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Semente

Sementes são organismos vivos. Para que germinem com máximo percentual observe alguns itens básicos:

Recipiente: O recipiente usado para germinar sementes é chamado de “sementeira”. Utilize qualquer recipiente que tenha disponível, pode ser um vaso, uma jardineira, um caixote. Evite apenas recipientes muito pequenos, estes secam muito rápido.

Substrato: É basicamente o “solo” utilizado. O termo substrato é mais adequado visto que muitas misturas para plantas não contém solo mineral propriamente. No mercado existem substratos próprios para germinação, são ideais, já vêm esterilizados e com nutrientes na medida certa. Outros que podem ser utilizados são casca de pinus compostada de granulação fina, vermiculita, casca de arroz carbonizada, pertlita, etc.. são igualmente limpos e ideais. Jamais utilize fibra de coco e xaxim, são muito ácidos. Como nem sempre encontramos estes substratos ideais à venda nas cidades, por serem eles mais usados na agricultura, utilize então qualquer solo de textura média, do seu jardim mesmo, ele não deve encharcar ou secar muito rápido, nem se compactar facilmente (como barro). Uma boa mistura é a de areia e terra vegetal em partes iguais. Neste caso precisaremos esterilizá-lo (veja mais abaixo em HIGIENE). Algumas espécies podem exigir um solo específico, sendo o caso estará descrito nas instruções que acompanham as sementes.

Higiene: Os substratos comerciais já vêm esterilizados. Mas se utilizar misturas de solo é altamente recomendado esterilizar. Fungos e bactérias costumam apodrecer as sementes antes mesmo que elas tenham a chance de germinar, são tão os responsáveis pelo apodrecimento de raiz em mudas jovens, assim a higiene da terra não apenas assegura a correta germinação das sementes como proporcionará plantas mais saudáveis. – Coloque o solo em um tabuleiro velho (pois poderá manchar) e leve ao forno por 30 a 60 min. Para sementes de espécies nativas ou aclimatadas essa higiene não é necessária, pois estas espécies já possuem grande resistência aos fungos e bactérias encontrados em solos brasileiros.

Profundidade em que se deve semear: A profundidade ideal é de 2 a 3 vezes o tamanho da semente. Por exemplo, sementes de baobá têm aproximadamente 1 cm, logo a profundidade ideal para enterrá-la é de 2 a 3 cm. Sementes muito pequenas costuma-se não enterrar, mas apenas distribuí-las sobre o substrato úmido. Neste caso leia também o item

Qualidade da água: Use sempre a água mais pura que dispuser e evite ao máximo a clorada, pois o cloro é nocivo as pequenas plantas.

Umidade: A regra é manter o substrato da sementeira sempre úmido até a germinação. Quando o substrato seca as sementes abortam o processo de eclosão (inclusive as de plantas desérticas). Isso é válido, sobretudo para sementes menores, enquanto que as maiores de 0,5cm podem até tolerar uma pequena falta de água. Após germinação a umidade deve ser reduzida, conforme as exigências de cada espécie.

Luminosidade: O ideal para sementes é aquele local claro mas sem sol direto. Sol do meio-dia em pleno verão nem pensar. Algumas sementes exigem um pouco de sol, isto estará indicado nas instruções, mas providencie apenas o sol da manhã (até 10 hs) se for verão, e durante o inverno dependendo da região a sementeira poderá ficar ao sol pleno.

Proteção: Para sementes muito pequenas providencie proteção contra chuva e sol, estas são mais sensíveis. E regue com o auxilio de um pulverizador, para que elas não sejam deslocadas, caso isso aconteça, pode comprometer a germinação.

Temperatura: Algumas sementes exigem temperaturas específicas para germinação. Por exemplo, as sementes que exigem temperatura mais amena podem ser semeadas no outono, inverno ou primavera, e a sementeira deixada em local mais fresco. Do lado oposto há espécies que exigem calor, sobretudo as tropicais, assim semear nas épocas mais quentes do ano é aconselhado, e estando fora da época providenciar um local mais quente como dentro de casa ou uma estufa. Há também aquelas que exigem estratificação, que é basicamente uma simulação de inverno.

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Obrigada pela sua visita. Se você tem sugestões ou dicas sobre o assunto, coloque aí nos comentários, eles podem acabar virando temas para novos posts.

OBS: Este site não trabalha com vendas de plantas,sementes e afins, apenas são postados artigos com informações sobre como cultivar as plantas. Você pode adquirir sua planta desejada em qualquer bom Garden Center de sua região.


adubo

1  – Todos os fertilizantes têm seus benefícios, porém existem tipos específicos para determinadas espécies/culturas. De forma geral muitos têm uma grande abrangência. Sempre pergunte ao vendedor especializado;

2 – Para Orquídeas em específico, nos fertilizantes de borrifar somente serve se for um produto que se dissolva totalmente. Se for para borrifar e não dissolver, não serve para orquídeas;

3 – É muito importante molhar as plantas antes de adubar, assim elas tem maior facilidade em absorver os nutrientes do fertilizante aplicado. O ideal é esperar secar as gotículas que ficam nas folhas para depois aplicar o fertilizante;

4 – Todos os fertilizantes devem ser aplicados tanto nas folhas quanto nas raízes, ambos são responsáveis pela absorção de nutrientes. Atenção para culturas de violetas ou algumas pimentas, por exemplo, suas folhas não toleram umidade excessiva e a aplicação deve ser realizada nas raízes;

5 – A aplicação de fertilizantes deve ser realizada ou no começo da manhã ou no fim da tarde, na maioria das folhas temos uns orifícios que se chamam estômatos, semelhantes aos nossos poros, eles são responsáveis pelas trocas e pela absorção dos nutrientes, e para não desidratar as plantas, os estômatos permanecem fechados durante o dia e se abrem de noite;

6 – Se quiser aplicar um fertilizante diariamente, pode. Exemplo: Se a recomendação for p/ diluir 1 ml do produto em 1 Litro de água a cada semana, você pode diluir esse mesmo 1 ml em 2 litros de água e aplicar a cada 4 dias, diluir em 3 litros de água e aplicar a cada 2 ou 3 dias ou ainda diluir 1 ml em 5 litros de água e aplicar diariamente. Basta fazer a conta e pronto;

7 – Uma questão importante é o pH da água, ele deve ficar entre 5,5 e 6,5, considerado neutro, assim o fertilizante é compatível perfeitamente com a sua planta e ela capta perfeitamente os nutrientes. Existem fitas ou aparelho para medir o pH, assim como produtos para a correção do pH, caso sua água esteja muito diferente do pH ideal, com certeza você estará jogando dinheiro fora, pense nisso;

8 – Existe uma série de nutrientes, todos os vegetais precisam dos mesmos, o que diferencia é a quantidade que cada espécie de planta precisa. Nitrogênio, Fósforo, Potássio, Cálcio, Boro, Cobalto, Magnésio, Molibdênio, Manganês, Ferro; Enxofre, Zinco e Cobre.

9 – Os aminoácidos presentes nos fertilizantes provenientes de pescados ou outros meios são importantíssimos, eles capacitam as plantas, estimulam a capacidade de absorver os nutrientes e enriquecem o solo ou o substrato;

10 – Misturar fertilizantes até pode, mas é preciso verificar com o fabricante a compatibilidade entre o mesmo e outros, na química nem tudo que se junta soma, muitas vezes se transforma em outro produto químico e pode ser perigoso;

11 – Cuidado ao armazenar seus produtos, produtos em contato com o sol, calor ou umidade excessiva perdem a eficácia. Proteja-os longe dessas condições e a durabilidade será grande. Outra questão é a armazenagem dos produtos preparados, o ideal é fazer a mistura e logo usar, caso seja inevitável guardar, coloque em recipiente leitoso e envolva com papel alumínio, guarde em local escuro por no máximo uma semana;

12 – Os Macronutrientes que são N-P-K (Nitrogênio, Fósforo e Potássio) são necessários em maior quantidade, assim como o Cálcio, já os Micronutrientes são necessários em quantidades mínimas, porém sem suas presenças, as plantas podem apresentar problemas diversos. Muita gente aplica somente NPK, uma hora ou outra, determinados problemas podem ocorrer. Não é raro compradores aplicarem Solam, por exemplo, e na próxima florada verificar uma melhoria em suas plantas, simples assim, desde que realizada aplicação de todos os nutrientes;

13 – Não existe milagre, aquele fertilizante que faz sua planta de uma hora para outra se tornar algo excepcional. O que existem são produtos que torna todo o potencial de sua planta realizável, que busca o melhor dela dentro de suas limitações particulares. Não existe milagre, nenhum produto fará um pé de morango do mato se tornar um Toyonoka ou um Aleluia, cada planta tem sua genética e suas particularidades;

14 – Nem sempre os produtos têm apenas os nutrientes anunciados, muitas vezes tem mais que imaginamos. Por exemplo, o Fish Fértil, ele tem no Rótulo apenas N e Ca (Nitrogênio e Cálcio). São afirmados como garantias, o que o fabricante garante, mas na prática fornece alguns micronutrientes, que podem ter porcentagens variadas, em função da preparação, a matéria prima, o lote, um monte de fatores que ocasionam alterações na porcentagem, e por isso não são citados, mas devidamente constatados em muitas análises. Por isso muitos usam esses produtos e as plantas reagem muito bem, aí pensam: Mas porque se possui apenas tais nutrientes anunciados? A resposta está aí, por causa dos nutrientes embutidos (chamamos de bônus). O mesmo ocorre com o Bokashi e tantos outros fertilizantes;

15 – Bokashi é importantíssimo para fornecer nutrientes principalmente N-Nitrogênio, que responde pelo crescimento de mudas/Seedlings;

16 – O Solan, por exemplo, possui 6 micronutrientes (Boro, Cobalto, Enxofre, Manganês, Molibdênio e Zinco);

17 – O HB 101 possui Ferro e uma substância vinda dos Cedros e Ciprestes que estimula muito as plantas. Ele é considerado o melhor orgânico do Planeta, não é barato, o custo-benefício vale muito pois usam-se gotas diluição, 10 ml dele pode render cem litros de fertilizante. Sua validade é indeterminada.

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endro

Endro – ((Anethum graveolens)
O endro é uma erva anual com folhas finas e delicadas, semelhantes às da erva doce. As folhinhas frescas são ótimas para condimentar queijos, ricota e carnes grelhadas, enquanto as sementes são mais usadas para carnes e legumes cozidos, principalmente repolho, beterraba e couve-flor. Gosta de muito sol, mas precisa ficar protegido do vento. Seu cultivo é fácil, a partir de sementes, que devem ser plantadas a 0,5 cm de profundidade. Quando as mudinhas atingirem uns 5 cm, arranque as que estão muito próximas, deixando pelo menos 20 cm de espaço entre cada uma. As plantinhas removidas podem ser plantadas em outro vaso.

hortelã

Hortelã – (Mentha Spicata)
Você pode escolher entre várias espécies de hortelã, mas as mais comuns são a Mentha crispa, com folhas verdes escuras e crespas, num tom de verde mais claro e com folhas lisas. Todas são viçosas e perfumadas e usadas para temperar quibes, saladas, carnes de peixe e carneiro, aromatizar sucos e sobremesas, como sorvetes, pudins e gelatinas. Crescem bem em ambientes ensolarados, mas toleram bem um leve sombreado. No início da primavera, renove a terra dos vasos e aproveite para desfazer o emaranhado das raízes e podá-las, se for necessário. Esta época é boa também para se fazer novas mudas, através de estacas de galhos.

louro

Louro – (Laurus nobilis)
Usado para condimentar peixes, cozidos e carnes assadas, o popular louro é a folha de uma árvore bonita, e resistente. Mesmo assim, você pode ter uma simpática mudinha perfumando sua cozinha. E só plantar uma estaca de galho ou conseguir uma mudinha de uns 30 ou 40 cm de altura, que pode ser plantada em um vaso de 20 ou 30 cm de diâmetro. Depois, anualmente, renove o solo do vaso e aproveite para verificar se as raízes ainda não estão muito apertadas. Se o vaso estiver pequeno, você pode mudar para outro recipiente maior, ou então, podar um pouco as raízes, limitando assim o crescimento da planta. Use sempre solo rico em matéria orgânica e deixe o vaso em ambiente bem iluminado, que receba sol direto.

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Manjericão – (Ocimum basilicum)
Há várias espécies, com folhas mais largas ou delicadas, todas da família dos Ocimum. O manjericão é conhecido também como alfavaca e basílico, e suas folhinhas são usadas em peixes, carnes e molhos. Pode atingir de 40 a 60 cm. de altura, por isso deve ser plantado em um vasinho de uns 20 cm de diâmetro. Necessita de bastante sol e, se começar a crescer muito, você deve podar alguns ramos para ativar novas brotações e obter uma plantinha mais cheia. Faça novas mudas por estacas de galhos, mas se preferir sementeiras, aproveite as resultantes da floração, que ocorre na primavera e no verão.

orégano
Orégano – (Arigamum virens)
Conhecido também como orégão, é uma erva originária do Mediterrâneo, muito usada em peixes, carnes, saladas, molhos e suco de tomate. Gosta de ambientes ensolarados e solo leve e arenoso, com boa drenagem. As folhas e pontas de galhos podem ser cortadas para serem usadas fresquinhas, e logo vão surgir novos brotos, que vão deixar a plantinha ainda mais densa e decorativa. Não se esqueça de renovar o solo do vaso anualmente, com uma mistura nova e nutritiva.

salsa

Salsa – (Petroselinum sativum)
Originária da Europa, a salsa ou salsinha é uma plantinha simpática, com folhas bipartidas ou crespas, mas sempre muito aromática. É bastante popular no Brasil e entra na composição de inúmeras receitas salgadas, como carnes, sopas, bolos e saladas. Seu cultivo é muito simples: basta semear num pequeno vaso e deixar junto a uma janela iluminada. Em pouco tempo, você terá uma linda plantinha e ramos fresquinhos para dar um sabor todo especial às suas receitas.

sálvia

Salvia – (Salvia officinalis)
Em vasos, a sálvia chega a atingir 30 ou 40 cm de altura, sempre bonita com suas folhas alongadas e meio cinzas. É usado para temperar peixes, carnes, queijo fundido e em cozidos, substituindo o louro. Exige muito sol e pode ser multiplicada facilmente através de estacas de galhos.

tomilho

Tomilho – (Thymus vulgaris)
Conhecido também como timo, pode ser salpicado em qualquer prato à base de peixe, esfregado em carnes, antes de levá-las ao forno, e misturado em queijos e requeijões. Atinge de 10 a 30 cm de altura, e tem os ramos aveludados, que normalmente só começam a ser colhidos depois que a planta atinge dois anos. Para crescer bem, necessita de bastante sol e de um solo leve e arenoso.

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As plantas perenes têm proporcionado a várias gerações de jardineiros uma enorme diversidade de cores, formas, texturas e tamanhos de plantas e flores, com florescimento estendendo-se por várias estações, desde os heléboros vencendo a neve no inverno até os crisântemos mais tenazes resistindo aos dias frios de Outono. Visto existirem milhares de variedades disponíveis, a parte mis difícil é justamente conseguir escolher.

Em geral as plantas perenes são usadas em bordaduras, com as plantas em fixas ou em agrupamentos naturais, exceto em jardins muito formais e geométricos.

Mas o que é uma planta perene?
Basicamente, é uma planta que vive mais do que dois anos, é herbácea, com caules tenros e carnudos, que more no outono, apesar de haver algumas exceções a isso, tais como muitas espécies de gramíneas, espargos, ruibarbo, flor-de-lis, etc., que não têm tecido lenhoso na sua constituição;  subarbustos semilenhosos, como a videira; arbustos como o rododendro, azáleas, etc. e plantas que não perdem as folhas no inverno.

Apesar de a folhagem de quase todas as plantas perenes morrer a cada ano, as raízes conseguem sobreviver aos rigores do frio invernal e retomar o crescimento na Primavera, Uma planta perene pode fazer isso durante vários anos, dependendo de diversos fatores.

Muitas plantas perenes têm fases de crescimento vegetativo que se prolongam por enormes períodos de tempo.

Algumas espécies de árvores, como, por exemplo, a nogueira, pode crescer na fase juvenil, fase não reprodutiva, mais de 20 anos. Uma vez maduras, as plantas perenes entram na fase reprodutiva que ocorre em cada sequente crescimento sazonal.

A nogueira depois de produzir os primeiros frutos continua a sua produção uma vez por ano durante toda a vida. Os períodos de grande pressão ambiental, tais como uma prolongada seca, podem causar uma grande redução na produção de sementes e afetar a expansão das plantas perenes.

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