Nome Popular: Sobrália, Orquídea-bambú
Família: Orchidaceae
Origem: América Central e México
Ciclo de Vida: Perene

A sobrália, também conhecida como orquídea-bambú, é uma orquídea terrestre que forma moitas cheias, com flores enormes e belíssimas. Seu crescimento é simpodial, com pseudobulbos longos, delgados e flexíveis, que alcançam até 2 metros de altura, formando touceiras. Suas folhas são plissadas, lanceoladas e de cor verde escura. As flores abrem-se no inverno, e são solitárias, de cor lilás, com um labelo grande de centro amarelo, com a borda inferior encrespada. Elas medem cerca de 25 cm de diâmetro e duram cerca de dois dias apenas, mas abrem-se sucessivamente, permanecendo a planta florida por cerca de um mês.

No jardim, a sobrália presta-se para a formação de moitas junto às árvores, assim como ao longo de muros, construções, cercas e caminhos, preferencialmente com disposição alternada e irregular para um efeito informal. Touceiras cheias em gramados bem cuidados são esplendorosas. Sua beleza tropical e as flores grandes e perfumadas encantam a todos. Também pode ser plantada em vasos e jardineiras, preferencialmente largos e rasos, para valorizar o aspecto entouceirado da planta.

Deve ser cultivada sob sol pleno ou meia-sombra, em solo fértil, humoso, drenável, enriquecido com matéria orgânica e mantido úmido, sem no entanto encharcar. Esta orquídea aprecia solo com pH neutro a levemente alcalino, portanto a calagem com um punhado de calcário é bem vinda antes do plantio.

Apesar de ser indicada para sol pleno, é recomendável que se proteja a planta nas horas mais quentes do dia. Fertilizações mensais com bokashi e farinha de ossos, estimulam intensas florações. Multiplica-se por divisão das touceiras, de forma que cada muda possua pelo menos cinco pseudobulbos, além de rizoma e uma boa parte das raízes. As mudas recém formadas devem ser tutoradas com amarrios e estacas e protegidas dos ventos para evitar tombamentos.

O inverno é uma ótima época para preparar seu jardim, para que na primavera ele esteja esplendoroso!!!!

Em primeiro lugar vamos fazer uma faxina… Retire todas as folhas secas e aquelas que estiverem feias, parecendo doentes. Observe as árvores e os arbustos e veja os galhos que tiram a sintonia do conjunto. É época de podá-los. Corte-os bem rente ao caule e não deixe tocos. Para os galhos mais grossos usamos um serrotinho e para os finos podamos com a tesoura de poda. Após o corte, é indicado passar um produto como calda bordalesa (ou similar) encontrado nas lojas especializadas. Ele é um cicatrizante para que não haja perda de seiva. As azaléias que estão terminando a floração também devem ser podadas nas pontas. Após as podas dos galhos secos e de formação, vamos cuidar do restante.

A terra também deve ser preparada para a explosão de vida da primavera! Vamos afofar a terra para deixá-la bem airada e adubá-la com nutrientes que permitirão flores e frutos na primavera:

1- Colocação de calcário para corrigir a acidez da terra.
2- Leve mistura de areia para corrigir a compactação.
3- Colocação de composto orgânico para enriquecê-la.
4- Adubação orgânica complementar com esterco animal curtido.
5- Adubação química com npk 10-10-10.

Após este trabalho irrigar abundantemente para obter melhor absorção dos elementos químicos.

Quanto as árvores frutíferas que frutificam de outubro a março (como jabuticaba, pitanga, acerola e uvaia), é conveniente adubá-las com 50grs de adubo químico 4-14-8 diluídas em 1 balde de água que será lentamente despejado a uma distância de 50 cm ao redor do caule. Fazer isso a cada 20 dias, especialmente se quiser comer muitas frutinhas.

Se o seu caso não forem frutas, mas flores… O procedimento é outro…

É muito fácil preparar a terra para canteiros florais, se não tiver espaço, vasos ou jardineiras. Para cada metro quadrado (ou seja, cada espaço de 1,00×1,00 metro) de área de canteiro, você vai precisar de: 20 litros (ou uma lata) de composto orgânico ou húmus curtido, 200 gramas de calcário e 50 gramas de adubo químico npk 10-10-10.

Escolha a forração floral que mais lhe agradar, pode ser: Rabo-de gato, evolvulus, torrenia, Maria-sem-vergonha, onze horas, begônias, dentre tantas disponíveis nas lojas de jardinagem. Prepare o local arrancando com uma enxada quaisquer ervas daninhas existentes, tenha o cuidado de arrancar com a raiz para que elas não voltem a brotar. Afofe bem a terra, e espalhe o calcário para equilibrar o pH do solo. Coloque o composto orgânico e por cima dele o adubo químico, podendo acrescentar esterco curtido só recomendo muito cuidado com esterco de galinha, que é muito forte e pode queimar as plantas. Com a ajuda da enxada revolva, misture tudo com a camada de terra abaixo (cerca de 15 cm). Plante as mudinhas com cuidado, mas firmando bem ao solo, regue em abundância no primeiro dia para ajudar as plantas a enraizar, depois regar três vezes por semana e é só esperar a primavera chegar trazendo-lhe muitas flores!

Com floração intensa e diversidade de cores, o jacinto tem presença marcante nos jardins.
De inflorescência ereta, cilíndrica e densa, composta por numerosas flores perfumadas e em grande variedade de cores, como branca, amarela, rósea, vermelha e azul, o jacinto apresenta beleza marcante.

Esta planta de pequeno porte, que chega a atingir 30 a 40 cm, apresenta folhas basais , espessas e vistosas, o que lhe agrega mais beleza. Por isso, quando cultivada em conjunto, torna-se ainda mais encantadora.

Pertencente à família Liliaceae, é originária da região do Mediterrâneo (África e Europa) e da Ásia Menor (Síria). Porém, é cultivada em diversos países, com destaque para a Holanda.

Trata-se de um planta de clima frio, por isso, no Brasil, é aconselhável que seu cultivo seja feito na região sul.

Também podem ser mantidas dentro de casa. Por ser uma espécie bulbosa, é possível cultivá-la em vaso com água sem a necessidade de cuidados especiais. Não requer sequer adubação, pois tudo o que necessita para seu bom desenvolvimento está armazenado em seu bulbo, a flor pode durar até duas semanas, dependendo da temperatura da região de cultivo.

Para mantê-lo belo e saudável o jacinto precisa de alguns cuidados específicos.
Em jardins requer terá sem muita umidade, mas, como dito anteriormente, também pode ser cultivado em ambientes internos. A presença de flores influenciará nas exigências da planta.

A adubação não deve ser feita enquanto a planta estiver florida, nem quando for cultivada em vaso com água. Adubo orgânico pode ser pode ser utilizado durante o desenvolvimento da planta após seu plantio, mais exatamente, depois que o processo de brotação tiver iniciado.

A rega, quando houver flor, deve ser feita a cada dois dias, já no caso de exemplares recém-plantados, o fornecimento de água deve ser feito uma vez a cada três semanas. Quando eles começarem a brotar, deve-se molhar a cada dois dias.

Por ser originário de regiões frias, se forem plantados em regiões quentes as sementes podem até sobreviver, mas provavelmente, não darão flores.

Em relação à luminosidade, é preciso oferecer bastante luz, mas deve ser indireta.
Quanto a doenças e pragas, pode haver problemas com envínia (doença bacteriana) se o bulbo ficar em um ambiente muito úmido. Portanto para evitar esta doença e outras, além de pragas, é indispensável oferecer as condições exigidas pela planta.

A composição do substrato é um fundamental para o desenvolvimento das plantas. Prepare um adubo e melhore a estrutura do solo com este material orgânico rico em nutrientes.

Passos
1 – Junte grama cortada e coloque dentro de um recipiente bem grande, com capacidade para 200 litros. Deixe o recipiente em um lugar fresco para evitar que o material resseque.

2 – Acrescente uma camada, de mais ou menos 3 cm, de casca de pinheiro.

3 – Se for outono, junte folhas secas caídas das árvores e coloque sobre a casca de pinheiro.

4 – Com a ajuda de um garfo de jardinagem ou ancinho, misture os elementos. O volume do preparado aumentará bastante.

5 – Com uma enxada ou pá de bico, revolva o solo onde o adubo será aplicado e tire o mato e as ervas-daninhas.

6 – Regue abundantemente a superfície que receberá o adubo, mas sem deixar encharcar. É importante umedecer bem o solo para aumentar a absorção e favorecer a atividade microbiana.

7 – Coloque uma camada do adubo sobre o solo previamente preparado. Espalhe novas camadas periodicamente.

8 – Se você quer adubar cultivos, realize o mesmo procedimento colocando o preparado ao redor do caule, para cobrir os primeiros 5 cm.

Importante:
A casca de pinheiro pode ser extraída diretamente da árvore ou comprada em lojas especializadas em jardinagem.

O brócolis (Brassica oleracea), além de pertencer ao grupo das hortaliças “antivirais”, chamadas assim pela sua alta concentração de ferro e vitaminas, pode ser cultivado em vasos como uma planta ornamental.
Aprenda como cultivar esta hortaliça para consumo familiar ou como planta decorativa.

Você vai precisar de:
Turfa
Terra preta
Terriço
Vaso com prato
Vaso com prato
Sementes de brócolis (Brassica oleracea)
Adubo orgânico

Passos:
1 – Prepare o substrato misturando quatro partes de turfa com duas partes iguais de terra preta e terriço.
2 – Encha o vaso com o substrato, depois de confirmar se a base do vaso conta com furos para permitir a drenagem.
3 – Semeie duas a três sementes de brócolis no centro do vaso a uma profundidade três vezes maior do que o seu tamanho.
4 – Regue moderadamente, umedecendo o substrato sem deixar encharcar.
5 – Você pode colocar o vaso em qualquer lugar que receba pelo menos algumas horas de sol por dia. O brócolis se adapta a todos os climas.
6 – Mantenha o prato do vaso com água para a planta absorver por meio das raízes a água de que precisar para se desenvolver. Troque a água todos os dias para combater a dengue.
7 – Evite molhar as folhas para evitar fungos, como os oídios, que prejudicam muito o desenvolvimento do brócolis.
8 – Na primavera, acrescente adubo orgânico para melhorar a qualidade do substrato.
9 – Colha as inflorescências (cabeças comestíveis) quando tiverem uma coloração verde-acinzentada ou azul-esverdeada e os botões ainda estiverem fechados.
10 – O melhor momento para colher são as horas menos quentes do dia, assim você evitará que a planta se desidrate.

Importante:
Se você quiser conservar por mais tempo o brócolis colhido mergulhe-o em água com gelo e depois mantenha-o a 0º C.

Assim como nós humanos cortamos os cabelos e as unhas; as árvores precisam de podas.

Tanto no campo, como principalmente nos perímetros urbanos, as árvores necessitam de podas de formação durante o período de crescimento e podas de contenção nos perímetros urbanos devido às limitações das áreas públicas (calçadas, fiação e iluminação urbana); e nas áreas particulares, devido ao tamanho da área e limitações de sombreamento…

Muitas vezes encontramos árvores que foram prejudicadas pela falta ou pelo excesso de podas. A época propícia para realizarmos as podas é o inverno quando os processos vegetais estão em dormência.

Para uma boa poda não é necessária grande técnica, basta uma observação cuidadosa dos galhos da árvore a ser podada, e dos entornos onde ela vive. É preciso observar a posição do sol em relação à árvore para saber o sombreamento que ela faz na residência. Se ela estiver tampando o sol no período da tarde, é necessário, mesmo nos lugares muito quentes deixar alguma abertura, pois o sol é profilático contra microorganismos.

Quando os galhos crescem desordenadamente dificultam a aeração, iluminação e a circulação da seiva; o que favorece a proliferação de pragas e moléstias e acaba por prejudicar a floração e a frutificação.

Muitas vezes se exagera na poda, mutilando a árvore.
Nos dois casos vai ser necessário fazer um tratamento intenso de reparação, quase uma cirurgia para recuperar a forma, a saúde e a produtividade da árvore…

Segue o passo a passo da poda de reparação:
Árvores que não foram podadas:
1- Remover toda a madeira morta, danificada ou doente. Retire os ramos que estão cruzados ou afetando a forma da copa. Desbaste os brotos que cresceram para dentro da copa. A armação da copa deve ter de 3 a 5 galhos.

2- Remova com cuidado os brotos laterais que estiverem em excesso ou mal posicionados. Nas próximas estações provavelmente surgirão brotos ladrões, como eles podem enfraquecer os ramos principais você deve retirá-los pela base de preferência no inverno.

3- Os instrumentos (serrote, tesoura, facão) devem estar limpos e afiados para não macerar a seiva. Depois da poda deve ser aplicado uma pasta de sulfato de cobre diluído em água, para evitar o surgimento de doenças.

Árvores que foram podadas exageradamente:
Como foram retirados muitos brotos, sua armação deve ser de galhos parecidos com cotos que produzem vários brotos a cada estação. É preciso fazer uma limpeza drástica para reduzir a um ou dois nódulos em sentidos opostos no final dos ramos. Os brotos maiores com pelo menos um ano devem ser podados a um terço da sua altura. Dessa forma, aos poucos a árvore vai voltando a sua forma natural.

Para compor um jardim vertical, pode-se optar por vasos ou placas. A escolha dependerá das espécies. No caso de vasos, o procedimento de plantio em peça comuns, o procedimento de plantio em peças comuns e  naquelas adequadas para parede é o mesmo.

Basicamente, basta definir o substrato ideal.

No entanto,, a fixação de plantas em placas é um pouco diferenciada, apesar de simples.
Abaixo passo a passo de, como fazê-la usando uma muda de chifre-de-ceado, espécie adequada para ambientes internos.

Com uma faca ou canivete, corte a muda amadurecida (1), puxando delicadamente (2).

E, então, retirando parte de substrato onde suas raízes cresceram (3). Importante lembrar que todas as ferramentas utilizadas devem ser esterilizadas.
No caso de chifre-de-veado, é possível identificar o amadurecimento observando uma quantidade mínima de quatro folhas, sendo que algumas apresentam esporos (pontos alaranjados) nas extremidades (4), garantindo a reprodução do novo exemplar.

Em seguida, coloque a muda sobre uma placa um pouco maior do que ela (5).
Foi escolhida uma de fibra de coco, evitando o uso de xaxim, produto cuja comercialização é proibida . Prossiga amarrando-a na placa, utilizando um pedaço de fitilho (6) ou um outro material resistente.

Ele deve passar em dois trechos da planta para fixá-la bem (7). Cuidado para não colocar o fitilho sobre as folhas novas.
Com o procedimento finalizado (8), o exemplar deve ser colocado em um local sombreado e adubado com produto foliar. Dessa forma enraizará em cerca de 45 dias, quando o fitilho poderá ser retirado, já que a planta estará fixada na placa por suas próprias raízes. No entanto, mesmo antes do enraizamento, ela já pode compor um jardim vertical, sozinha ou com outros exemplares.

É possível ter um vaso com uma jabuticabeira e moranguinhos  pendentes como forração – e sem nenhum passe de mágica.

Embora não garanta floração e frutas o ano todo, os morangos esbanjam um charme meigo, e cultivá-los não é tão difícil assim. O ideal é que o vaso esteja em algum lugar que receba o sol da manhã ou mais à tarde.

A própria jabuticabeira garante certa sombra e sua rega diária já se encarrega de nutrir, também, a forração.

Sugere-se um replantio anual e adubações alternadas a cada dois meses, mesclando química (NPK 4-14-8) e orgânica (farinha de osso com torta de mamona ou húmus de minhoca), embora sejam desnecessárias nos meses mais frios.

Por fim o ideal é que o vaso seja bojudo (ao menos 30 cm de diâmetro para além da planta-mor) e alto, de maneira que os morangos fiquem pendentes – isso garante que eles sejam colhidos, por exemplo, por uma criança.

As forrações são plantas que possuem seu crescimento horizontal maior que o vertical. Seguindo esta definição podemos considerar que os gramados são forrações, mas geralmente este termo é utilizado para descrever as plantas, que ao contrário dos gramados, não podem ser pisoteadas, e por isso são utilizadas em áreas onde não há circulação.

Usadas para revestir o solo, são muito importantes no paisagismo, sendo úteis para proteger a terra evitando erosão por chuva e vento; e a perda excessiva de umidade por evaporação, tornando o paisagismo mais bem acabado.

Trazendo texturas e cores para os jardins, as forrações possuem algumas vantagens em relação aos gramados: não necessitam de podas constantes e crescem onde não seria possível plantar grama, como terrenos rochosos, com sombra ou muito úmidos e em barrancos; aliás, algumas forrações, como o amendoim rasteiro (Arachis repens) são recomendadas para evitar deslizamentos de terra. O amendoim também é a forração mais recomendada para cobrir áreas muito extensas.

No geral para plantar forrações é preciso ter um solo rico em matéria orgânica e fofo, e também cuidar para que não falte água. As forrações podem ser multiplicadas pela divisão de touceiras (na primavera pegue uma planta maior, retire o excesso de terra e a divida com cuidado para não machucar as raízes, obtendo assim outras mudas).

Se você não tem um jardim onde plantar forrações, saiba que pode plantá-las para dar acabamento aos seus vasos de plantas, por exemplo, uma palmeira phoenix fica linda com evolvulus ou rabo de gato como moldura.

Uma observação importante em tempo de conscientização ambiental: Considerando que as cidades precisam cada vez mais de áreas permeáveis para absorver e devolver aos lençóis freáticos a água das chuvas para evitar alagamentos; as forrações são uma ótima opção onde não se quer a manutenção constante exigida pelos gramados. Se você gosta do verde, faça sua parte para melhorar o planeta.

Como estamos no final do inverno, é a época ideal para o plantio de árvores em geral e especialmente as frutíferas, pois elas estão no estado de dormência o que garante uma rebrota certa e saudável.

Com o advento da primavera em setembro, elas estarão com as raízes fortes para a brotação e formação de futuros frutos.   Ao se plantar uma árvore deve se atentar para espécies adequadas a cada situação. Para reflorestamento devem ser plantadas em triângulos sucessivos e desencontrados, para que todas recebam iluminação e possam se desenvolver adequadamente.

Para formação de um pomar é preciso deixar bastante espaço (8m) para Abacateiros e Mangueiras. As Jabuticabeiras devem ficar isoladas para ter acesso fácil na frutificação e porque são as rainhas dos pomares brasileiros.

As plantas cítricas (Laranjas, limões, etc) devem ficar juntas. Goiabeiras, Araçás e Acerolas, que são de porte médio também podem ser na mesma área com distância de 5/6m de tronco a tronco. Grumixama, Cabeludinha, Amora, etc são espécies que são plantadas como segunda opção, se houver espaço suficiente.

Se você quiser uma árvore na calçada deve escolher uma espécie de porte médio, que não atinja muita altura (para não afetar a fiação) e que não possua raízes tão grandes que possam levantar e danificar os pisos, causando acidentes (tropeços nos transeuntes da calçada). Nesse caso as espécies mais adequadas são: Bauhinia galpini, Brunfelsia uniflora (necessita muita água), Calliandra haematocephala, Cássia macranthera e bicapsularis, Murraya exótica, Tabebuia avellanedae, Aldrago e Houvenis dulcis (uva japonesa excelente para pássaros).

Se tiver uma área maior recomendamos o plantio de Piracantha, pois suas frutas atraem grande quantidade de pássaros.

Ao se plantar uma árvore já formada e adulta deve-se atentar ao preparo da cova e plantio conforme o desenho explicativo. Esta cova se for preparada e adubada com bastante antecedência (Julho para plantio em Setembro) deve-se abrir a cova em profundidade de 1m x 1m, colocar calcário 300 gramas, esterco de curral para cobrir o fundo, npk 4-14-8 e tornar a fechar a cova com terra misturada com 1/3 de areia, molhar 2/3 vezes e abrir novamente a cova somente na época do plantio.

Plante uma ou mais árvores com este tipo de cuidado e você estará cooperando para melhoria da qualidade de vida no nosso planeta!!!!!!!!!