Faça seu próprio fertilizante líquido, totalmente orgânico, a partir de plantas como as urtigas bravas (ou confrei). O processo é muito simples e, se houver um local para armazenar uma boa quantidade de fertilizantes, será um modo barato e satisfatório de proporcionar às suas plantas nutrientes de boa qualidade.

1- Colha urtigas bravas, frescas, e comprima-as dentro de uma bacia ou balde. Comece com a maior quantidade que puder, pois elas diminuem de volume quando começam a deteriorar. Adicione água, calculando cerca de dez litros pa um quilo de urtigas.

2- Misture muito bem as urtigas bravas e a água, fazendo com que as urtigas fiquem totalmente cobertas. Cubra com filme plástico ou com tampa hermética. Mexa várias vezes com colher de pau, durante algumas semanas, cobrindo sempre.

3- Após algumas semanas, quando a mistura estiver decomposta, coe-a e despeje num balde. Dilua o fertilizante com água em uma proporção de dez partes para uma. A sobra de material sólido poderá ser incorporada ao composto, para uso posterior.

Para enraizar uma muda de planta com sucesso, você necessitará de
- Um fertilizante para flores, com mais Fósforo e Potássio do que Nitrogênio – de preferência um fertilizante líquido.
- Um Vermiculita, para reter a umidade da planta.
- Perlita ou argila expandida.
- Hormônio Enraizador, também conhecido como AIB, Pó Eraizador, Clone Gel ou Sela Gel.
- Gilete
- Copos descartáveis.

Passo a passo como enraizar uma muda
1 – Prepare 1l do fertilizante nas concentrações indicadas pelo fabricante

2 – Regue sua planta com essa solução 1h antes de fazer o corte. Não precisa regar 1l, regue apenas o suficiente.

3 – Com 100 ml da solução do fertilizante, adicione 1 litro de água filtrada. Encha um copo com essa solução diluída. Se quiser, pode adicionar também o hormônio nesta solução.

4 – Com a Gilete faça o corte, de preferência com um ângulo de 45°. Assim que cortar, ponha-o no copo com a solução. Repita o processo até tirar todas as mudas que desejar.

5 – Misture a Perlita e Vermiculita em copos descartáveis de 200ml em proporção 50-50% ou 30-70% e regue com água filtrada.

6 – Com um garfo quente faça furos no copo.

7 – Tire os cortes do copo com a solução diluída e aplique o produto enraizador.

8 – Faça um pequeno buraco com um palito de fósforo no substrato e introduza o corte.

9 – Espere umas 2 semanas, regando sempre que perceber que o substrato esta perdendo umidade. De preferência regue com o que restou da solução diluída.

10 – Desenforme o copo com a muda. Como o substrato é para ficar soltinho, ele não desinforma muito bem, mas é bom que da para ver como ficaram as raízes.

11 – Faça o transplante para um vaso com terra vegetal, tomando cuidado com as raízes.

Saiba como identificar o solo de seu jardim. Para isso retire uma porção de terra e adicione um pouco de água.

Siga os passos abaixo.

Com o barro mole, tente enrolá-lo, fazendo uma espécie de “minhoca”. Se não for possível porque a terra se desmancha, é arenoso;

Se a “minhoca” for feita, tente aproximar as duas pontas, fazendo uma meia-lua. Caso ela quebre é areno-argiloso.

Mas se for possível finalizar a meia-lua, tente unir as duas pontas, formando um “biscoito”, se não conseguir é argilo-arenoso.

Se tentar juntar as duas pontas da meia-lua e, então, conseguir formar um “biscoito” o terreno é argiloso.

Delicadamente tente pegar 0 “biscoito” com as pontas dos dedos, dobrando seu meio de maneira que forme um “S”.

Caso esse procedimento seja bem sucedido, assim, conseguindo obter um “biscoito”, a terra é extremamente argilosa.

- Regas – Fazer de duas a três vezes por semana, mas sempre no verão, as samambaias precisam mais água do que no inverno. Molhe o substrato por igual, tomando cuidado para não encharcar, o que poderia causar apodrecimento da raiz. O segredo é nunca deixar o substrato totalmente seco. As samambaias gostam de receber um chuvisco sobre as folhas.

- Podas - Quando aparecem folhas amarelas, faça uma poda, abrindo espaço para as brotações. As mudas que surgirem da extensão do rizoma (caule subterrâneo) devem ser retiradas, evitando-se que a planta cresça demais e tenha que ser transplantada para um vaso maior. A renda-portuguesa e a samambaia-de-metro queimam com o frio, portanto, recomenda-se podá-las inteiramente antes de o inverno chegar ou deixá-las em local mais quente durante a estação fria. Depois, elas brotam vigorosas.

- Adubação – Não deve ser realizada na época do plantio, pois pode causar deficiências nas raízes. Um mês após a muda passar para o vaso definitivo, faz-se adubação leve com 2 colheres (sopa) de torta de mamona e farinha de osso, repetindo a cada 40 dias. A adubação líquida é feita de 15 em 15 dias.

- Pragas – Ás vezes pode aparecer lagartas que comem as folhas. Faça uma catação manual. Contra pulgões e ácaros, pulverize com calda de fumo para afastá-los. Se eles aparecerem na planta, corte as folhas afetadas tentando evitar que a doença se alastre. Para eliminar, só pulverizando com inseticida.

- Mudas - A maneira mais fácil de fazer uma muda de samambaia é com parte do rizoma. Em algumas espécies, ele é um filamento, como ocorre nas samambaias-americana, de metro e rabo-de-peixe; em outras, parece o rabo de um bicho peludo. É o caso da mandaiana e das rendas portuguesa e francesa. No primeiro tipo, o rizoma lança novas mudas periodicamente (na rabo-de-peixe é mais raro). Quando isso acontece, retire a muda cuidadosamente, cortando as folhas grandes na metade e tomando cuidado para não danificar os brotos.
A seguir, plante-a em outro vaso. Quando os rizomas são do segundo tipo, formam um emaranhado compacto. Para fazer a muda, corta-se um pedaço, de preferência que esteja com broto, espetando-o em um vaso com substrato. Sempre no verão é a melhor época para retirar mudas.