Trata-se de uma das mais belas e delicadas dentre as espécies ornamentais para cultivo em vasos no interior dos ambientes. É muito importante saber-se que as violetas africanas (Saintpaulia ionantha pertencente à família das Gesneriaceae) nada têm a ver com as verdadeiras violetas (Viola odoratissima pertencente à família das Violaceae).

Trata-se de planta delicada com folhas dispostas em roseta com formato levemente arredondado e cobertas por penugem aveludadas geralmente verdes. As flores são belas e abundantes, inodoras, apresentando-se, conforme a variedade, nas cores rosa, brancas, azuis ou mescladas.

As Saintpaulia ionantha são bastante fáceis de serem cultivadas a nível doméstico até mesmo pelos leigos pois, para isso bastará seguir as seguintes recomendações:

1. Localizar os vasos em ponto onde haja boa luminosidade natural indireta, de preferência junto a uma janela voltada para o nascente.

2. Regar sempre que necessário, na quantidade suficiente para manter o solo do vaso com umidade regular porém sem encharcamento. As regas devem ser aplicadas com um regador de bico fino diretamente sobre a superfície do substrato (solo do vaso), nunca sobre as folhas, para evitar manchas que não desaparecem e são causadas pela água em temperatura inadequada.

Evite-se também molhar através do prato, pois na realidade esse deve permanecer sempre livre do acúmulo de água para que não ocorra a invalidez da drenagem.

3. Verificar sempre as plantas para identificar a ocorrência de cochonilha (que são insetos sugadores na forma de uma massa branca como pequenas bolinhas brancas ou marrons que aparecem no verso das folhas e ou nos brotos) e ou de pulgões.

ara combater e eliminar esses tipos de insetos, utilize um cotonete de algodão embebido em calda de fumo que pode ser feito com um pequeno pedaço de fumo de corda picado que se deixa de molho em água durante 24 horas, passado esse período coa-se num pano e mistura-se com álcool em partes iguais.

Esse procedimento deverá ser repetido até a eliminação dos insetos, o que geralmente ocorre após a 3ª ou 4ª aplicação.

4. Adubar com fertilizante líquido de fórmula 4-14-8 ou 12-36-14, num intervalo de 15 em 15 dias, adicionando o fertilizante sempre em quantidade mínima – 1 copinho de café por vaso.

5. Quando as flores estiverem murchando deverão ser cortadas, assim como também se eliminarão as folhas secas ou machucadas.

6. A multiplicação pode ser feita através das folhas mais velhas com pecíolo (cabinho) que são colocadas para enraizar em areia e à sombra. Após o enraizamento, quando surgir a brotação das mudinhas na base do pecíolo procede-se o seu transplante para um vaso de barro com substrato composto por 1 parte de terra arenosa e 1 parte de húmus de minhoca.

Cultivo – Embora os vasinhos de plásticos sejam mais charmosos e há quem tenha sucesso até com o cultivo em xaxins, as violetinhas vão bem mesmo em vasos de barro. Eles absorvem o excesso de umidade que pode até apodrecer as raízes da planta.

Deve ter um furo na base, para a drenagem da água das regas. Antes de receber a muda, é conveniente mergulhar o vaso em algumas horas para com as paredes úmidas, assim o material não roubará a umidade do solo. Faça uma camada de drenagem no fundo do vaso, colocando um pedaço de cerâmica sobre o orifício e encha o vaso com a terra.

Pode ser usada uma mistura com duas partes de terra de jardim, duas de terra vegetal e uma vermiculita. Plante a muda, centralizando a raiz e molhe até a água escorrer para o prato. Jogue o liquido fora e regue novamente.

A terra em que estiver plantada não deve ser encharcada, pois o excesso de água provoca o apodrecimento das raízes. As raízes das violetas são muito sensíveis, sendo importante que a terra usada no plantio seja uma mistura de boa qualidade, com boa aeração. Recomenda-se um pH em torno de 5,5 até 6,5.

O plantio das matrizes e mudas não deve ser muito profundo, pois isso provoca o apodrecimento da planta.

O melhor é fazer uma pequena cavidade com o dedo e introduzir uma folha sadia, sem enterrar. Essa folha será a matriz que irá originar as mudas. Quando isso começar a acontecer, torna-se necessário retirar a folha matriz para forçar o crescimento independente.

As flores de violetas necessitam de vários elementos químicos. A parte básica da adubação são os macronutrientes: Nitrogênio, Fósforo e Potássio.
As aplicações de adubos são necessárias, durante todo o ciclo (ex. nitrato de cálcio, uréia e nitrato de potássio).

O melhor local é aquele com boa luminosidade, mas sem incidência direta dos raios solares. A temperatura ideal para as violetas varia de 22 a 24 graus centígrados – o mínimo é 15ºC e o máximo 30ºC.

Com pouca luz, elas não florescem; com muita, são capazes de florescer, mas suas folhas ficam queimadas nas bordas. A luz solar filtrada pelo vidro de uma janela, por exemplo, e temperaturas em torno de 25ºC formam o ambiente ideal para a planta.

Se for colocar o vaso no parapeito da janela, uma boa dica para garantir o crescimento simétrico da violeta é ir virando o vaso, semanalmente, obedecendo sempre o mesmo sentido.

Cuidados
- A violeta também é susceptível a algumas pragas (tripes, ácaros, etc.); Se sua violeta apresenta alguns sintomas, a resposta pode ser a seguinte:
- Manchas queimadas: alto nível de E.C., intoxicação por produtos químicos;
- Amarelecimento das folhas: índices de luz, baixo nível dos principais macronutrientes;
- Folhas com manchas brancas/amarelas: água com temperatura inferior a 21ºC, principalmente no frio.

Manter o vaso no prato, em lugar fresco, com luz indireta. O maior pecado é molhar a copa e as folhas da violeta. Para que não apodreçam, o melhor é colocar água no pratinho. Cuidado, no entanto, para não afogá-las, já que respiram pelas raízes. No verão, molhe duas vezes por semana e no inverno, uma vez só.

A cada mês, faça uma rega por cima, deixando que a água leve embora os sais minerais que concentram sobre o solo prejudicando-o. Importante: ferva a água ou deixe descansando um dia para que o cloro, tão odiado pelas violetas, evapore.

Para a adubação, alterne os fertilizantes orgânicos (origem animal ou vegetal, como esterco e farinhas de osso e de peixe) com os inorgânicos (derivados do refino do petróleo ou de extrações minerais). O NPK (nitrogênio + fósforo + potássio) é um fertilizante inorgânico apreciado por essas plantas.

Vem no teor desejado e você pode optar pela composição 10-10-5. A temperatura ambiente é aceitável até um mínimo de 18ºC.

Vida Vegetal – 5 fatores principais
Água; Luminosidade (artificial ou natural); Temperatura; Ventilação; Adubação (alimentação)
* Retire das hastes as folhas inferiores que pssam ficar em contato com a água do vaso;
* Corte 2 cm da base da haste em diagonal;
* Os cortes devem ser feitos assim que receber as flores e a cada troca de água;
* Utilize uma tesoura de poda ou estilete bem afiado, para não provocar o esmagamento dos canais de absorção da haste floral;
* É melhor que estes cortes sejam feitos com a parte da haste a ser cortada dentro da água, evitando assim que se formem bolhsa de ar nos canais de absorção;
* Sempre utilize água limpa e troque-a frequentemente:
* É aconselhável utilizar produtos conservantes ou hidratantes (encontrados nas lojas de produtos e acessórios para floristas);
* Os recipientes devem ser mantidos sempre limpos;
* mantenha as flores em local limpo, fresco e arejado.

Plantando em vasos
* Se for plantar em vários vasos, o aconselhável é que sejam de tamanhos os mais variados e de diversas alturas, e depois colocá-los uns ao lado do outro;
* Os menores devem conter as plantas de sombra e os maiores as de sol;
* Ao plantar em vasos, você deve observar alguns critérios para a colocação da terra e também a drenagem;
* Qualquer que seja o vaso, ele terá que ter um furo para escoar a água das regas. Esse furo precisa ser tampado para que somente a água passe por ele, pois, se a terra também passar, a planta estará perdendo nutrientes necessários para sua sobrevivência. Você pode utilizar cacos de telha, cerâmica, pedra britada ou argila expandida para tapar esse orifício;
* Outro cuidado é não colocar terra até o limite da borda, para não dificultar as regas. O ideal é deixar uma altura livre de cerca de 0,2cm da borda do vaso para que a água não transborde;

Decorativas e Eficientes
* Mantenha suas plantas em vasos de barro, que deixam a terra respirar melhor;
* Pulverize-as com água filtrada uma vez por semana, para ajudar as partículas acumuladas a chegarem à terra;

A variedade para escolher é grande. Há arbustos, espécies floríferas, pendentes e pequenas árvores. O colorido e tamanho das flores mudam bastante.
* Não esqueça de verificar sempre se não há nenhuma praga, e mantenha as plantas livres de folhas e galhos secos;
* Poda e adubação também são essenciais, observando sempre o período ideal e as quantidades indicadas para cada espécie cultivada.

Rega de Vasos
* Cada planta tem uma necessidade de água. Para saber se sua planta necessita de água, coloque o dedo no substrato, pressionando-o, se o dedo ficar sujo, com partículas aderidas, não precisa molhar, se o dedo ficar praticamente limpo, apenas com poeira seca, é hora de regar;
* Se as plantas que você tem em vasos pequenos parecerem não receber bem a rega, você pode usar do seguinte truque:

* Coloque o vaso dentro de uma bacia com água, (um dedo abaixo da borda do vaso) e deixe o tempo suficiente até as bolhas de ar terminarem. Você terá um vaso umedecido por igual;
* Faça a limpeza das plantas, retirando flores e folhas velhas, secas e doentes;

Sistema de rega na ausência
* Você pode produzir um sistema de rega automático com muita facilidade;
* Faça uma “mecha”, com barbante torcido ou um outro tipo de material absorvente. Em seguida enfie uma ponta da mecha na terra do vaso e a outra ponta num recipiente com água. Coloque o recipiente na mesma altura do(s) vaso(s) para facilitar a transferência da água, fique atento à umidade na mecha e na terra.
* Não se esqueça de que as plantas precisam de chuva, susa folhas necessitam dessa lavagem porá poder “respirar”.
* Nunca deixe a água acumular no pratinho, isto pode provocar o apodrecimento das raízes e morte das plantas,

Plantas de varanda: especialmente quando estão está viradas para o lado do sol.
* Proteja-as deste e do vento com uma rede própria, em forma de abrigo;
* Arranje uma caixa de areia ou terra umedecida e enterre aí, os vasos, depois de saturados de água.

Nome científico: Bouganvillea spectabilis
Nome popular: Primavera, Buganvile
Família: Nyctaginaceae
Origem: Brasil, regiões sudeste e nordeste. Existe a espécie glabra nativa no sul do país com cores mais pálidas em tons lilases, mais resistentes ao frio.

São plantas de natureza herbácea ( possuem caules verdes, frágeis e flexíveis), semi-herbácea ou lenhosa
(possuem caules rijos, secos e com aparência de lenho como o grupo de arbustos escandentes).

Conheça os vários tipos de trepadeiras e veja que é possível escolher o tipo certo para cada situação, ou seja: forrar muros; cobrir pergolados; emoldurar arcos, floreiras pendentes etc.
As trepadeiras proporcionam uma linda camada de cobertura para o seu jardim
Cuidado para não deixar que as trepadeiras escapem de seus limites e grudem em árvores próximas. As trepadeiras podem danificar a estrutura da casa ao expandir suas raízes dentro da argamassa, se esta estiver enfraquecida. Os caramanchões são as melhores opções para fixar as trepadeiras cerca de 30cm de distância da casa.
Existem diferentes tipos de trepadeira e elas crescem de diferentes maneiras:as trepadeiras espiraladas precisam de algo no que se enrolar. Os novos galhos se enrolam em suportes à medida que crescem. Mastros resistentes e caramanchões são ótimos suportes. Exemplos são kiwi, buganvília, dulcamara americana, ipoméia, madressilva, glicínia americana e a amarelinha.

Todas essas plantas trepadeiras podem crescer abundantemente em uma única estação.
- trepadeiras com rebentos precisam de cordas delgadas, arames ou suportes estreitos para se agarrarem. Exemplos são as clematites, maracujás e videiras. Elas são fáceis de moldar, mas não as deixe aderir em árvores. Elas podem ser usadas para embelezar cercas com elos encadeados, mas precisam de arames adicionais ou caramanchões para crescer em cercas de madeira;
- as trepadeiras aderem em objetos sólidos. Essas trepadeiras expandem suas raízes aéreas dentro das menores fissuras em paredes sólidas. Elas podem danificar alguns tipos de paredes, especialmente paredes de tijolos com argamassa antiga que está começando a enfraquecer, mas seu crescimento é seguro se a parede for sólida. Não as deixe crescer sobre superfícies que precisam ser pintadas periodicamente. As trepadeiras são ótimas sobre outros tipos de paredes e suportes resistentes. Essas trepadeiras incluem a hidrângea trepadeira, a trumpet creeper e a winter-creeper. Leia mais »

A 9 milhões de anos atrás, samambaias enormes dominaram florestas imensas, muito antes de surgirem as plantas atuais. Elas não desenvolvem sementes, mas propagam-se através de esporos ou pela divisão de seus rizomas.

A maior parte dos gêneros utilizados em paisagismo são provenientes dos trópicos, destacando-se a Polypodiun e Platyccerium com diversos tamanhos e formas.

Seu habitat pode ser tanto um vaso de xaxim (ou fibra de coco) como o tronco de uma árvore, uma pedra ou mesmo o próprio solo ou a água, como as samambaias aquáticas. O sucesso no cultivo destas plantas depende da capacidade de reproduzirmos em casa as condições naturais em que estas vivem nas matas.

A maior parte das espécies preferem ambientes sombreados. O vento é um dos seus maiores inimigos, causando “queima” das folhas mais jovens e perda de água por evaporação.

Samambaias também não gostam de alterações de lugar, pois elas acostumam-se com a luminosidade, temperatura e umidade local, podendo definhar e até morrer caso sejam mudadas. Normalmente são cultivadas em xaxim (ou fibra de coco), que retêm mais a umidade e permitem que as raízes respirem melhor.

Veja como ter samambaias sempre verdes e bonitas em vasos e como cuidar, como podar, como adubar e como molhar.

As samambaias não gostam de sol forte. O ideal é manter o vaso em local iluminado que pegue um pouco de sol de manhã. Essas plantas também são muito sensíveis ao vento, particularmente a samambaia-de-metro.

Sombra e Brisa
Para sempre manter o vício da samambaia, mantenha a planta em local sombreado, longe do sol e dos ventos fortes, que acabam queimando as folhas mais jovens e desidratando-as, perdendo água por evaporação.

O vento é um dos maiores inimigos das samambaias, causando “queima” das folhas mais jovens e perda de água por evaporação.

Samambaias não gostam de alterações de lugar, pois elas acostumam-se com a luminosidade, temperatura e umidade local, podendo definhar e até morrer com as mudanças. Evite de ficar mudando a planta de lugar a menos que ela não esteja adaptada.

Regas
Água fresca- A rega deve ser constante e abundante, principalmente no verão.As samambaias adoram um banho de chuvisco sobre as folhagens na hora do calor mais forte, o importante mesmo é manter o substrato sempre úmido, mas com uma boa drenagem no vaso para não deixá-lo encharcado o que poderia causar apodrecimento da raiz.

O segredo é nunca deixar o vaso totalmente seco. Mas no inverno, as regas diminuem.

Podas
Quando aparecem folhas amarelas, faça uma poda, abrindo espaço para as brotações. As mudas que surgirem da extensão do rizoma (caule subterrâneo) devem ser retiradas, evitando-se que a planta cresça demais e tenha que ser transplantada para um vaso maior.

A renda-portuguesa e a samambaia-de-metro queimam com o frio; portanto, recomenda-se podá-las inteiramente antes de o inverno chegar ou deixá-las em local mais quente durante a estação fria. Depois, elas brotam vigorosas.

Adubação
No plantio, prepare o vaso com três partes de terra para uma de composto orgânico. A farinha de osso pode substituir a matéria orgânica.
Normalmente as samambaias são cultivadas em xaxins, que retêm mais a umidade e permitem que as raízes respirem melhor.

Atualmente, temos a opção dos vasos e placas feitos com fibra de coco – que substituem o xaxim, preservando a Dicksonia sellowianna, em vias de extinção.
Use a fibra de coco como substrato.

A adubação deve ser rica em nitrogênio, para isso aconselha-se o uso periódico de adubos solúveis, cerca 15 dias no verão e uma vez por mês. No mercado, existem vários fertilizantes específicos para samambaias. A limpeza da planta é importante: aproveite para eliminar ramos secos ou doentes.

Pragas
Existem as lagartas que aparecerem lagartas que comem as folhas. É um problema comum que atinge as samambaias.Faça uma catação manual. Para combater os pulgões e ácaros é aconselhável o uso de inseticidas naturais, pulverize calda de fumo com sabão, essa calda deve ser borrifada nas folhagens.

Mudas
A maneira mais fácil de fazer uma muda de samambaia é com parte do rizoma. Em algumas espécies, ele é um filamento, como ocorre nas samambaias-americana, de metro e rabo-de-peixe; em outras, parece o rabo de um bicho peludo. É o caso da mandaiana e das rendas portuguesa e francesa.

No primeiro tipo, o rizoma lança novas mudas periodicamente (na rabo-de-peixe é mais raro). Quando isso acontece, retire a muda cuidadosamente, cortando as folhas grandes na metade e tomando cuidado para não danificar os brotos.

A seguir, plante-a em outro vaso. Quando os rizomas são do segundo tipo, formam um emaranhado compacto. Para fazer a muda, corta-se um pedaço, de preferência que esteja com broto, espetando-o em um vaso com substrato. Sempre no verão é a melhor época para retirar muda.

Atenção
seguir apenas uma dessas recomendações não garante plantas saudáveis. Dedique-se mais às plantas no seu dia-a-dia, porque se cuidares com carinho e atenção, eu te garanto que elas irão durar bonitas e saudáveis, muitos anos, falo isso pela minha experiência.