Há três técnicas principais para melhorar a forma dos bonsai:
a) A poda
b) A alambragem
c) As pinçagens

A) A poda - Podar é dirigir a formação de uma Árvore.
Com a poda, eliminamos os ramos defeituosos (os que se cruzam) ou os desnecessários (os que saem na zona não desejada do tronco). A melhor época para podar é geralmente no fim do Inverno, quando as árvores estão em repouso e não sai tanta seiva pelas feridas da poda. Para podar devemos utilizar ferramentas adequadas de corte côncavo, que fazem uns cortes limpos e de fácil cicatrizarão. Quando as feridas da poda são de grande tamanho, é conveniente cobri-las com pasta de selagem para garantir a sua perfeita cicatrização.

B) A alambragem - Utilizamos a alambragem para corrigir a inclinação dos ramos.
A alambragem permite-nos utilizar ramos que de outra maneira teríamos que podar. De certa maneira, o arame substitui a força do peso dos ramos nas árvores grandes da natureza. Enrolamos arame nos ramos e no tronco sem apertar demais para que o arame não fique marcado na casca da árvore. Idealmente tem de ficar um espaço entre o arame e o ramo por onde possa passar uma folha de papel. Como os ramos engrossam, devido ao seu crescimento, devemos tirar o arame antes que se “crave” na casca. A arame que se utiliza atualmente é o arame de alumínio anodizado, de cor de cobre velho. Trata-se de um arame extraordinariamente flexível e resistente. A grossura do arame depende da força que tem de exercer para fazer vergar os ramos. De uma maneira geral, os arames grossos vão de 5 mm. ate aos 0′5 mm. A regra de ouro da alambragem consiste em não deixar nenhuma marca na casca.

C) A pinçagem - Chamamos pinçagem ao corte dos ramos finos dos Bonsai.
Ao contrário da poda, a pinçagem efetua-se também durante a época de crescimento das árvores. Com a pinçagem conseguimos aumentar a densidade da folhagem dos Bonsai e diminuir o tamanho das suas folhas. Como as árvores têm diferentes maneiras de crescimento, não devemos pinçar todas as árvores da mesma maneira. Como pinçar as árvores de folhagem perene larga: Árvores que não perdem as folhas no Outono como Ficus, Oliveira, Sageretia, Serìssa, Carmona, Larajeira, Buxo, etc. Como pinçar as árvores de folhagem caduca de um só crescimento anual: Árvores que perdem as folhas no Outono, e que têm uma só brotadura forte na Primavera, como Acer palmatum, Faias, etc. Como pinçar as árvores de folhagem caduca com crescimento ativo durante todo o período vegetativo; Árvores que perdem as folhas no Outono, mas que não param de crescer desde a Primavera até ao fim do Verão, como Ulmeiros, Figueiras, Romãzeiras, Macieiras, Pyracantha, Cotoneaster, Ligustrum, etc. Como pinçar as coníferas de folhas escamosas; Juníperos como as Sabinas ou Zimbros. Como pinçar os pinheiros: Pinus pentaphylia, etc.

Objetivos:
1. Correção de nebari: Para plantas com defeitos no nebari, a alporquia pode ser uma solução. Ela pode ser aplicada total ou parcialmente.
Total: Quando substituímos todo o nebari antigo pelas novas raízes oriundas da alporquia. Parcial: Quando realizamos a alporquia somente em um lado da planta, e aproveitamos as raízes que já existem.

2. Correção de defeitos no tronco: Conicidade inversa, tronco longo, tronco reto são alguns dos problemas comuns. Geralmente se usa a alporquia para reduzir a altura de uma planta. Para isso é importante fazer o corte superior exatamente onde pretende-se que fique o nebari. Em casos de conicidade inversa, é preciso fazer o corte acima desse defeito.

3. Propagação: Para propagar uma espécie, ou mesmo para aproveitar uma parte que seria podada. Também pode ser usada para enraizar algum galho com potencial para bonsai. Nesse caso, procure escolher galhos ou troncos que tenham bom movimento, conicidade e galhos ideais. Evite fazer alporquia de material que não vai servir para bonsai. Muitas vezes se faz alporquia em galhos que não tem a mínima chance de se tornarem bons exemplares.

Cuidados: O principal cuidado é a água. Um dia sem água e todo o processo se perde. Para lugares de difícil acesso, usa-se um plástico sem furos fechado dos dois lados. Assim a própria transpiração mantém o esfagno úmido. Após retirar o alporque, evite que ele balance, ou sofra impactos. Quanto mais parado ele ficar, melhor. Aconselha-se uma estufa.

Espécies: A maioria das espécies é passível de alporquia. Contudo algumas espécies demoram mais tempo para responderem, como é o caso das jabuticabeiras e pitangueiras, que podem levar até 2 anos. Fazer uma lista de espécies seria muito complicado. Para facilitar, pode-se dizer que as espécies de casca grossa e muita seiva, e de crescimento rápido, são mais fáceis de enraizarem. Mas isso não é regra absoluta. O Buxus por ex. enraíza em 2 meses.

Material: Uma folha de plástico transparente ou um pote plástico. Arame ou borracha; Estilete limpo; Esfagno (musgo cozido), arreia ou outro material que mantém umidade. Água com enraizador ou vitamina B em gotas.

Procedimento:
a) Como fazer:
1. Selecione e limpe o local que vai receber a alporquia. É recomendado escovar o tronco ou galho;
2. Deixe todo material preparado;
3. Faça o corte da mesma largura do tronco ou galho retirando toda a casca;
4. Amarre o plástico ou pote alguns centímetros abaixo do corte;
5. Ponha o esfagno umedecido na água com enraizador em volta do corte. Não economize aqui;
6. Feche o plástico acima do corte. No caso do pote, não é necessário fechar. Mas precisa estar bem preso ao tronco;
7. Molhe abundantemente.

b) Como retirar:
1. Quando as raízes estiverem aparecendo em abundância no plástico, é Hora de cortar;
2. Retire o plástico com cuidado;
3. Levante cuidadosamente as raízes para ver onde está o antigo corte;
4. Com uma serra afiada, corte alguns centímetros abaixo do corte antigo;
5. Com um alicate “bola” retire toda a madeira até perto das raízes;
6. Plante sua alporquia num pote grande para fortalecer as raízes;
7. Amarre firmemente, para que não haja movimento;
8. Não deixe pegar sol ou faltar água.

O Bonsai é uma árvore plantada em uma bandeja, cujo desenvolvimento não é interrompido, mas sim controlado e guiado de forma a se obter uma árvore saudável e estilizada. A estrutura física do Bonsai é igual a da árvore na natureza, mas o mecanismo do Bonsai é diferente, e por isso são necessárias técnicas adequadas para se obter às proporções e os objetivos desejados.

Raízes
As raízes das plantas, na natureza, crescem e se desenvolvem de acordo com as necessidades da planta e as condições do terreno, mas no caso do Bonsai, a árvore está confinada em uma bandeja rasa, com dimensões limitadas. A raiz, nessas condições tem seu crescimento restrito e conseqüentemente, o resto da planta tem seu desenvolvimento alterado.
Na natureza, grande parte das raízes serve para fixar a árvore no solo, enquanto nos Bonsai, as raízes de fixação podem ser reduzidas drasticamente. Esta poda de raiz é muito importante, pois promove a renovação da estrutura radicular da planta. Reduzindo-se a massa de raízes mais velhas no vaso, proporciona-se mais espaço para que as raízes novas e vigorosas se desenvolvam. Estas raízes novas e finas têm mais capacidade de absorver a água e os sais minerais, e, conseqüentemente, tornam a planta mais saudável. Na natureza, as árvores velhas apresentam muitas raízes superficiais, por causa da erosão, e no Bonsai este efeito deve ser buscado, expondo-se as raízes mais grossas.

Troncos e galhos
Os troncos e galhos das árvores na natureza têm seu crescimento e desenvolvimento determinado pela necessidade de se tirar o máximo de proveito da luz do sol e para superar outras árvores na competição por este espaço. Seu formato, direção e textura também sofrem influência das forças da natureza, como o vento, a chuva, os raios ou outros danos físicos, causados, por exemplo, por animais. Uma árvore plantada em uma bandeja parecerá apenas um arbusto se não for trabalhada através de diversas técnicas, como a poda e a aramação, para que se consiga o efeito da ação da natureza sobre a árvore.

Folhas
As folhas realizam as mesmas atividades tanto nas árvores plantadas no solo, como nos Bonsai, mas nestes, elas têm que estar localizadas, posicionadas, em quantidade e tamanho necessários para atender tanto a função fisiológica como a estética.
O tamanho, a quantidade, a localização e posição das folhas dependem, entre outros fatores, da água, dos nutrientes e da luz, que devem estar a disposição da planta de forma balanceada. Não há uma regra geral, uma vez que as necessidades variam de acordo com o clima, entre as diferentes espécies e estágio de desenvolvimento da planta. Porém, para se obter folhas menores, pode-se alterar a quantidade e freqüência da rega, da adubação e a exposição à luz. Para se obter os resultados pretendidos, também se usam a poda de folhas, ramos e galhos. A desfolha é uma técnica usada para se conseguir folhas menores e para controlar a grossura dos galhos.
As folhas refletem o estado de saúde da árvore. Quando estão inteiras, viçosas, se desenvolvendo bem, é sinal de que a planta, normalmente, está em boas condições, mas, no caso de apresentarem defeitos, manchas ou outros sinais, indica que algum problema pode estar acontecendo. Nas árvores de folhas caducas estes sintomas se apresentam rapidamente, enquanto na coníferas, demoram um pouco mais.

Flores, frutos e sementes
Assim como nas árvores plantadas no solo, podemos utilizar esta forma de reprodução para conseguir novas plantas, principalmente no caso de plantas difíceis de encontrar ou reproduzir de outra forma. Mas no Bonsai a principal função é estética. Deve-se controlar, através da poda, a quantidade e a localização, lembrando que uma quantidade muito grande pode sobrecarregar a planta.

A delicadeza da renda-portuguesa faz esta samambaia ser uma das preferidas por quem curte plantas. Da família das Polipodiáceas, pertencente ao gênero Dasvallia, é uma planta que, quando bem tratada, seduz por sua beleza e robustez.

Ideal para locais sombreados, vai muito bem em interiores ou na área externa (com sombra).

Multiplicá-la em novas mudas é muito mais fácil do que se imagina, por seus rizomas (caules) ficarem aéreos. É possível a partir de um “vaso cheio”, realizar novas mudas. Assim, você verá passo a passo, como prepará-las.

Aliás, um vaso de planta cultivado por você mesmo é uma ótima opção para presentear uma pessoa especial!

Material necessário
* Um vaso “pronto” para retirar a muda (você perceberá que ele está carregado de rizomas)
* Pá
* Tesoura afiada
* Terra orgânica
* Areia
* Cacos de telha
* Vaso – dê preferência por xaxim, mas pode ser colocado em um vaso de cerâmica pequeno até a muda “pegar”.

1. Opte por um rizoma que tenha pelo menos duas gemas ou “olho”, pois é delas que sairão as novas mudas. Corte o rizoma escolhido e deixe-o de lado.

2. Prepare o vaso que vai receber a muda, jogando cacos de telha para melhor drenagem da água nas regas.

3. Coloque a terra orgânica até metade do vaso. Jogue por cima, areia, para que assim não fique compactada e novamente coloque a terra. Misture levemente esta camada.

4. Coloque o rizoma sobre a terra tendo o cuidado de não enterrá-lo, deixando-o de forma inclinada. Pulverize com a terra orgânica, de modo a cobri-lo levemente.

5. Com as pontas dos dedos, pressione a terra que está em volta da muda (rizoma).

6. Pronto! Você já está com uma nova muda de renda-portuguesa.

Dicas:
* Evite deixar o seu vaso de renda portuguesa em locais onde haja vento; suas folhas ficam “queimadas e amareladas”;
* A renda-portuguesa se adapta perfeitamente em banheiros por causa do vapor do chuveiro;
* Mantenha o seu vaso sempre úmido, mas não se esqueça de não deixar água parada no pratinho, a dengue continua rondando a família brasileira!
* Para que o vaso fique sempre bonito, retire manualmente os ramos secos e fique de olho em tatuzinhos e lesmas, retirando-os também manualmente.