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alfazema2

As alfazemas pertencentes à espécie angustifolia e híbridos desta devem ser podadas todos os anos para manter a forma e retardar o envelhecimento. Os rosmaninhos beneficiam igualmente com podas regulares. Uma planta que não seja podada regularmente vai abrir deixando exposta madeira velha com poucas rebentações. A poda em madeira velha pode também ser problemática por não permitir a recuperação da forma adequada. Alfazemas bem podadas e com condições adequadas de solo e fertilização podem manter-se em ótimas condições durante muitos anos. Os rosmaninhos têm vida mais curta, mas em condições ótimas podem durar até 10 anos.

Quando
A poda pode ser feita a seguir à floração, no Outono ou na primavera. Se for feita na primavera não deverá ser muito tardia para permitir um bom crescimento antes da floração, e portanto uma maior quantidade de flores. Certas variedades podadas a seguir à floração podem ainda ter uma segunda floração no Outono, caso as chuvas comecem cedo e ainda permitam algum crescimento. A poda outonal permite um crescimento seguramente suficiente até a floração primaveril seguinte, no entanto deve haver o cuidado de não o fazer demasiado tarde em regiões muito frias para não correr o risco de o gelo destruir crescimentos novos.

Como
A poda é feita cortando uma boa parte da folhagem exterior, a quantidade aconselhada varia com os diferentes autores, na prática com a velocidade de crescimento da planta. Os cortes outonais de angustifolia nos primeiros anos podem ser bastante rentes porque a planta recuperará a forma redonda mais facilmente. Quando se fazem cortes mais superficiais convém manter uma forma arredondada. Em qualquer dos casos deve sempre haver o cuidado de deixar alguma rebentação. Cortes demasiado severos em madeira velha com pouca rebentação podem comprometer a planta.

As plantas pertencentes à secção Dentata não requerem grande poda, no entanto os híbridos interseccionais, como a L. x aillardii já beneficiam com a poda. Normalmente não é recomendada poda para as plantas pertencentes ao grupo Pterostoechas. No entanto, algumas destas plantas são frequentemente cultivadas em vasos como é o caso da Lavandula x christiana  pelo que uma poda será benéfica para controlar o seu crescimento vigoroso, e diminuir o envelhecimento dos ramos.

plantinhas

Obrigada pela sua visita. Se você tem sugestões ou dicas sobre o assunto, coloque aí nos comentários, eles podem acabar virando temas para novos posts.

OBS: Este site não trabalha com vendas de plantas,sementes e afins, apenas são postados artigos com informações sobre como cultivar as plantas. Você pode adquirir sua planta desejada em qualquer bom Garden Center de sua região.


compostagem

Escolha do local: Sombra no verão e sol no inverno

A decomposição da matéria orgânica pelos microrganismos gera calor. A temperatura do sistema depende do balanço entre o calor produzido e o calor perdido para o exterior. A temperatura é um fator determinante no processo, uma vez que diferentes temperaturas promovem o desenvolvimento de diferentes comunidades microbianas. Além disso, a maioria dos microrganismos não sobrevive a temperaturas superiores a 70ºC o que faz com que a decomposição seja muito lenta a temperaturas superiores.

A taxa de decomposição é máxima a temperaturas entre 45ºC e 55ºC; no entanto, é necessário que durante o processo se atinjam temperaturas superiores para assegurar a higienização.
É importante que a temperatura que se obtém seja provocada pela atividade microbiana e não pelo calor do sol.

De modo a controlar a temperatura, devemos escolher um local para o compostor que não deixe cozer os microrganismos no verão nem congelá-los no inverno. Se colocarmos o compostor debaixo de uma árvore de folha caduca, teremos sombra no verão e sol no inverno, é a situação ideal.

O papel da temperatura:
É possível encontrar uma grande variedade de microrganismos aeróbios mesofílicos, termotolerantes e termofílicos num sistema de compostagem em diferentes fases do processo. Estes microrganismos incluem bactérias, actinomicetes, leveduras, bolores e outros fungos. Mantendo-se condições aeróbias, a temperatura é o fator determinante para a população microbiana durante a compostagem.

As bactérias e fungos mesofílicos e termotolerantes dominam as primeiras fases do processo- temperaturas de 20 a 40 ºC. Nesta fase ocorre a degradação de compostos de carbono mais simples (açúcares solúveis, ácidos orgânicos, etc.), provocando um aumento de temperatura. Este aumento de temperatura até 40-60 ºC devido à atividade microbiana promove o desenvolvimento de bactérias termofílicas/termotolerantes, actinomicetes e fungos, ao mesmo tempo que inactiva os microrganismos mesofílicos. Temperaturas superiores a 60 ºC reduzem consideravelmente a população microbiana, permitindo apenas o desenvolvimento de algumas bactérias termofílicas.

Nesta fase, a fração orgânica dos resíduos é quase totalmente degradada, com exceção parcial da celulose e lenhina, devido à sua estabilidade estrutural e à dificuldade da sua hidrólise, só possível por microrganismos muito específicos. Após a degradação dos compostos mais simples há um decréscimo de temperatura, que provoca um repovoamento do material a compostar. Nesta fase, a diversidade de bactérias é muito pequena, sendo os actinomicetes mesofílicos/termotolerantes e os fungos os microrganismos mais encontrados. Compostos como lenhina, hemicelulose, celulose, amido e outros polímeros são decompostos pela ação destes microrganismos.

Preparar o fundo: Boa drenagem
No início do processo é importante que haja fornecimento de ar à mistura. Para garantir a presença de oxigênio, basta colocar uma camada de ramos ou galhos no fundo do compostor de modo a não permitir a compactação dos resíduos e a permitir a circulação de ar de baixo para cima.

Mistura de materiais: Verdes e castanhos
A compostagem é um processo biológico sendo por isso necessário criar as condições corretas para o seu crescimento, em particular, satisfazer os seus requisitos nutricionais. Os microrganismos utilizam cerca de trinta vezes mais carbono do que azoto sendo este valor frequentemente encontrado na literatura como o recomendado no início do processo. No caso de os substratos a degradar conterem muitos compostos complexos, como celulose e lenhina e alguns polímeros orgânicos, é aconselhável que a razão C/N inicial seja superior a 30:1 – 40:1 porque uma parte considerável do carbono não está disponível nas primeiras fases do processo.

No caso de esta razão ser muito superior a 30:1, o crescimento dos microrganismos é atrasado pela falta de azoto e consequentemente a degradação dos compostos é mais demorada. Se, pelo contrário, a razão C/N for muito baixa, o excesso de azoto acelera o processo de decomposição mas faz com que o oxigênio seja gasto muito rapidamente, podendo levar à criação de zonas anaeróbias no sistema. O excesso de azoto é libertado na forma de amônia, o que para além dos maus odores que provoca, corresponde a uma perda de azoto, com a consequente produção de um composto mais pobre neste nutriente e por isso, menos valioso em termos comerciais.

É importante misturar diferentes resíduos de forma o obter uma relação carbono/azoto adequada:

* uma relação inicial C/N demasiado alta poderá ser corrigida juntando à mistura a compostar, materiais ricos em azoto, tais como estrume de galinha e vegetais.

* uma relação inicial C/N demasiado baixa poderá ser corrigida juntando à mistura a compostar materiais ricos em carbono tais como palha, papel, serradura ou aparas de madeira.

Arejamento: Revirar quando compactado
A compostagem é um processo aeróbio e por isso a manutenção de níveis adequados de oxigênio no interior dos materiais a compostar é uma condição essencial para o sucesso do processo.

O oxigênio é fundamental para o metabolismo dos microrganismos aeróbios e para a oxidação das moléculas orgânicas que constituem os resíduos. Se o nível de oxigênio não for suficiente, a comunidade anaeróbia vai dominar o processo com consequente atraso na decomposição e produção de gases voláteis que são responsáveis pelos maus odores usualmente associados a estes sistemas. A transferência de oxigênio ocorre pelos mecanismos de difusão e convecção, havendo diferentes formas de manter um nível adequado de oxigênio, por exemplo recorrendo a tubos perfurados, revolvendo o material periodicamente, usando arejamento forçado ou combinando alguns destes mecanismos.

A maior parte do oxigênio é necessária no início da decomposição, quando as moléculas mais simples estão a ser decompostas rapidamente e o crescimento da população microbiana segue um modelo exponencial.

Umidade: Regar se necessário
Uma determinada quantidade de umidade é necessária no processo, uma vez que os microrganismos só são capazes de absorver os nutrientes que se encontrem na fase dissolvida. Além disso, a água é necessária aos processos metabólicos e à construção de biomassa, uma vez que esta é constituída majoritariamente por água (mais de 70%).
No entanto, teores muito elevados de água na mistura a compostar são indesejáveis. Água em excesso enche o espaço poroso entre as partículas, dificultando a circulação de ar e condicionando, consequentemente, as condições aeróbias. A estrutura física e a capacidade de retenção da água variam muito com o material a compostar, sendo por isso impossível apontar um valor adequado de umidade do material. Contudo, os valores usualmente encontrados na literatura estão na gama 40-70%. Em processos de arejamento forçado, em que grandes quantidades de água são removidas por evaporação, a adição de água pode ser necessária para ajustar o teor de umidade.

Uma maneira fácil de medir a umidade é fazer o teste da esponja, espremendo um bocado de composto com a mão. Se caírem apenas algumas gotas, como uma esponja acabada de espremer, tem a umidade certa. Se estiver muito seco junte água e se estiver muito úmido junte papel, palha, cartão ou folhas secas.

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compostor

Escolher um compostor

Garantia:
Os compostores são bens duráveis, a sua garantia deve ser de pelo menos 10 anos.

Capacidade:
Os compostores precisam, no mínimo, de 0.5 m (500 L) de capacidade. é o ideal para compostar durante todo o ano.

Facilidade de uso:
Facilidade de colocar, virar e remover os materiais. Compostores com grandes aberturas são ideais. Aberturas pequenas na base têm um acesso mais difícil e são mais facilmente danificadas. Este tipo de aberturas pode oferecer problemas a idosos ou pessoas com limitações físicas.

Preço:
Deve considerar o preço por metro cúbico e o tempo de vida útil.

Durabilidade:
Veja a espessura das paredes, se são aparafusadas ou pregadas e como é pregada a tampa. Algumas madeiras não apodrecem em 15 anos. Compostores de metal enferrujam em poucos anos. Dê preferência a compostores feitos de materiais reciclados.

Instruções e montagem:
As instruções devem ser simples e o tempo de montagem inferior a 15 minutos.

Escolher o local
Deve ser colocado num local de fácil acessibilidade, protegido do sol, preferencialmente debaixo de um árvore caduca que permite a passagem do sol no Inverno e, no verão, protege do calor excessivo. O recipiente deve também ficar protegido do vento (podem ser plantados arbustos à volta), e ser colocado numa área que permita a infiltração das águas da chuva, por exemplo numa área de terra (que permite ao mesmo tempo o acesso de pequenos microrganismos que podem ajudar na degradação)

Fazer o composto
1- Colocar no fundo do recipiente uma camada de aproximadamente 20 cm de palha ou ramos cortados, de forma a permitir o arejamento e a escorrência de água.
2. A camada seguinte deverá ser constituída por restos da cozinha cortados em pedaços pequenos (para acelerar o processo de decomposição).
3. Os restos de comida devem ser misturados e ligeiramente cobertos com resíduos de jardim secos para evitar as moscas.
4. Deve-se sempre alternar as camadas de resíduos verdes e resíduos orgânicos.

Nota: para que o processo corra bem e sem maus cheiros, é necessário ar, umidade e temperatura adequadas.

Acelerar o processo
Para acelerar o processo pode revirar o composto do seguinte modo:

Revirar
1 – Se tiver um compostor comercial, levante-o e tire-o. Coloque-o ao lado e comece a enchê-lo novamente com os materiais do compostor começando pelo topo. Se estiver demasiado úmido ou tiver demasiados materiais verdes, adicione materiais castanhos. Se tiver demasiados materiais castanhos, adicione materiais verdes. Se a pilha estiver demasiado seca, regue-a uniformemente. Para ajudar a entrada de ar, revire os materiais com um ancinho.
2 – Se tiver construído um compostor com acesso lateral, retire os materiais e tenha o cuidado de os colocar pela ordem inversa. Para corrigir o estado da mistura siga o processo anterior.2 – Sempre que misturar os materiais, cubra-os com materiais castanhos.
3 – Continue a colocar os materiais em camadas. A pilha deve ser virada de 15 em 15 dias. Poderá usar o composto ao fim de aproximadamente 4 meses. Se a virar menos frequentemente, demorará mais tempo.

Repouso
1 – Se não tem pressa em obter o composto, pode optar por este método de compostagem passiva. Misture quando e se lhe apetecer. O composto estará pronto ao fim de um ano no fundo do compostor.
2 – Se compostar só resíduos de jardim, opte por uma pilha sem recipiente e disponha os materiais em camadas de verdes e castanhos. Obterá composto ao fim de um ano no fundo da pilha.

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jardineiro em 5 minutos

Relvados
Corte o seu relvado uma vez por mês, se for realmente necessário, durante o Inverno, tendo a máquina na posição mais alta, na Primavera poderá então aumentar a frequência dos cortes para 15 em 15 dias; deve também baixar a posição da máquina para a posição mais baixa. Adube com um adubo à base de Azoto. Escarifique logo a seguir.

À medida que o Outono vai caminhando vá subindo a posição e consequentemente a altura de corte, volte a adubar mas desta feita com um adubo à base de fósforo e potássio.

Podas
* As podas devem ser feitas na altura de dormência das plantas, normalmente no Inverno.
* As roseiras toleram as podas até quase ao ínicio da Primavera ( Janeiro e Fevereiro).
* As árvores  de folha caduca devem ser sempre podadas no Inverno, a partir de Novembro.
*As de folha permanente podem não ser podadas, se for necessário, opte pela altura a seguir à floração e ou produção de frutos, mas atenção a poda de árvores de fruto deve ser feita por alguém que perceba do assunto, já que as flores do ano seguinte podem já estar a ser formadas e sem querer podemos acabar com elas.
*A poda das sebes deve ser feita ao longo do ano, mas não se esqueça que nem todas necessitam de ser aparadas todos os meses. Se a sebe for constantemente podada assim que emite crescimento, vai acabar por enfraquecer, já que está em constante crescimento. A solução está no meio-termo.

Sebes:

Metrosidero – apenas deve ser podada na Primavera depois da floração e até ao final do Outono.

Escalónia – esta sebe pode ser cortada com uma periodicidade maior, mas deve-se deixar que dê flor.

Pyricantha – Pode ser podada apenas para controlo da vegetação, no entanto deve deixar que dê as flores e não se deve cortar até que dê as bagas (fruto).

Berberis – Pode ser podada com alguma regularidade , no entanto se a deixarmos crescer livremente, as suas folhas mudam de ligeiramente de cor ao longo do ano.

Euvonimus – pode e deve ser cortada com frequência pois está adaptada à arte topiária.

Ligustro – tal como a anterior pode ser sujeito a cortes frequentes, muito utilizada em topiária.

Buxo – Apesar de estar bem adaptada a cortes frequentes; devido ao seu lento crescimento, não se deve abusar e no inverno não deve ser podada.

Ervas Daninhas

Na Primavera, deve dar-se especial atenção pois podem-se tornar um problema, assim que apareçam devem retirar manualmente ou recorrer-se herbicidas. Não se devem cortar sem arrancar pois tornam-se cada vez mais fortes e afilham, em vez de por exemplo termos uma haste, aparecem duas ou mais.

Também não se devem deixar que floresçam pois se derem semente, no ano a seguir o ataque pode ser ainda pior.

Tratamentos
O tratamento fitossanitário engloba uma série de procedimentos que devem ser realizados por profissionais. A escolha do produto químico, a praga a combater, o método de aplicação, as condições metereológicas, a altura do combate, a situação da planta (fenologia) devem ser levadas em linha de conta.

O uso repetido do mesmo produto no combate a uma praga pode levar a que o organismo em causa possa criar resistência.

Também importante, no caso de árvores de fruto, é o intervalo de segurança: período após o tratamento fitossanitáro que se deve respeitar até se poderem consumir os frutos, depende da perigosidade do produto aplicado.

Vasos
Se pretende transplantar um vaso para a terra, pode faze-lo em qualquer altura do ano, no entanto deve regar abundantemente se estiver no Verão.

Se pretende transplantar uma planta da terra para um vaso, faça-o só no Inverno, tente retirar a maior parte das raízes e coloque terra própria de envasamento, regue bem. A escolha do vaso é importante, e depende do tamanho da planta.

Plantas de raíz nua só devem ser plantadas no fim do Outono e Inverno.

Protega as suas plantas do frio colocam-do as dentro de casa (as que estiverem em vaso) ou coloque-as num local abrigado.

Os EPI´S  (equipamentos de proteção individual) devem ser sempre utilizados.

Devem ter-se cuidados especiais quando existem animais domésticos nas imediações.

Não se esqueça que o seu jardim é um espaço de lazer e divertimento. E que tudo pode ser reutilizado…

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