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As raízes, como todos sabemos, é parte estética importantíssima nas rosas-do-deserto, claro, a importância maior é a fisiológica, pois é justamente pelas raízes que  a planta recebe a maior parte dos nutrientes necessários para seu desenvolvimento.

Se sua rosa-do-deserto estiver podre, não se desespere, muitas vezes há salvação. Limpe todas as raízes, ficando assim com as raízes nuas. Com uma colher, elimine toda parte lesionada (podre) e pendure a planta num local com sombra.

Deixe a planta nestas condições (pendurada) até que cicatrize toda ferida aberta. Isto levará no mínimo uns 5 ou 6 dias. Depois, replante com um novo substrato. Deixe a planta mais uns 3 a 4 dias na sombra, depois a leve gradativamente a pleno sol. Nestas condições, também poderá haver perda de folhas.

É bem provável que depois desta operação o caudex fique com um buraco. Este buraco será para sempre. Mas você poderá disfarçá-lo usando um cacto, uma pedra ou uma suculenta para tampar.

Lembre-se que na rosa-do-deserto suas raízes não podem ficar encharcadas e ou muito úmidas, pois elas tendem a iniciar o processo de “prodridão”, e isso pode ser fatal para a planta se não for diagnosticada em tempo.

Não é necessário fazer vistorias sistemáticas e contínuas, o quê você precisa fazer é observar a planta, suas folhas e sua rigidez.

Quando as folhas começarem a ficar murchas, o caudex da planta começa a ficar mole ou perder rigidez, bom, nessa hora uma vistoria é bem vinda, e nesse caso basta tirar a planta do vaso e observar as raízes depois de tirar o substrato todo.

Evite ficar fazendo vistorias sem necessidade, pois isso pode afetar o desempenho e até mesmo enfraquecer a planta levando a morte da sua Adenium.

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O que fazer para evitar o apodrecimento:
* Usar o vaso adequado com furos para garantir a drenagem e as britas no fundo
* Usar o substrato nas proporções adequadas;
* Regar até 3 vezes por semana ou de acordo com a necessidade de cada estação;
* Evitar grandes quantidades de chuva na planta;
* Usar o bom senso e utilizar sua mão “sensibilidade” para checar se o substrato está ou não úmido antes das regas;
* A planta deve tomar no mínimo 5 a 6 horas de sol diária.

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Obrigada pela sua visita. Se você tem sugestões ou dicas sobre o assunto, coloque aí nos comentários, eles podem acabar virando temas para novos posts.

OBS: Este site não trabalha com vendas de plantas,sementes e afins, apenas são postados artigos com informações sobre como cultivar as plantas. Você pode adquirir sua planta desejada em qualquer bom Garden Center de sua região.


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As plantas mostram, nas folhas, frutos, caules e raízes, as carências nutricionais que têm – a cor das folhas novas, a cor das folhas velhas, o desenvolvimento das raízes, o crescimento lento, a queda das flores, a não floração, as folhas com bordas queimadas, ou amareladas, a pouca produção de frutos, os frutos que, pequenos ainda, caem ao chão, ou quando as folhas enrolam nas pontas, ou são atacadas por bichinhos que as comem.

Todos esses são sintomas fáceis de você observar em suas plantas e que podem, sem grande erro, ajudar que você complemente os nutrientes que a planta precisa.

Veja abaixo uma lista de sintomas típicos que acusam a falta de alguns dos nutrientes mais importantes para a saúde vegetal.

* Nitrogênio (N): As folhas novas não se desenvolvem bem; as mais velhas ficam amareladas. A planta apresenta folhas esbranquiçadas e sem um crescimento saudável. A falta de nitrogênio requer que você plante, nesta terra, uma leguminosa qualquer, que vai incorporar o elemento ao solo.

* Fósforo (P): Desenvolvimento deficiente das raízes, o crescimento é bastante lento, a floração é insignificante e a folhagem fica escura, quase marrom.

* Potássio (K): As bordas das folhas adultas ficam queimadas; florescimento escasso e fraco, baixa produção de frutos.

* Enxofre (S): As folhas mais novas ficam amareladas.

* Ferro e manganês (Fe): Nota-se já nas folhas novas, que ficam quase brancas. As bordas das folhas mais velhas ficam amareladas. Em casos mais graves.

* Zinco (Zn): Os entrenós do caule ficam mais curtos que o normal.

* Cálcio (Ca): As folhas novas têm uma cor muito pálida e se enrolam. Ajuda você enriquecer o solo com casca de ovo moída.

* Magnésio (Mg): As folhas adultas se apresentam pálidas, incluindo as nervuras. Em casos graves, as folhas caem todas. É bastante comum nos tomateiros.

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Para ter cultivos saudáveis
É importante, para se ter cultivos saudáveis, que você tenha uma terra saudável, claro. E, uma terra saudável é aquela em que existem minhocas, pois essas ajudam na formação da matéria orgânica.

Então, a melhor maneira é que você, todos os anos, mude as terras dos seus vasos, acrescente o composto bem curtido que você fez na sua composteira, no ano anterior. Que junte ao composto as cascas dos ovos moídas e que pratique, sempre que possível, a rotação dos cultivos no solo.

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Se abraçou recentemente um projeto de jardinagem, provavelmente já estudou a localização, assim como a quantidade de luz solar e de sombra que o seu futuro jardim vai receber.

Em função de tudo isso, já escolheu as flores, plantas ou legumes que quer ver florescer o mais depressa possível… agora só resta plantar, por isso, arregace as mangas e mãos à terra.
* Se ainda não preparou o solo para receber as suas plantas, há que o fazer agora. Mande analisar a sua terra ou faça você mesmo com um dos muitos kits que existem para o efeito.

Um solo pode ser ácido, alcalino ou neutro e, uma vez descoberto isso, é necessário adquirir um adubo que se adeque a esse tipo de terra.

* O solo ideal deve ter uma boa camada de matéria orgânica, ou seja, dever ser rico em húmus (uma substância escura composta por folhas secas, plantas e animais mortos), seguido de terra solta e argilosa, que permite uma boa drenagem e oxigenação.

* Se o seu solo for arenoso, terá dificuldade em absorver a água e outras substâncias nutritivas, o que implica que terá de ser enriquecido com húmus ou argila. Se for o seu caso, utilize uma mistura equilibrada de terra preta e adubada com 50% de terra argilosa ou de barro. Se, por outro lado, a sua terra for argilosa, vai ter de lhe acrescentar areia do rio, nunca areia de praia.

* Com recurso a uma pá (grande ou pequena, dependendo do espaço que vai jardinar) ou até com as mãos, comece por revirar o solo (cerca de 20 a 30 cm de profundidade), partindo os bocados de terra existentes e retirando raízes, ramos, folhas ou outros objetos enterrados que não pertencem ao seu novo jardim.

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* Se vai incluir um composto ou fertilizante, adicione-o ao topo do solo, criando uma camada de 10 a 12 cm que vai espalhar por toda a área a jardinar com a ajuda de um ancinho. Deixe o solo arejar e habituar-se à sua nova mistura antes de plantar.

* Se vai plantar sementes, é importante cavar pequenas fileiras paralelas umas às outras, mas com um espaço mínimo de 90 cm entre cada fileira. Criar o espaço ideal para um crescimento livre e pouco apertado das suas flores é algo que tem de considerar nesta fase.

* Quando em dúvida, dê mais espaço, para que uma vez floridas, não vai ter as plantas e flores todas umas em cima das outras.

* A vantagem de plantar sementes é que, por norma, as embalagens trazem todas as instruções necessárias: a melhor altura para semear, a que profundidade e com que espaçamento. A maioria exige uma profundidade de cerca de 4 cm.

* Colocadas as sementes, há que cobri-las, mas não acame, nem de mais, nem de menos, a terra à sua volta. Certifique-se apenas que esteja firme e não muito apertada. Para assegurar que a semente “pegue”, ou seja, que crie raízes e rebentos, há que manter o solo úmido.

* Se optou por plantar estacas, remova o recipiente ou embalagem em que se encontra e coloque-as em pequenas covas escavadas na terra. Certifique-se que o pé esteja ao nível ou ligeiramente abaixo do solo que o rodeia e apoie a planta com terra suficiente para que ela se mantenha firmemente de pé.

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Haverá casos em que terá de remover folhas ou ramos em excesso, não tenha pena de fazê-lo porque, desse modo, as raízes terão de suportar menos peso e vão “pegar” mais fácil e mais rapidamente.

* Com as suas sementes e flores confortavelmente plantadas no novo jardim, regue-as ligeiramente e com frequência ao longo das semanas seguintes, uma fase que requer que o solo esteja sempre úmido. Quando as plantas mostrarem sinais de força e as sementes já deram sinais de vida, reduza a frequência da rega, em detrimento da água com profundidade.

A próxima preocupação é assegurar que a água, em quantidade, chegue às raízes. As raízes têm de continuar a desenvolverem-se em profundidade, para suportarem a planta que, a partir de agora (e se tudo correr bem!) não vai parar de crescer, o que implica que vai precisar de todo o apoio possível na sua base.

* Nos primeiros tempos de vida, vigie a saúde das suas novas plantas e se verificar manchas amarelas nas folhas, pode ter de adicionar um pouco mais de fertilizante ao solo.

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* Dentro do possível, mantenha a terra do seu jardim limpa e livre de ervas daninha. Estejam atentas aos predadores – desde insetos, lagartas e roedores – que podem prejudicar o seu espaço verde num abrir e fechar de olhos. Se tiver de recorrer a um pesticida, opte sempre pelas soluções menos tóxicas e siga as suas instruções à risca.

* Por fim, não se esqueça de desfrutar do jardim que criou e que está a ajudar a crescer… não o veja como uma tarefa tediosa, mas antes um hobby divertido e relaxante. Se entregue ao prazer da jardinagem.

outono

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cebolinhafrancesa

A cebolinha-francesa, cebolinho ou cebolete é uma erva perene originária da Europa, Ásia e América do norte, e que atinge até 50 cm de altura quando floresce. Semelhante a cebolinha-verde, suas folhas são mais finas que as desta e suas flores são cor-de-rosa. Tanto as folhas quanto as flores e os escapos florais podem ser utilizados como tempero em diversos tipos de receitas.

É uma planta que cresce melhor em temperaturas indo de 10°C a 24°C, contudo é uma planta bastante rústica, suportando baixas temperaturas e até mesmo geadas. Alguns cultivares toleram temperaturas mais altas.

A cebolinha pode ser cultivada com luz solar direta ou em sombra parcial. Em regiões de clima quente, escolha o local de cultivo de forma que a planta não fique exposta a luz solar direta durante as horas mais quentes do dia.

Cultive em solo bem drenado, rico em matéria orgânica, com pH entre 6,0 e 7,0. Irrigue com frequência para que o solo seja mantido úmido, mas sem que fique encharcado.

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A cebolinha-francesa ou cebolinho pode ser cultivada através de sementes ou pela divisão de touceiras formadas por plantas adultas.

Para obter a melhor taxa de germinação das sementes, semeie no local definitivo quando a temperatura está entre 15° e 20°C, ou em sementeiras deixadas em um local com temperatura amena, transplantando as mudas cerca de um mês após a germinação, que por sua vez geralmente ocorre entre uma e duas semanas após a semeadura.

O método da divisão de touceiras tem a vantagem de um menor período de tempo até a obtenção da colheita em relação ao plantio através de sementes. Este método de cultivo consiste em separar cada planta da touceira, colher as folhas mais desenvolvidas, e plantar cada uma das plantas espaçadamente, na mesma profundidade em que se encontravam anteriormente.

A recomendação de espaçamento entre as plantas pode variar muito, enquanto alguns separam as plantas por 5 cm, outros separam as plantas por até 25 cm.

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A vantagem de usar um espaçamento pequeno é que o espaço é aproveitado ao máximo, com maior rendimento, enquanto usar um espaçamento grande conduz a plantas com folhas maiores e a menos trabalho ao longo do tempo, pois irá demorar mais até que as touceiras tomem todo o espaço disponível e tenham que ser divididas e transplantadas.

O principal cuidado é retirar plantas invasoras que estejam concorrendo com a cebolinha por nutrientes e recursos.

A colheita pode começar entre 75 e 90 dias após a semeadura ou 60 dias após o transplante. Plantas com mais de um ano toleram uma colheita mais frequente das folhas, plantas mais jovens devem ter folhas retiradas com menos frequência para não enfraquecer demais a planta.

Em boas condições de cultivo a cebolinha é uma planta perene. A planta inteira é comestível, incluindo suas flores, que podem ser usadas em saladas e outros pratos.

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