Amor-perfeito
Essa delicada flor não tolera o excesso de água. Por isso, regue só até que a terra fique um pouco úmida.

Árvore-da-felicidade
Para que o arbusto cresça bonito, espere a superfície do solo secar bem, para então fazer a próxima rega.

Azaleia
Molhe só quando a terra secar. A planta pode ser cultivada à sombra, desde que receba luz solar por quatro horas diárias.

Bromélia
Gosta de umidade moderada. Quando a temperatura do ambiente estiver muito alta, borrife também nas folhas .

Cactos
No verão, os maiores devem ser regados a cada cinco dias, e os minicactos a cada quatro. No inverno, dobre o intervalo.

Pimenta
Molhe a planta diariamente até que ela ganhe muitas raízes. Depois disso, as regas podem ser mais espaçadas .

Renda-portuguesa
Precisa de luminosidade, mas não gosta de sol direto. Nos meses do verão, umedeça o xaxim diariamente.

Samambaia
Geralmente vem cultivada em xaxim ou fibra de coco, que costuma reter água. Portanto, pegue leve com o regador.

Violeta
Deve ser mantida à sombra e ter a terra regada três vezes por semana, sem encharcar. Não molhe flores e folhas.

O solo
É a parte superficial da crosta terrestre e tem sua origem na decomposição de rochas e minerais. Em relação às plantas, tem como função primordial fornecer nutrientes e servir de suporte às raízes.

Textura – Diz respeito à distribuição das partículas que formam um solo (areia, silte e argila). De acordo com os percentuais de cada uma delas, tem-se:
* Solo de textura arenosa: menos de 15% de argila,
* Solo de textura média: de 15 a 35% de argila,
* Solo de textura argilosa: mais de 35% de argila.

Como determinar a textura do solo:
- Solo argiloso: liso e pegajoso. O solo argiloso é formado de partículas minúsculas que absorvem umidade, tornando-o pesado e pegajoso. Embora difíceis de serem trabalhados, costumam ser bastante
férteis.
- Solo arenoso: seco e solto. O solo arenoso seca rapidamente e não retém bem os nutrientes. Precisa de maior manutenção do que o argiloso, mas, inicialmente, é mais fácil de ser trabalhado.

Nutrientes – São os elementos de que as plantas necessitam nos seus processos vitais. São divididos em macronutrientes e micronutrientes.

Macronutrientes – São aqueles requeridos em grandes quantidades: C – carbono, H – hidrogênio, O – oxigênio; N – nitrogênio; P – fósforo; K – potássio; Ca – cálcio; Mg – magnésio e S – enxofre.

Micronutrientes – São aqueles requeridos em pequenas quantidades: Cl – cloro; Fé – ferro; Cu – cobre; Zn – zinco; Mn – manganês; B – boro; Mo – molibdênio e Co – cobalto.

ph do solo – Está relacionado com o índice de acidez. Cada espécie vegetal tem uma faixa de pH do solo na qual seu desenvolvimento é ótimo. De maneira geral, pode-se dizer que a maioria das plantas prefere solos com pH na faixa de 4,0 a 7,5.

Calagem – É uma prática de manejo da fertilidade do solo que consiste na aplicação de calcário, com o objetivo de eliminar ou minimizar os efeitos prejudiciais da acidez e fornecer cálcio e magnésio para as plantas.

Tipos calcário:
* Calcíticos: possuem cálcio,
* Magnesianos: possuem magnésio,
* Dolomíticos: possuem cálcio e magnésio.

Época de calagem: A calagem deve ser feita de 60 a 90 dias antes do plantio. Esse período é necessário para que a acidez do solo seja corrigida, deixando o solo adequado para o desenvolvimento das plantas.
A dosagem a ser aplicada depende do tipo de solo e da análise química do mesmo, feitas em laboratório.

Aplicação de calcário: dependendo da área, pode-se fazer a aplicação do calcário manual ou mecânica. A distribuição manual é feita a lanço e deve-se procurar espalhar o mais uniformemente possível. A distribuição mecânica é feita por distribuidora centrífuga à tração mecânica.

Incorporação do calcário: o calcário deve ser incorporado a uma profundidade de 15 a 20 centímetros. A incorporação deve ser uniforme para permitir boa eficiência do calcário. A incorporação pode ser feita por gradagem ou manualmente utilizando enxadas.
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A gardênia é uma planta perene que a pesar de ser fácil de cultivar devemos de ter mais conhecimentos sobre ela para poder desfrutar da fragrância de suas flores por mais tempo.

Esta é uma planta acidófila, quer dizer, que requer um meio com um pH azedo ou ligeiramente azedo. É também conhecida como jasmim do cabo, a gardênia é originaria das áreas tropicais da China.

Seu crescimento pode alcançar até 2m de altura de acordo ao tratamento que lhe damos. Sua flor é branca com aroma a jasmim; suas folhas são de uma cor verde escura.

Materiais a utilizar
1 vaso de 40 cm de profundidade, 1 sacola de terra preta, 1 sacola de composto, cascalho branco, cascalho vermelho, pá de jardineiro, tesouras de podar, ancinho, rastelo de jardineiro, luvas de jardineiro (opcional).

A utilização de luvas para trabalhar em jardinagem é opcional, em nosso caso as utilizaremos. Se você é principiante e não se sente a vontade trabalhando sem elas, então as utilize sempre, lhe ajudarão a evitar qualquer fungo que chegue a sua mão.

Começamos colocando a terra no vaso com ajuda da pá de jardineiro. .

Não devemos encher todo o vaso de terra, pois devemos considerar o espaço que ocupará a terra que traz a planta.

Usando a pá de jardineiro removeremos a terra no centro do vaso e deixaremos um buraco de 20 cm de profundidade..

Na base do buraco colocaremos uns grãos de abono com fórmula 16-20-0, quer dizer, 16% de nitrogênio que favorece ao verdor e crescimento da planta, 20% de fósforo que estimula o desenvolvimento das raízes e a floração e 0% de potássio.

Agora que já tiramos a gardênia da sacola podemos observar o sistema radicular da planta, em outras palavras as raízes.

A capa de terra negra será a última e a compactaremos bem para deixar uma superfície mais ou menos plana.

As gardênias requerem fertilizantes ricos em fósforo e potássio que lhe conferem acidez a terra. As fórmulas mais utilizadas são 20-20-20, 15-15-15 ou 12-12-17-2.

Se o fertilizante é granulado podemos aplicá-lo uma vez no mês, como mostra na fotografia. Os grãos devem ficar a uma distância prudencial do talo.

Devemos levar em conta que quando os adubos são granulados o rego deve ser mais freqüente para que a água nos ajude a dissolver o adubo.

Se o adubo é líquido devemos levar com cuidado as doses segundo as indicações do produto.

Os adubos granulados os aplicaremos uma vez ao mês. Mas se são fertilizantes líquidos a aplicação será cada 15 ou 20 dias.

Agora colocaremos o cascalho branco que além do mais de enfeitar a planta nos servirá para manter a terra branca e melhorar a circulação da água no vaso.

Deixaremos um círculo ao redor da base da gardênia.

E com o cascalho vermelho marcaremos esse círculo.

O cascalho muda totalmente a aparência da planta..

Distinguimos três categorias de hortênsia, as hortênsias macrophylla, as hortênsias paniculata e arborescens, e as hortênsias petiolaris.

Poda das hortênsias macrophylla
A hortênsia macrophylla floresce na madeira do ano precedente, será portanto preciso assegurar-se quando podar a não suprimir os novos rebentos.

Quando? A poda será mais fácil na retomada da vegetação, quando as primeiras folhas aparecem.

Limpe a sua hortênsia: Elimine em primeiro lugar as flores murchas do verão precedente podando acima do último rebento levado pelo ramo. O que vai evitar suprimir eventuais rebentos florais. Suprima também a madeira morta, estragada ou demasiado fraca, que não vai dar flores.

Faça entrar a luz: Tire o centro cortando rente ao solo os ramos os mais idosos (os mais espessos), suprimindo os ramos que se cruzam, e aqueles que se fazem concorrência.

Algumas dicas:
Deixe as flores murchas até à poda no início do próximo ano, isso permite proteger os talos contra as doenças e o frio. Pode cada ano as suas hortênsias adultas de maneira a que sua vegetação seja renovada regularmente. Terá desta maneira magníficas hortênsias bem compactas e floridas durante muitos anos.

Poda das hortênsias paniculata e arborescens
As hortênsias paniculata e arborescens florescem na madeira do ano, será portanto preciso assegurar-se a estimular a produção de nova madeira.

Quando? A poda pode fazer-se a partir do fim do verão, quando as flores estão todas murchas. Nas regiões com invernos rigorosos, é preferível esperar a retomada da vegetação.

Limpe a sua hortênsia: Elimine as flores murchas, e suprima a madeira morta, estragada ou demasiado fraca.

Faça entrar a luz: Pode podar os rebentos do ano muito severamente a alguns olhos ou rebentos dos talos principais. Vamos evitar, no entanto de podar a velha madeira de mais de dois anos porque não vai fazer novos rebentos. No entanto, liberte se necessário o coração da sua hortênsia para lhe trazer mais luz.

Algumas dicas:
Uma hortênsia podada de maneira muito curto cada ano terá um porte compacto com uma forte densidade de flores, se quiser um porte com mais arbustos, suprime só as flores marchas.

Poda da hortênsia petiolaris
Esta hortênsia trepadora tem um crescimento bastante lento nos primeiros anos, bastam só suprimir as flores murchas e a madeira morta ou estragada.

Um jardim bem cuidado requer uma manutenção adequada.

As roseiras, por exemplo, devem ser podadas com a chegada da estação mais fria do ano.

Dicas para deixá-las sempre bonitas.

- Com um alicate de poda, corte os galhos menores bem rentes à gema principal.

- Os mais velhos (aqueles mais grossos) devem ser cortados com o serrotinho.

- Nos galhos que foram cortados, conte três gemas e corte 1 cm acima da terceira.

- Já nos locais onde não foram cortados, conte cinco gemas e corte 1,5 cm acima.

- Repita o procedimento até que fique um pequeno arbusto.

Logo após a floração da sua Phalaenopsis, quando as flores murcham e secam por completo e são manualmente removidas, é possível induzir o nascimento de uma muda clone que brotará na própria haste floral, com a aplicação de pó de canela no substrato.

Após o corte com tesoura de poda (esterilizada com fogo ou produto específico) no terceiro nó da haste floral da planta, é comum brotar uma nova haste que vai fazer sua Phalaenopsis gerar uma segunda floração no mesmo ano, quando bem tratada.

Mas se você fizer a poda da haste floral na altura do mesmo terceiro nó e colocar uma colher média de canela em pó em toda superfície do vaso, isto vai estimular o nascimento de uma nova planta que brotará na haste, na altura deste nó.

Em alguns meses, logo que a planta estiver com quatro folhas de cerca de quatro centímetros cada e emanando duas ou três raízes de até 3 centímetros, faça o corte da nova muda pela haste, um pouco abaixo e replante a nova muda em outro vaso menor.

Lembre-se de que as plantas jovens precisam de maior umidade, por isso, fique atento a rega até que as plantas se desenvolvam.

As podas em orquídeas em orquídeas são aplicados apenas para retirada de folhas mortas, secas ou com doenças, podas de hastes florais já secas, divisão da planta ou ainda para retirada de novos brotos (os chamados keikis).

A ferramenta de poda deve ser preferencialmente uma tesoura bem afiada de jardinagem pequena, sempre esterilizada com fogo a cada novo corte que der numa região da planta.

Para dividir uma planta, cada parte deverá ficar com, no mínimo, três bulbos, tendo-se o cuidado de não machucar as raízes vivas, que devem apresentar pontas verdes, no verão ou inverno para que o corte possa ser feito em condições ideais.

Orquídeas monopodiais, como as vandas, têm crescimento vertical e podem atingir metros de altura. Nesse caso, pode-se fazer uma divisão, cortando o caule abaixo de 2 ou mais raízes e fazer um novo replante.

Se a base ficar com alguns pares de folhas, emitirá novos brotos e seguirá seu crescimento normal.

Os eventuais pseudo-bulbos antigos, mesmo sem folhas deve ser preservados, pois ainda armazenam nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta.

Você pode estimular novas e mais abundantes florações podando a haste floral assim que perde o valor ornamental.

Os dias frios do inverno são ideais para se fazer a poda das roseiras, tão importantes para incentivar o surgimento de novos brotos e aumentar a floração. Entre os meses de julho e agosto, faça a poda das roseiras sem mistérios. Veja como:

A maioria das plantas necessita de podas regulares para que seu crescimento e desenvolvimento ocorram satisfatoriamente mas, sem dúvida, para as roseiras elas são indispensáveis e devem ser feitas anualmente. O período propício para se proceder a poda das roseiras é durante o inverno, entre os meses de julho e agosto. Isto porque, as roseiras entram numa espécie de dormência quando a temperatura cai para próximo de 10 graus C.
Muito se fala, ainda, a respeito da “lua certa” para se fazer as podas. Não existe nada comprovado a respeito, entretanto, não custa nada dar uma força para a natureza e podar as roseiras sempre na lua minguante, considerada a mais adequada.

Uma para cada tipo
Existem vários tipos de roseiras e, evidentemente, uma poda especial para cada tipo:

Poda Baixa: Ideal para rosas-rasteiras, híbridas-de-chá , sempre-floridas, miniaturas e biscuit. É considerada a poda mais drástica. Deve ser feita também, de tempos em tempos, nas roseiras trepadeiras, cercas-vivas e arbustivas, para rejuvenescer as hastes e favorecer uma floração abundante. Para realizá-la, comece fazendo uma limpeza, cortando todos os galhos secos, velhos, fracos e mal formados. A seguir, corte todas as ramas a uma altura de 20 a 25 cm, tendo como base o ponto de enxerto. Para favorecer a brotação, faça o corte em diagonal, sempre 1 cm acima da gema mais próxima.

Poda Alta: Recomendada para cercas-vivas e roseiras arbustivas. Primeiro faça uma limpeza de todos os ramos velhos, fracos e mal-formados. Depois, tomando como base o ponto de enxerto, faça a poda na altura de 80 cm a 1 metro. Deixe as hastes mais fortes um pouco mais longas e procure manter uma altura adequada ao local onde a roseira está plantada. Este tipo de poda pode ser usado também para as roseiras trepadeiras e silvestres, só que um pouco mais suave.

Poda Parcial: Indicada para roseiras silvestres e trepadeiras, que produzem hastes longas, com 3 a 4 metros de comprimento. Durante o primeiro ano de crescimento, estas hastes não florescem, sendo o período ideal para educar seu crescimento. Comece fazendo a limpeza das hastes secas, velhas e fracas. A seguir, poda-se as outras hastes, na medida de 1/3 de seu comprimento total. O restante da haste deve ficar preso ao tutor, em forma de arco, para que todas as gemas aparentes possam brotar.

Assim como nós humanos cortamos os cabelos e as unhas; as árvores precisam de podas.

Tanto no campo, como principalmente nos perímetros urbanos, as árvores necessitam de podas de formação durante o período de crescimento e podas de contenção nos perímetros urbanos devido às limitações das áreas públicas (calçadas, fiação e iluminação urbana); e nas áreas particulares, devido ao tamanho da área e limitações de sombreamento…

Muitas vezes encontramos árvores que foram prejudicadas pela falta ou pelo excesso de podas. A época propícia para realizarmos as podas é o inverno quando os processos vegetais estão em dormência.

Para uma boa poda não é necessária grande técnica, basta uma observação cuidadosa dos galhos da árvore a ser podada, e dos entornos onde ela vive. É preciso observar a posição do sol em relação à árvore para saber o sombreamento que ela faz na residência. Se ela estiver tampando o sol no período da tarde, é necessário, mesmo nos lugares muito quentes deixar alguma abertura, pois o sol é profilático contra microorganismos.

Quando os galhos crescem desordenadamente dificultam a aeração, iluminação e a circulação da seiva; o que favorece a proliferação de pragas e moléstias e acaba por prejudicar a floração e a frutificação.

Muitas vezes se exagera na poda, mutilando a árvore.
Nos dois casos vai ser necessário fazer um tratamento intenso de reparação, quase uma cirurgia para recuperar a forma, a saúde e a produtividade da árvore…

Segue o passo a passo da poda de reparação:
Árvores que não foram podadas:
1- Remover toda a madeira morta, danificada ou doente. Retire os ramos que estão cruzados ou afetando a forma da copa. Desbaste os brotos que cresceram para dentro da copa. A armação da copa deve ter de 3 a 5 galhos.

2- Remova com cuidado os brotos laterais que estiverem em excesso ou mal posicionados. Nas próximas estações provavelmente surgirão brotos ladrões, como eles podem enfraquecer os ramos principais você deve retirá-los pela base de preferência no inverno.

3- Os instrumentos (serrote, tesoura, facão) devem estar limpos e afiados para não macerar a seiva. Depois da poda deve ser aplicado uma pasta de sulfato de cobre diluído em água, para evitar o surgimento de doenças.

Árvores que foram podadas exageradamente:
Como foram retirados muitos brotos, sua armação deve ser de galhos parecidos com cotos que produzem vários brotos a cada estação. É preciso fazer uma limpeza drástica para reduzir a um ou dois nódulos em sentidos opostos no final dos ramos. Os brotos maiores com pelo menos um ano devem ser podados a um terço da sua altura. Dessa forma, aos poucos a árvore vai voltando a sua forma natural.

1 – Poda de limpeza e fitossanitária: Corte de ramos, folhas e flores secas ou de ramos doentes ou com má formação para que a energia da planta não seja desperdiçada. Esse tipo de poda pode ser feita o ano todo.

2 – Poda de formação: São podas feitas para aparar os ramos que cresceram demasiado. Pode ser feito em qualquer época do ano, mas para plantas com flores é preciso esperar o fim da floração. É aconselhada para dirigir o crescimento ou mudar a forma.

3 – Poda de florescimento: É feita essencialmente no final do inverno, em plantas que perdem as folhas no outono, retornando na primavera com flores e folhas.

4. Poda de adequação – É feita quando o arbusto desenvolve ramos que impedem o trânsito de pessoas e veículos, atingem a altura das janelas, impedem a abertura de portões, acesso a escadas,etc. Pode ser feito em qualquer época do ano.

Confira as dicas para a poda de plantas ornamentais e as ferramentas usuais:

Gema: É uma pequena protuberância, lateral ou apical, em caule ou em ramo, e que dá origem a folha, flor, outro ramo ou caule, ou a um novo indivíduo. Local de brotamento do ramo.

- De modo geral, os meses mais frios são os mais indicados para iniciar a poda, pois a planta reduz sua atividade biológica. Por isso, a poda de formação, quando a planta é muito jovem, e a poda drástica são recomendada nos meses sem R.

- Utilize ferramentas bem afiadas e limpas. Procure higienizar o material entre a poda de diferentes plantas para evitar a proliferação de bactérias.

- Faça o corte em ângulo, na diagonal, um pouco acima da gema para evitar o acúmulo de água e, consequentemente, de fungos no local, facilitando a cicatrização.

- Plantas em floração devem ser podadas após a época de florescimento.

- Por apresentar inúmeras gemas, as cercas vivas aceitam a poda de manutenção em qualquer época do ano, em formatos variados, como piramidal ou circular. A poda de limpeza, que retira folhas amareladas e galhos secos para favorecer a penetração dos raios solares, é especialmente indicada para este tipo de planta.

- Para podar folhas mortas, faça um corte limpo no local onde a haste da folha encontra o ramo.

- Toda roseira precisa de poda para rebrotar e produzir flores, respeitando o corte em diagonal acima da gema para a correta indução de uma nova haste com flor. Roseiras de jardim podem ser podadas independentemente da época do ano. Já na rosa trepadeira, a poda é feita apenas uma vez ao ano com a redução de um terço de cada ramo para induzir a floração nas gemas laterais.

- Para criar arbustos cheios e copados, a poda da gema ponteira deve ser feita nos ramos posicionados na parte mais apical da planta. Assim, a seiva será direcionada para as gemas laterais, ativando a formação de novos ramos.