Esse friozinho de inverno me faz lembrar do Ciclame, planta com flor delicada que gosta de climas amenos, e que por isso, é também conhecida como: a-bela-do-gelo, rainha-do-inverno e violeta-dos-Alpes em alguns países da Europa, devido seu florescimento ocorrer no final do outono atingindo o ápice da sua floração durante o inverno.

Por aqui não temos invernos tão rigorosos, e o cultivo da planta já passou por adaptações, mas mesmo assim, ela continua gostando do clima ameno, sombra e água fresca, pois gosta de solos úmidos durante os meses de floração.

A origem do ciclame é da Europa, Oriente Médio e norte da África, é encontrado também do sul da Turquia à Israel e Jordânia, crescendo também na Argélia, na Tunísia e em algumas ilhas Gregas.

Pertence à família Primulaceae, cuja etimologia deriva do grego Kyclamenos, que significa forma circular e na flor se reflete tanto no tubérculo, quanto na folhagem que a planta apresenta.

No Brasil, a planta é mais conhecida com nomes populares que variam entre ciclame-da-Pérsia e ciclame-de-Alepo. Sua flor é muito apreciada pela forma delicada e diferente de suas flores, que se distribuem nas pontas de suas hastes, em pétalas que parecem se dobrar para fora do botão, lembrando as asas encolhidas de borboletas que se preparam para alçarem voo.

Quando fechadas em botão, as flores em conjunto com as hastes, formam o desenho característico de um cisne com o esguio pescoço que sustenta a cabeça e bico voltados para baixo.

Sua folhagem em tons de verde intenso com efeito marmorizado e formato de coração, além de muito bonita, agrega um valor a mais à planta, mesmo depois que suas flores caem. Mas é a beleza delicada e diferente das flores que encantam e conquistam os olhares de todos os apreciadores dos caprichos da natureza.

Lindas, lindas, lindas, as flores dos Ciclame se apresentam em muitas cores, sendo mais comuns o branco, o vermelho, o lilás, o rosa, pink e salmão, com uma diversidade de flores bicolores cuja maioria possui bordas brancas.

Plantio
O Ciclame é uma planta de climas amenos, não gosta de temperaturas muito baixas, nem de altas temperaturas, por isso no verão a planta permanece em dormência. A planta pode ser cultivada em vasos e jardineiras e também diretamente no solo, em jardins formando maciços ou bordaduras sempre a meia sombra (locais protegidos da luz direta do sol).

Sua propagação pode ser feita por divisão de tubérculos ou por sementes que podem ser semeadas em sementeiras ou pequenos vasos.
* Semeie a uma profundidade de no máximo cinco centímetros no solo e mantenha a sementeira ou vaso em local escuro até que a germinação ocorra.

* Mantenha o solo úmido sem encharcar.

* A germinação é demorada, podendo levar até 15 meses.

* Quando a estrutura das plantas germinadas permitir, faça sua remoção para o vaso definitivo.

* Utilize terra rica em matéria orgânica totalmente drenável. Para isso faça um substrato com uma mistura homogeneizada de húmus, areia grossa, esterco animal bem curtido ou folhas em decomposição na proporção de 2: 1: 1.

* Regue para manter o substrato levemente umedecido, +/- duas vezes por semana.

* Quando a planta estiver no inicio do período de emissão das hastes florais, coloque o vaso sobre um prato com pedriscos úmidos. Esse detalhe irá aumentar a umidade relativa do ar, beneficiando o desenvolvimento da planta.

O Ciclame é uma planta de ciclo perene, mas como perdem as folhas no período em que entra em dormência vegetativa, acaba sendo considerada como planta anual. Quando as folhas da planta secam as pessoas que não conhecem seu ciclo reprodutivo pensam que a planta morreu.

Porém seu tubérculo estará salvo, guardado para retomar o ciclo vegetativo na próxima estação. Quem souber esperar, verá e continuará a desfrutar dos encantos das próximas florações.

As sophronitis são plantas pequenas e delicadas. Encantam pelo charme e pela delicadeza.

São plantas que precisam de bastante umidade boa circulação de ar, temperaturas que vão de amenas a frias, cada uma de seu jeito. Conseguem sobreviver num meio encharcado, mas que desse modo garantem apenas a sobrevivência da planta não a floração

As cernuas comuns, brevipedunculatas, alagoensis e wittigianas são as mais fáceis de cuidar, são plantas que necessitam ter suas raízes expostas, portanto o ideal é mantê-las em cascas de madeiras rugosas ou porosas nunca as resinosas (eucalipto, seringueira), estas queimam as raízes com a resina expelida, mas depois de totalmente secas e de um fervimento também podem ser usadas.

Amarre-as em casca de madeira (peroba, vellózia, até mesmo aquelas das árvores derrubadas nas ruas pelas prefeituras) sem esquecer-se de preencher os lados com esfagno.

Esta tática ajuda a manter a planta úmida por mais tempo permitindo a emissão de raízes com mais facilidade para se embrenhar nas frestas da casca rugosa e pendure a sua planta a 1,5 m ou mais em um lugar que não tome sol forte mas com uma boa circulação de ar.

Outra ótima saída é mantê-la em um pau-de-barro e fazendo o controle de quantas vezes por mês ele deve ser cheio variando de acordo com a espécie.

A acuensis é a mais sensível de todas, necessita de muita umidade e só que ao contrário das cernuas não tolera lugares que não sejam bem sombreados (de 50 a 70%), é bom mantê-la num pau de barro e nunca deixa-lo esvaziar, é a que mais precisa de umidade.

A cernua amarela e a spring hill são mais delicadas do que as cernuas comuns e portanto mais complicadas de se cuidar, precisam de mais umidade e mais frio que as comuns (ao menos 2 meses com temperaturas inferiores a 18° C).

O ideal é cultivá-las num pau-de-barro que ficam vertendo água enquanto cheios e funcionam como um resfriador de ambientes, do mesmo modo que você sempre encontra água fresca dentro de uma moringa de barro.

Para o cultivo de sophronitis ou de outros gêneros que dependam muito de umidade relativa do ar é essencial que se faça um controle que assegure que essa umidade não abaixe de 50%.

Proteção contra fungos
Para as sophronitis que precisam de um convívio total (coccínea, riograndensis, acuensis, miniata, etc.) ou parcial (cernuas, brevipedunculatas, witigiannas) com a umidade, é muito importante que se faça a aplicação periódica de um antifungo, assim como também das cochonilhas, que aparecem com frequência nas sophronitis.

Muitos colecionadores de orquídeas costumam usar o pinho-sol (10 ml para cada litro de água) borrifado periodicamente de 15 em 15 dias.

Precisa ser o pinho sol original, pois as imitações não contêm o principio ativo que controla os fungos.
Esta mistura não elimina os fungos, apenas evita que ele se propague, por isso o uso periódico.

Ventilação
Para as espécies que precisam de uma boa umidade é necessário uma boa circulação de ar para que fiquem longe dos fungos, bactérias e demais pragas que aparecem sempre que o a circulação se torna escassa, eu utilizo um ventilador a luz solar.

Um dos mais comuns problemas quando se trata de plantas envasadas é o apodrecimento fúngico (também chamado de raiz podre). Essa aflição normalmente ocorre quando as raízes de uma planta são mantidas em contato com umidade que não é drenada adequadamente, por fim tornando-se estagnada e estimulando o crescimento de fungos.

Isso pode ocorrer com a maioria das plantas envasadas, mas cactos de deserto são especialmente suscetíveis, já que naturalmente requerem somente uma pequena quantia de água, em comparação a outras plantas.

A melhor cura para o apodrecimento é a prevenção: simplesmente evite regar excessivamente, em primeiro lugar. Como regra geral, é melhor regar menos do que o necessário do que o contrário, quando se trata de cactos.

Você poderá também usar um solo para vaso de boa qualidade, com alto nível de drenagem, para todos os cactos.

Se a sua planta estiver podre, pode parecer inchada, mole, amarronzada ou decaída, com a possibilidade de rachaduras em sua superfície. Frequentemente, mas nem sempre, essa condição move da base da planta a seu topo.

Você pode tentar remover o cacto de seu vaso, cortar a quaisquer raízes enegrecidas e viscosas e tecidos mortos sobre o solo, replantando-o em um novo recipiente com solo limpo.

No entanto, se os danos às raízes forem extensos, ele pode morrer, do mesmo modo. Em muitos casos, é necessário descartar plantas com apodrecimento para evitar o espalhamento do fungo a outras plantas adjacentes.

Gradualmente, aumente a exposição à luz solar, para evitar o estiolamento
O estiolamento é um problema no qual a planta apresenta crescimento pálido e doentio devido à insuficiente exposição solar. Cactos com crescimento estiolado terão com frequência uma qualidade fina e débil, com coloração pálida e verde-clara.

A porção estiolada da planta crescerá rumo a uma fonte luminosa próxima, se existente. Embora o estiolamento seja permanente no sentido de que qualquer crescimento doentio já ocorrido é irreversível, estiolamentos futuros podem ser refreados assegurando-se que a planta receba suficiente luz solar.

No entanto, você não deve colocar um cacto com crescimento estiolado sob luz solar intensa de modo imediato. Ao invés disso, aumente gradualmente a quantidade de luz solar recebida diariamente, até notar que seu crescimento esteja normalizado.

Expor qualquer planta à luz solar drasticamente intensificada pode ser estressante, enquanto que fazê-lo com cactos estiolados pode ser fatal.

Evite fototoxicidade, limitando a exposição solar após o uso de pesticidas
Se você já notou queimaduras em seu corpo depois de passar muito tempo na água, é possível que tenha sentido na prática algo próximo à fototoxicidade, um mal que pode afetar também a plantas.

Após aplicar um pesticida oleoso sobre uma planta, o óleo do pesticida se manterá na superfície, agindo como um tipo de “bronzeador”, aumentando a intensidade dos raios solares. Isso pode fazer com que as partes da planta onde o óleo está presente se tornem queimadas, acinzentadas e ressecadas.

Para evitar isso, coloque o cacto em um local sombreado por alguns dias até que o pesticida oleoso tenha finalizado seu trabalho, antes de retorná-lo à luz solar.

Não tema o abulbamento natural
Um aspecto do ciclo vital dos cactos, com o qual muitas pessoas não estão familiarizadas, é o abulbamento de sua base, no qual as porções maduras em sua base lentamente começam a se desenvolver em um exterior amarronzado e rígido, similar à casca de árvore.

Embora isso possa parecer sério pelo fato de que o verde natural está sendo substituído por uma aparência quase doentia, tal não é realmente sinal de qualquer perigo, podendo geralmente ser ignorado.

O abulbamento naturalmente começa pela base da planta, podendo subir lentamente. Se ele se inicia em qualquer outro ponto da planta, tal pode ser sinal de um problema. Por exemplo, se o topo do cacto e o lado voltado para a luz solar apresentarem essa aparência, mas não sua base, esse pode ser um sinal de que o cacto está recebendo demasiada luz solar, não sendo resultado do abulbamento natural.

Dicas
* Se você deseja cultivar muitos cactos, pode fazê-lo em um único recipiente, com um espaçamento homogêneo entre eles. Quando cada um apresentar o tamanho de uma pequena bolinha de gude, transplante-os para seus próprios recipientes.
* Use a mesma mistura de solo em cada um dos vasos nos quais os cactos serão replantados.

Observações
* Use luvas espessas antes de lidar com cactos que já apresentem espinhos.
* Esteja atento à presença de parasitas em seus cactos, em especial cochonilhas-farinhentas, que aparecem frequentemente como bolinhas brancas na superfície verde. Pegue-os com um graveto ou ferramenta e utilize um pesticida para remover a quaisquer insetos em locais de difícil acesso.
* Use um pesticida como o malation para matar insetos-escama ou outros parasitas, que podem aparecer como bolinhas amarronzadas na superfície do cacto.

Quando ganhamos um vaso lindo, com uma planta florida, ou com uma folhagem vistosa, ficamos com vontade de plantar umas sementinhas no quintal, fazer uma jardineira florida na janela do quarto ou povoar a varanda de um monte de vasos pendurados. É tanta ideia bonita e dá vontade de ter todas em casa, mas nem sempre dá certo.

É frustrante e é verdade, nem sempre dá certo mesmo. Mesmo com toda a técnica, algumas vezes a planta morre, ou não se adapta e morre, ou adoece, sabe-se lá porque, e morre.

Esse pequeno manual de dicas básicas dará à você um ponto de apoio para suas experiências de cultivo de plantas, em casa.

Espaço
O primeiro passo é você conhecer o terreno que tem seja ele um quintal inteiro ou só uma varanda ou beira de janela. Precisa observar de que lado vem o sol da manhã, quantas horas de sol bate nesse seu terreno, se tem um lado em que o vento é mais forte, ou onde se acumula mais umidade, enfim, você entendeu. São esses fatores que irão determinar que tipo de plantas gostarão de morar nesse seu terreno.

Tipo de planta
Cada planta tem suas preferências de luz, quantidade de água por dia, tipo de terra, mais vento ou menos ventania, umidade do ar que sufoca ou calorão que abrasa e até, você nem imagina, as plantas têm preferências quanto às outras plantas que estão ao seu lado no vaso, no canteiro ou na jardineira.

Depois que você conhecer bem seu terreno poderá escolher as plantas mais adequadas para os locais onde quer plantar.

Sinais de problemas
Aprenda a conhecer também quais os sinais que as plantas nos dão sobre como está a sua saúde ou se são supridas as suas necessidades básicas – a cor das folhas, as manchas que aparecem, aquele enrugamento que está tomando conta daquela planta ali pode ser vírus, folhas queimadas com certeza é falta de algum nutriente, a planta está toda murcha – cuidado, pode ser falta de água, mas também pode ser uma doença das raízes.

Terra
Aprenda a preparar e manter uma boa terra: toda boa terra tem uma porcentagem de matéria orgânica que é de onde vão sair os nutrientes para as plantas e uma parte de areia lavada para melhorar a estrutura e a respiração, mas você precisa saber que nem toda planta gosta do mesmo tipo de terra.

Tem planta que adora um areião, outras gostam mais de uma terra argilosa, mais pesada. Só planta de brejo é que gosta de encharcamento e, planta de praia precisa mesmo de um pouco de sal.

Aprenda a técnica de apertar na mão a terra – se fizer um bolo bonito, firme e de boa cor esta será uma terra com matéria orgânica suficiente e bem equilibrada quanto à sua estrutura interna, mas se o torrão não se mantém, se desfaz, então você pode ter certeza de que é uma terra fraca, mais areia que outra coisa. Mas os cactos e as suculentas gostam dessa terra arenosa.

Mudas
Quando você compra uma muda, em geral ela vem em um torrão de terra de barranco (saibro), que é uma terra barata, de estrutura ruim e pobre. Então, esse saibro não vai servir para você manter sua planta muito bem – replante a muda em um vaso maior, com o dobro do tamanho, pelo menos e preencha o restante do espaço com uma terra de boa qualidade, bem adubada.

Até a muda se adaptar ao novo “estilo de vida” observe-a diariamente, teste a umidade da terra afundando o dedo nela (a terra boa deve ser possível de se afundar o dedo, sem grande esforço – senão, de certeza estará compactada, com pouca água, ou sem estrutura).

Vasos e canteiros
Todo vaso, jardineira ou canteiro têm de ter uma boa drenagem – como já disse acima, só planta de brejo é que gosta de ficar em encharcamento – e para isso você tem sempre que colocar no fundo dos vasos, das covas de plantio ou das jardineiras, uma quantidade de pedrisco e areia grossa. E claro, todo vaso tem que ter furo para saída do excedente da água de rega ou chuva.

Algumas plantas vão preferir vasos de barro, que respiram melhor e refrescam as raízes e outras vão preferir vasos de plástico que mantém a umidade mais concentrada e um calorzinho extra, mas toda planta sempre vai preferir vasos com um volume de terra que lhes permita ter os nutrientes suficientes à disposição.

Porém saiba que, o tamanho do vaso vai definir também o porte que a sua planta vai alcançar – mais espaço para as raízes também significam mais folhagens e mais flores.

Nutrição
Plantas em vasos precisam de mais nutrientes do que as que estão no jardim e isso é porque as raízes das plantas de vasos não têm como buscar alimento mais longe do que o espaço confinado onde moram.

Mas, nem toda planta precisa dos mesmos nutrientes, nem toda planta gosta do mesmo tipo de acidez na terra (o pH), nem toda planta precisa de um excedente de calcário que alcalinize a terra dela, nem toda planta precisa de uma carga de nitrogênio, ou de fósforo, ou de potássio, o famoso N-P-K das formulações típicas dos fertilizantes que se encontram nas lojas (em grânulos, pó ou líquido), mas  toda planta vai gostar de ter a sua terra adubada com adubos orgânicos como esterco ou composto bem curtido, adubo líquido orgânico, pó de casca de ovo, torta de mamona, cinza de madeira, húmus de minhoca. Só que tem hora certa para jogar o adubo na terra.

O melhor é você preparar a terra de plantio com algum tempo – misturar os adubos orgânicos e deixar repousar (30 dias é o prazo bom de repouso).

Regar
Não se deve regar na hora do sol a pino, pois quando a temperatura está muito alta as plantas fecham seus estômatos para reduzirem a evapotranspiração e a perda de umidade interna e assim resistirem melhor ao calor – elas se preparam bem então, não é essa a hora de jogar água.

Nesse horário, se as folhas ficarem molhadas, com gotinhas de água, o sol vai fazer queimaduras nas folhas, flores e frutos – as gotas de água funcionam como lente de aumento, você sabe. O melhor é você regar suas plantas, no tempo quente, logo cedinho de manhã ou ao final da tarde.

Mas lembre-se que tem planta que não suporta água nas folhas, que só quer água nas raízes, então a rega tem que ser diferenciada. E saiba que é o excesso de água e não sua falta a maior causa de morte das plantas de vaso – isso acontece por causa das raízes, enoveladas dentro do vaso, que ficam sufocadas de tanta água e a umidade a fazem apodrecerem.

Doenças
Planta fraca é mais suscetível à pegar doença de planta, as viroses, bacterioses e fungos. Claro que você pode tomar algumas medidas de controle biológico de pragas como seja, plantar plantas que tenham ação inseticida, fungicida ou repelente no mesmo canteiro, no vaso ao lado ou até, em consórcio, ou seja, juntas no mesmo vaso.

Cebolinha, arruda, crisântemo, alecrim, pimentas, hortelã, são plantas desse tipo, mas existem muitas mais. Porém, uma planta que está muito fraca, ou muito atacada por algum bichinho, vírus ou bactéria, terá de ser exterminada totalmente e sua terra também, para evitar que se torne um foco de contaminações para as outras plantas que você tenha em casa.

Podas
São poucas as plantas que não requerem podas de limpeza (cortar folhas, galhos, flores e frutos que estejam secos ou doentes) o que deve ser feito ao final das estações ou mesmo, uma poda mais radical, para rejuvenescer os ramos, que é feita no tempo mais frio e na lua nova ou minguante (que é quando a seiva da planta está nas raízes).

Mas, se sua planta estiver doente, tenha ela o tamanho que tiver, corte sem dó as partes ruins e não deixe nenhum restinho delas por perto (o ideal é queimar as partes todas que estiverem contaminadas ou, jogar no lixo).

Sementeira
Se você gosta mesmo de plantar, tenha uma bandeja para sementeira (chama-se “bandeja de germinação”), ou uma coleção de copinhos de plástico descartável, ou um montão de rolos de papel higiênico vazios. Estes são os melhores recipientes para se semear, de forma controlada, as sementes que você quer ver germinar e formar mudas.

Na sementeira você deverá usar, sempre, uma terra leve, orgânica e misturada a 50% com húmus de minhoca – 10% de areia sempre é bom para manter a estrutura da terra bem areada. Durante a germinação de sementes é sempre aconselhável você tampar a bandeja, copinhos ou o que for, com uma tampa plástica, para evitar as perdas de água por evaporação direta.