxo, vermelho, branco ou rosa. Plante as variedades mais altas por trás ou entre as roseiras e plante as mais baixas em redor dos caules das roseiras. Resistem a coelhos e veados. 60 cm a 1,50 m de altura x 60 – 90 cm de largura.

Plantas de folhagem prateada – As plantas de folhagem prateada ficam lindíssimas com as rosas, pois o prateado faz com que as restantes cores pareçam mais intensas. Plante as variedades menores em redor da base das roseiras, dispondo as variedades mais altas por trás e entre as rosas, para um maior contraste. Experimente as seguintes plantas: Pó-de-prata (Senecio cineraria), Orelha-de-ovelha (Stachys byzantina), Dianthus ou santolina.

As companheiras habituais das roseiras
Outras plantas frequentemente utilizadas para cobrir a base das roseiras são o Pé-de-leão (Alchemilla), as Campânulas e o Lírio-roxo (Iris germanica). Pense ainda em plantar Delfínios, Dedaleiras e Dálias para preencher os espaços vazios entre as roseiras. Acrescente clematites e bulbos (plantas que florescem normalmente na primavera e as belezas do verão, como os Lírios) para uma exibição ainda mais vibrante.

O cultivo de plantas é muito benéfico e importante para a grande maioria das pessoas. Sendo um elemento da natureza que está sempre presente no mundo todo, sua importância é algo inegável.

Porém, muitas vezes não é muito fácil mantê-las em um estado que possa desenvolver-se-se em toda a sua plenitude. Para isso muitos métodos foram desenvolvidos e descobertos ao longo do tempo pelo homem.

Entre várias formas diferentes de melhoria no cultivo das plantas, algumas acabam sendo bem naturais como, por exemplo, a borra de café. Para quem não acredita que isso pode auxiliar no desenvolvimento das plantas e flores não sabe o que está perdendo.

A borra de café é simplesmente um resíduo que fica bem no fundo de um tipo de vasilha, após a ebulição do café. Seu uso é empregado em diversas funções diferentes como, por exemplo:
* Tingimento
* Repelente de pragas
* Repelente de gatos
* Melhoria para plantas

Muitas pessoas acabam não tendo esse conhecimento, mas a borra de café também pode ser usada nas plantas principalmente por sua grande fonte de nitrogênio que acaba sendo um dos principais elementos que compõe o solo e é muito consumido pelos vegetais.

Grandes resultados foram descobertos depois da borra ser usada em plantas como gardênias, rosas, hortênsias e outras espécies também. Os nutrientes que ela possui acabam favorecendo a acidez no meio do solo.

Algumas dicas são bem importantes para sua utilização:
- Em primeiro lugar procure usar o que conseguir de pequenos grãos de café presentes na borra juntamente com qualquer outro fertilizante podendo ser triturado com casca de legumes, cascas de ovos, substrato ou qualquer outro adubo.
- Após o processo citado acima procurar deixar ocorrer a fermentação em média por 60 dias mexendo tudo até que vire uma farinha homogênea que poderá então ser usada como fertilizante.
- Antes de realizar o momento de regar a planta, principalmente em um tempo anterior ao período das chuvas, realizar uma suplementação do plantio usando o pó de café usado.
- Fazer com que a borra de café se torne um fertilizante líquido mais suave misturando meio quilo de pó de café com cinco litros de água dentro de um balde. Ali dentro é possível criar uma mistura consistente para ser aplicada nos jardins com as plantas.
- Polvilhar esse pó de café meio molhado na base das plantas. Esse procedimento pode ajudar muito a afastar pragas contras as plantações.
- Procure não usar uma quantidade excessiva de borra de café para que isso não acabe atrapalhando a circulação de oxigênio. Lembre-se que tudo demais faz mal.

Alguns dos outros benefícios que se tem em utilizar a borra de café para as plantas é a possibilidade de reciclar definitivamente todo o lixo e também auxiliar no crescimento e fortalecimento das mesmas.  Um exemplo disso é o tomate que tem um grande aumento na formação de seu fruto.
De uma forma geral é um suplemento de muito nitrogênio orgânico totalmente natural.

No jardim afasta formigas, lesmas e caracóis
Outra vantagem desse elemento é que não mata as plantas, mas atua como um grande repelente

Para quem mora em casa, é excelente, porque nada pior que lesmas e caramujos fazendo parte dos habitantes e disso eu sei bem como é. Credo!!!!! É só jogar a borra de café pelo jardim ou no caso de formigueiros, jogue o café coado inteiro dentro do viveiro, meio malvado esse né? Mas, ajuda.

Devido a sua acidez e a intolerância a cafeína de certas larvas, caracóis e lesmas, esses pequenos seres procuram sempre se afastar de locais que possuem tal elemento na terra. A principal característica que favorece a borra de café como um fertilizante eficaz é sua composição com teores razoáveis de nitrogênio (2,3%), potássio (1,26%) e fósforo (0,42%), além de grande quantidade de matéria orgânica que chega até 90,46%.