São várias as possíveis cores das folhas de uma orquídea. Variam do “verde profundo” até um verde bem clarinho mais amarelado mesmo.
Então, se sua orquídea está amarelando, mantenha a calma e tente identificar o problema primeiro.

Cattleyas e Phalaenopsis costumam ter folhas verde-escuro. Dendrobium e Cymbidium costumam ter a folha verde-claro.

Mas faz sentido. Quanto mais escura uma cor, mais luz ela está absorvendo.

Então, se sua orquídea está amarelando, pode haver vários motivos, que sempre virão acompanhados de outros sinais, e é com base nestes 2os sinais que vamos identificar o problema.

O temido: Está morrendo por problemas no solo
Lembre-se, orquídea não gosta de terra. Se ela está plantada em local errado, ela pode amarelar. Pense bem nisto. Veja como estão as raízes, se as folhas não estão desidratadas e se a drenagem do substrato está boa.
Muita umidade pode trazer bactérias, nemateomintos e fungos, entrando nas raízes a apodrecendo-as.

Raízes fracas > poucos nutrientes > planta amarelada!

Pouca água
Isto não vai amarelar sua orquídea, mas o contrário, sim. Muita água vai trazer invasores para as raízes e vai prejudicar sua planta

E mais! Se o substrato tem uma ótima drenagem, então mesmo que você regue demais não vai prejudicar a orquídea por invasores.

Mudança de ambiente
Por mudança de ambiente sua orquídea vai ter que se readaptar ao novo local. Assim sendo, folhas podem cair, sua cor mudar e passar por um período de dormência mesmo.

1 – Dê local com pouca luz para local com muita luz e não ao contrário, e principalmente com Dendrobium.

Então, respeite sua planta. Quando for mudar a planta, faça para local parecido, tentando manter a mesma direção de luz e quantidade da mesma.

Falta de vitaminas.
Outra coisa que vai ser difícil acontecer. Orquídeas não precisam de muita vitamina a não ser que você esteja colocando ela em local muito diferente do que ela precisa.
Orquídeas rupícolas vão precisar realmente de mais vitaminas do que outras, use farinha de osso + torta de mamona 1 vez a cada 6 meses, (a quantidade varia de acordo com planta/vaso/substrato).

Se estiver amarelando e este for o caso, tome cuidado, pois ela estará ficando debilitada e muita vitamina de uma vez só seria como uma over-dose, prejudicando-a mais ainda.

Doenças variadas
Se estiverem aparecendo pontos amarelados, provavelmente é cochonilha (pontinhos brancos no centro dos pontos amarelos).

Se a folha inteira estiver ficando amarelada, e não o restante da planta, pode novamente ser a cochonilha, que pegou na base da folha.

Se a planta inteira amarelou, veja se as raízes não estão podres (umidade alta e afecções consequentes).

E se tem pulgões, ela pode amarelar, mas antes vai ficar desidratada e alaranjada. (nematelmintos trazidos pelos pulgões)
Neste caso, trate primeiro os pulgões, depois os nematelmintos deverão ser combatidos com defensivos específicos. Aconselho até procurar algum agrônomo. Pois estes defensivos são tóxicos e perigosos à saúde humana.

Teoricamente, nunca.

O melhor a fazer é não incomodá-las. Contudo, se nós colocamos limites – que são vasos, cachepots etc. e substratos que, com o tempo, acabam funcionando mais como apodrecedores de raízes, o jeito é observar o esgotamento desses limites:
1 – Já tem mais de dois pseudobulbos maduros (cresceram totalmente ) para fora do artefato que usa, corte dois para dentro e transplante para onde desejar, não importa se está emitindo raízes ou não, o stress que acabou de praticar vai despertar o “espírito de sobrevivência da planta e ela vai a frente. Não esqueça de adubá-la com composto rico em nitrogênio e cálcio e, mais importante, sele os cortes com algum produto a base de cobre (faço uma pasta de sulfato de cobre);

2 – Sem explicação, de repente a planta pára de emitir novas raízes e os pseudobulbos começam a desidratar mesmo em regas normais – o substrato deve estar no fim (acidez ou excesso de adubação). Transplante. Não corte as raízes velhas, apenas retire a capinha seca (o que era o revestimento branco – velame). Cada vez mais deixe de utilizar xaxim (até que tenhamos fornecedores certificados). Contudo, a mistura de casca de pinus e brita pequena parece ser a opção de consenso (deixe a casca de pinus de molho em água por uma semana e troque a água pelo menos três vezes – ela e várias cascas de árvores têm tanino que prejudica o enraizamento).

No mais é dar rumo a planta – guiá-la com tutores, iluminação e adubações equilibradas. Sempre deixe uma rega só para água, é muito importante a lavagem do todo onde ela foi acondicionada – sais em excesso, fruto de seguidas adubações, são grandes responsáveis por definhamento das raízes e da planta consequentemente. Lembre-se sempre, que no cultivo de orquídeas, mata-se mais por excessos do que por faltas.

Bom cultivo!

As trepadeiras crescem com facilidade, basta ter um bom suporte. Por isso são ideais para cercar a sua casa e dar mais privacidade e estilo ao seu jardim ou quintal. Para escolher a espécie mais adequada para cada caso, leve em conta os fatores abaixo.

1 – Sol e sombra:
* Quando a cerca está na sombra, a hera é uma boa opção.
* Se o lugar recebe sol, mas o pé da planta está à sombra, você pode escolher espécies de flor, como a clemátis ou o maracujá.
* Você pode resolver as exposições a pleno sol com o jasmim-amarelo ou a primavera.

2 - Espaço grande ou pequeno:
* Se o muro que você quer cobrir está em um corredor ou você não quer roubar espaço do jardim, cuidado, porque algumas trepadeiras de grande porte crescem muito em volume.
* A madressilva, por exemplo, se expande mais do que a ervilha-de-cheiro, que cresce para cima em vez de “engordar”.

3 - Folhas caducas ou perenes:
* Se você quer garantir intimidade o ano todo, opte pelas plantas de folha perene, como a hera ou o jasmim.
* Se o objetivo é ter sombra no verão, o melhor é uma planta que perca as folhas no inverno, como a gloriosa e a dama da noite (que fecha as folhas na presença dos raios de sol).

4 - Flores:
* Se a cerca está totalmente exposta ao sol ou em meia-sombra e, principalmente, com a base protegida, escolha uma trepadeira com flor, como primavera, maracujá, jasmim, clemátis, tumbérgia-azul ou até as roseiras trepadeiras.

Importante
Todas as trepadeiras se desenvolvem com mais vigor se recebem adubo a cada 15 dias durante a época de floração.

Hortidultura
É a parte da Agricultura dedicada à ciência (ou arte) de cultivar o hortus, expressão latina que significa jardim. A formação da palavra Horticultura reflete sua origem. O horto ou jardim era o espaço de terreno fechado junto à residência destinado ao cultivo de frutas, legumes, temperos, ervas medicinais e também de flores. Assim, antes de chegar a sua função, o jardim teve primeiro uma utilidade prática. Com o avanço do conhecimento e o interesse em aumentar a produtividade dos cultivos, o antigo horto foi dividido em três áreas específicas, surgindo o pomar, a horta e o jardim propriamente dito. Assim sendo, nesse jardim cada planta tem um valor estético a ser destacado. O caráter ornamental pode estar nas flores, como nas rosas, na disposição matemática das folhas, como na echeveria no caule escultural do umbu ou até mesmo no perfume agradável das inflorescências do capimlimão nos campos de pastagem. A característica mais importante para que uma planta cumpra a sua função ornamental é seu aspecto saudável, atestando estar bem nutrida e hidratada, sem doenças ou pragas. Este boletim vem, então, suprir a necessidade de informações básicas sobre a jardinagem caseira ou profissional, para se obter um jardim saudável e bem cuidado.

O solo
É a parte superficial da crosta terrestre e tem sua origem na decomposição de rochas e minerais. Em relação às plantas, tem como função primordial fornecer nutrientes e servir de suporte às raízes.

Textura
Diz respeito à distribuição das partículas que formam um solo (areia, silte e argila). De acordo com os percentuais de cada uma delas, tem-se:

Solo de textura arenosa: menos de 15% de argila, Solo de textura média: de 15 a 35% de argila, Solo de textura argilosa: mais de 35% de argila.

Como determinar a textura do solo: – Solo argiloso: liso e pegajoso. O solo argiloso é formado de partículas minúsculas que absorvem umidade, tornando-o pesado e pegajoso. Embora difíceis de serem trabalhados, costumam ser bastante férteis. – Solo arenoso: seco e solto. O solo arenoso seca rapidamente e não retém bem os nutrientes. Precisa de maior manutenção do que o argiloso, mas, inicialmente, é mais fácil de ser trabalhado.

Nutrientes
São os elementos de que as plantas necessitam nos seus processos vitais. São divididos em macronutrientes e micronutrientes.

Macronutrientes
São aqueles requeridos em grandes quantidades: C- carbono, Hhidrogênio, O-oxigênio; N-nitrogênio; P-fósforo; K-potássio; Ca-cálcio; Mg-magnésio e S-enxofre.

Micronutrientes
São aqueles requeridos em pequenas quantidades: Cl-cloro; Fe-ferro; Cu-cobre; Zn-zinco; Mn-manganês; B-boro; Mo-molibdênio e Co-cobalto.

pH do solo
Está relacionado com o índice de acidez, variando segundo a escala abaixo: 0-7-14 pH ácido pH neutro pH básico

Cada espécie vegetal tem uma faixa de pH do solo na qual seu desenvolvimento é ótimo. De maneira geral, pode-se dizer que a maioria das plantas prefere solos com pH na faixa de 4,0 a 7,5.
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