As orquídeas são as espécies de vegetais mais existem no mundo, ou seja, possuem o maior número de variantes espalhados por aí.

Não há dúvidas de que as orquídeas conquistam quem as planta. Elas existem nas mais variadas cores, para todos os gostos e tipos. Basta escolher a sua cor e o seu formato preferido para iniciar o cultivo.

Para quem gosta mais das amarelinhas e pequenas, porém com design original, não pode deixar de conhecer a espécie cimbídio, uma das variantes da espécie, que mais deixa qualquer jardineiro intrigado, especialmente aquele que são orquidófilos, ou seja, viciados em uma das espécies mais populares do mundo.

Neste caso, é preciso conhecer bem cada uma delas para saber qual a sua escolha preferida. Esta, por sua vez, possui diversas características interessantes. Para começar, ela é conhecida popularmente como Orquídea cimbídio.

Ela está dentro da família chamada Orchidaceae, onde estão todas as outras variantes de orquídeas, além de estar inserida em duas categorias do reino das plantas: a das flores perenes e das orquídeas.

A espécie costuma se adaptar a quase todos os climas, dentre eles, os seguintes: Mediterrâneo, subtropical, temperado e o tropical, é claro. Seus primeiros vestígios foram encontrados no Himalaia e na Ásia como um todo. As orquídeas deste tipo são consideradas de pequeno porte, mas algumas podem atingir uma altura maior do que 1,5 m.

Por outro lado, as variedades das mini-cimbidiuns são pequenas o suficiente para serem cultivadas em parapeitos de janelas e podem tornar o processo mais fácil, elas podem ter de 0.6 a 0.9 m. Podem ser cultivadas a meia sombra e possuem ciclo de vida extremamente perene.

É uma das únicas espécies que crescem na terra, sendo considerada uma das primeiras terrestres que já existiram dentre tantas. Ela possui um crescimento simpodial, ou seja, formando rizomas e pseudobulbos horizontalmente, o que por si só já é uma característica bastante interessante da espécie.

No Brasil, é uma das espécies mais famosas, já que, devido a sua beleza e rusticidade, é bastante comercializada no país, especialmente em vasos, para dar o ar de sua graça no paisagismo brasileiro, sendo cultivada em jardins, quintais e especialmente em ambientes fechados.

As folhas da espécie são bastante ornamentais, sendo consideradas são coriáceas. Normalmente, as folhagens deste tipo de orquídea costumam ser longas com os pseudobulbos sendo ovóides. Uma representação bem interessante para o paisagismo.

Raízes
As raízes costumam ser bastante resistentes, bem grossas e fixas ao substrato. Por mais que sejam duráveis, elas costumam ser altamente delicadas. Se manuseadas de forma errada podem se quebrar com muita facilidade.

Flores
As flores são comercializadas em diversos tamanhos, possuindo uma coloração própria da variante e questão. Apesar do labelo da planta apresentar sempre as cores mais vibrantes, as pétalas podem surgir em variadas combinações, como aquelas com as seguintes cores: o amarelo, o rosa, o vinho e finalmente o branco. As flores começam a nascer na primavera, como já era de se esperar, crescendo em flores de diferentes cores e muito numerosas, dando a beleza que caracteriza mais esta variante de orquídea.

Como cultivar
Geralmente essas variantes se adaptam muito bem em vasos, já que são consideradas de pequeno porte, além de ficarem muito bem ornamentadas nos mesmos, sendo este um espaço ideal para elas.

Para que possam sobreviver por bastante tempo, os vasos devem ter a terra bem drenada, colocando muitas vezes areia e terra vegetal, misturadas. Orquidários são locais ideais para proteger a plantinha, mas se for o caso, o melhor mesmo é cultivá-la em locais mais fechados, que possuam meia sombra e a luz do sol ideal para que elas não morram. Estes locais podem ser telados ou então, vale a pena investir em logo como uma estufa, por exemplo.

As plantas como este tipo de orquídea precisam ser irrigadas regularmente para ela mostre as suas exuberâncias, como flores e folhas. Porém, uma das vantagens desta espécie é que, mesmo precisando de pouca luminosidade pra se desenvolver, consegue exibir uma folhagem bem volumosa, bonita e ornamental, independente da sua floração ou não.

A planta aprecia muito bem o frio do inverno e consegue se desenvolver sem problemas nesta época do ano. Portanto, é uma planta de fácil manutenção que se adapta a quaisquer condições climáticas, exceto quando há o calor intenso.

Truques
Para cultivar o famoso e exuberante cimbídio, às vezes é preciso te alguns truques na manga, até mesmo para ajudar na plantação e tornar a sua vida de jardineiro muito mais fácil.

Para começar, coloque vaso da planta para pegar sol direto, durante todos os dias. No final do dia, especialmente na primavera, regue-a abundantemente usando água gelada. Assim, você ira garantir um florescimento muito mais bonito durante esta época do ano, tão essencial para que a planta comece a se desenvolver corretamente.

Outro truque muito importante é sempre regar a planta pelo menos uma vez por semana, uma vez que a terra do vaso nunca poderá ficar seca. As orquídeas apreciam a umidade em seu substrato. Porém, antes de realizar as regas sucessivas, certifique-se se o vaso está mais leve e que a água colocada ainda não foi suficiente para deixar a terra mais pesada. Não exagere na rega e coloque exatamente a quantidade necessária para que a planta não morra.

No esqueça de regar com água pobre em cloro ou então com algo mais fluvial. Deixe o substrato escorrer bem para que a terra fique úmida e não encharcada.

Propagação da espécie
Assim como todas as outras, esta espécie de orquídea também possui facilidade em se multiplicar e se propagar, quando plantadas da forma correta.

A principal forma de propagação  é através da divisão da própria planta após a sua rústica floração, na primavera especialmente. Ela vai se separando em pequenas mudas completas. Para identificar, veja que cada uma delas cresce com pelo menos dois pseudobulbos.

Dicas
* As orquídeas cimbídio crescem geralmente em “espigas de flores”. No hemisfério norte, a partir de fevereiro, elas florescem de três a oito semanas e perdem a última haste em agosto; no hemisfério sul, ao invés disso, este período dura de agosto a Janeiro.

* Orquídeas se alimentam de luz solar por várias horas, mas podem queimar se expostas diretamente ao sol da tarde. Uma janela voltada para leste ou sul é uma boa escolha no hemisfério norte, e em direção a leste ou norte quando no hemisfério sul. Caso não seja possível a exposição a, pelo menos, quatro horas regulares de sol, considere usar um espectro luminoso para crescimento.

* Folhas saudáveis são de cor verde claro ou verde amarelado. Caso elas estejam amarelas brilhantes ou manchadas, a planta está recebendo luz demais; se a cor das folhas for verde escuro, a luz recebida não está sendo suficiente.

* Exponha a planta às mudanças de temperatura do dia e da noite. A planta deve ser mantida em condições temperadas, mas também deve ser exposta a temperaturas menores se possível. Em condições ideais, a planta em botão pode ser exposta a temperaturas noturnas de 4º a 10º C e diurnas de 18º a 24ºC. Uma vez que a planta floresceu, ela pode suportar calor significante no verão, mas o ideal seria mantê-la a 17ºC durante o tempo todo.

* Regue a planta regularmente. Mantenha o solo úmido, mas não encharcado, regando por volta de uma vez por semana pela maioria do tempo de floração. Durante o verão, pode ser necessário regar a planta a cada 3 ou 5 dias. Toda vez que regar a planta, molhe o solo até a água escorrer pelo vaso; se a água não escorrer imediatamente, talvez você precise replantar sua orquídea para prevenir apodrecimento.  Regue sua planta bem cedo se possível, assim a água nas folhas evapora antes da noite cair; água deixada nas folhas durante a noite pode aumentar a chance de infecções.

* Aplique um fertilizante com alto teor de nitrogênio. Embora você possa usar um fertilizante balanceado comum, aplicar mais nitrogênio pode auxiliar no desenvolvimento da planta, tornando-a maior e com flores mais duradouras. Dilua um fertilizante de nitrogênio em uma mistura 22-14-14 ou 30-10-10 com água, à força de 50%. Aplique de acordo com as instruções do fertilizante a cada 10 -14 dias, ou use fertilizante de liberação lenta, que deve ser aplicado uma ou duas vezes durante a estação.

* Sustente os caules que estão crescendo com estacas. Uma vez que os caules que amparam as espigas de flores crescem vários centímetros, amarre frouxamente cada um a uma pequena estaca para prevenir quebra e guiar os botões para cima. Você pode usar barbante, arame encapado, clipes de jardinagem e qualquer tipo de estaca ou cano. Não reutilize estacas de outras plantas, pois isso pode transferir infecções.

* Pode a planta apenas quando o caule se tornar marrom. Flores de cimbídio geralmente caem na primavera, mas elas podem permanecer no verão. Uma vez que todas as flores tiverem caído e o caule estiver completamente marrom, corte o caule na base; pelo resto da estação de crescimento, o desenvolvimento deve estar focado nas folhas. Quando o outono começar, e chegar o período de dormência da planta, siga as recomendações da próxima seção.

Cuidando da cimbídio no período de dormência
* Siga essas recomendações durante o outono e o começo do inverno. Esta seção cobre os cuidados à orquídea cimbídio durante a estação em que não existem as flores, que dura, tipicamente, de agosto até janeiro no hemisfério norte e de janeiro a julho no hemisfério sul.

* Mantenha as orquídeas em uma temperatura mais fria, especialmente durante a noite. Ao passo que as baixas temperaturas da noite são recomendadas para as orquídeas durante o ano todo, elas são vitais no outono, pois provocam o desenvolvimento das novas flores que estão no seu interior. Temperaturas ideais giram em torno de 7,2º a 12,8ºC, mas nesse estágio a planta suporta temperaturas de até 1,1ºC (lembre-se de que esta planta é originária de climas mais frios e está habituada a temperaturas baixas). Temperaturas diurnas podem ser mais altas, mas temperaturas altas demais podem prejudicar seu desenvolvimento.

* Reduza a quantia de luz. No outono, coloque a planta onde receberá menos luz do sol, mas não em um local completamente escuro; isto também ajudará a planta no desenvolvimento das flores para a próxima floração. Caso você esteja no hemisfério norte, tente uma janela voltada para o norte; no hemisfério sul, uma boa opção é uma janela voltada para o sul.

* Reduza a quantia de água. Nesse período, a planta não está crescendo com evidência e não precisa de muita água. Para prevenir apodrecimento das raízes, o que é um problema comum para orquídeas, regue apenas com quantidade suficiente para não deixar o solo seco, podendo até mesmo deixá-lo levemente árido entre as regas.

* Use um fertilizante de baixos níveis de nitrogênio. Enquanto que alguns cultivadores usam um fertilizante balanceado durante o ano inteiro, muitos percebem que suas orquídeas respondem melhor a diferentes fertilizantes em épocas diferentes. Durante o período de dormência, tente usar um fertilizante com baixos níveis de nitrogênio, em uma mistura 6-6-30 que vai ajudar o desenvolvimento das raízes e flores e prepará-las para uma estação de crescimento forte. Dilua o fertilizante para que ele fique com metade da força e aplique de acordo com as instruções na embalagem, não mais do que uma vez ao mês.

Replantando a cimbídio
* Replante sua orquídea a cada dois ou três anos. Orquídeas preferem um vaso cheio, portanto você não precisa transplantar uma orquídea apenas porque ela está grande demais para o recipiente. Entretanto, se brotos estão se projetando para fora da borda do vaso, talvez seja a hora de você replantá-la. Caso água esteja se acumulando na superfície do vaso ao invés de se escoar rapidamente, o substrato pode estar deteriorado e precisar ser substituído. Replante sua orquídea a cada dois ou três anos.

* Escolha um vaso ligeiramente maior para acomodar a planta. Orquídeas se desenvolvem em recipientes pequenos, com distâncias de 5 a 7,5 cm entre a borda do vaso e suas raízes.  Para orquídeas jovens ou pequenas, use um vaso com apenas 2,5 cm de distância elas.
Caso você divida sua orquídea, como descrito abaixo, você precisará de dois ou mais vasos menores, um para cada parte da planta.
Vasos de terracota são melhores do que os de plástico, pois eles são mais porosos e reduzem o risco de a água ficar depositada ao redor das raízes da orquídea.

* Adicione uma camada de cascalho ao vaso novo (opcional). Caso você pretenda manter seu vaso em um pires, recomenda-se uma camada de cascalho de 2,5 cm no fundo do recipiente, pois ela vai prevenir que água em excesso fique depositada ao redor das raízes e cause podridão.  Isto também vai prevenir que areia ou outro componente do substrato se desvie do buraco de drenagem.

* Prepare um substrato de rápida drenagem para ser adicionado mais tarde. Você pode adquirir substrato para orquídeas em um viveiro de plantas especializado ou fazê-lo por conta própria; recomenda-se um substrato de rápida drenagem, com 40% de casca de orquídea, 40% de musgo de turfa e 20% de areia de rio. Casca orquídea de tamanho médio é preferível para recipientes maiores do que 15 cm de diâmetro.
Muitos cultivadores fazem suas próprias misturas preferidas. Você pode pedir ajuda a um expert local. Em uma área úmida, talvez não seja necessário colocar areia no vaso para reter a umidade.

* Considere dividir uma orquídea grande. À medida que crescem, orquídeas produzem bulbos na base da planta, chamados pseudobulbos. Caso eles tenham formado um cacho maior, você pode dividir sua orquídea em partes e plantá-los separadamente. Cada parte deve apresentar abundância de raízes e pelo menos quatro bulbos firmes com folhas. Caso bulbos sem folhas (chamados “backbulbs”) estejam presentes, não os retire, pois eles guardam energia extra para a planta.  Você pode tentar dividir orquídeas pequenas manualmente, mas orquídeas maduras requerem que sejam cortadas com uma faca.
A fim de reduzir o risco de infecção, esterilize uma faca ou uma tesoura de podar antes de dividir a orquídea, use luvas descartáveis e trabalhe em cima de uma folha limpa de jornal. Antes de manusear outra planta, mude as luvas e o jornal e limpe a faca novamente.
Você também pode plantar pequenas partes da orquídea, mas elas devem levar de dois a três anos para florescer pela primeira vez.

* Transfira a orquídea para o recipiente novo. Use uma faca esterilizada longa, se for preciso, para separar as raízes da orquídea da borda do vaso. Sempre é necessário empregar uma quantia considerável de força para retirar uma orquídea, pois elas crescem bem rentes às paredes do vaso. Uma vez que a planta estiver fora do vaso, faça a transferência para o novo vaso com cuidado.
Caso você esteja plantando uma parte dividida de uma orquídea, espalhe cuidadosamente as raízes a fim de que elas fiquem distribuídas de maneira uniforme, mas evite quebrá-las.

* Pressione o substrato sobre a planta. Adicione o substrato preparado ao vaso até que 1/3 dos bulbos estejam cobertos; pressionar o substrato ao redor das raízes fornecerá mais amparo a elas, mas isso não é recomendado se seu substrato contém musgo de turfa.

* Tome precauções antes de envasar a planta. Mantenha por alguns dias a planta recém envasada em uma área com mais sombra. Enquanto ela se ajusta ao novo recipiente; regue a planta como de costume. Caso sejam orquídeas que foram divididas, mantenha as plantas levemente mais secas e em temperaturas mais baixas por alguns dias para encorajar o crescimento de novas raízes.

* Há espécies de mini cimbídio que tomam consideravelmente menos espaço.

* Há mais de 40 espécies de cimbídio. Procurar por informações específicas para suas espécies pode ser útil, principalmente se você se deparar com problemas inesperados.

* Orquídeas não são exigentes quanto à umidade. Entretanto, se você vive em um clima seco ou está mantendo a planta em áreas externas durante clima quente, pode ser sensato borrifar as folhas ocasionalmente ou manter uma vasilha com pedras e água por perto para aumentar a umidade do ar.

* Remova a poeira das plantas em áreas externas sempre que notar sua ocorrência.

As margarida são flores muito populares, além de serem muito bonitas são sempre bem vindas em qualquer arranjo ou jardim.

Elas recebem vários outros nomes, e por isso podem ser conhecidas também como crisântemo, bem-me-quer quer, mal-me-quer e outros nomes. Esta flor é uma planta bucólica, simples e de cultivo simples, assim se afirma porque com ela não se precisa de atenção especial para seu desenvolvimento.

Elas podem ser cultivadas em vários tipos de solos, menos nos solos muito úmidos, pois são difíceis das sementes germinarem.

As flores se desenvolvem duas vezes no ano (no verão e no outono), eles podem atingir de 60 cm a 1 m de altura. São flores da linhagem das Asteraceaes, é uma planta perene, herbácea. Elas têm caules dividido (ramificado), longos de cor verde que pode variar do verde médio ao  glabro.

Curiosidades
No mundo inteiro existem mais de 20 mil variedades de margaridas, como as Margaridas-céu-estrelado, a Olga, Margarida-de-paris, elas podem diferenciar no tamanho e na cor. As margaridas de pétalas brancas e com miolo amarelo são as mais comuns.

As margaridas são pequenas plantas onde as folhas são da cor verde médio ao acinzentado e às vezes levemente prateado, suas folhas são alternadas, dentadas, semi-caducas, sésseis, suas flores são bissexuais e seus frutos são um aquênio. São delicadas propensas a serem contaminadas por várias pragas ou por doenças  como : as aranhiços, a ferrugem, nematódeos, mosca branca, tripés, os afídeos e outras.

Podemos semear a margarida entre abril e junho de preferência no local definitivo (jardins, vasos), quando plantada em estufa podemos semear de março a maio e podemos transplantá-las entre maio e junho, elas crescem muito rápido, assim teremos as primeiras (flores) margaridas entre junho e setembro.

Cultivo
Com cores vivas, essas flores são muito resistentes, contrariando a aparência frágil. As margaridas apresentam mais de 20 mil espécies que variam amplamente de tamanho e tons, sendo a mais conhecida a de cor branca com o miolo amarelo.

Por florescer o ano todo, se bem cultivada, as margaridas são muito utilizadas em buquês de flores e vasos, pois conseguem se manter bonitas por muito mais tempo. No entanto, mesmo sendo uma planta conhecida pelo fácil cultivo, dispensando cuidados especiais para o crescimento, algumas importantes medidas são necessárias para garantir melhores resultados no plantio.

Sempre que uma flor começar a murchar, ela deve ser imediatamente arrancada do vaso, já que só assim poderá dar lugar para uma nova flor nascer. A poda também é fundamental para manter o crescimento e o florescimento da planta.

As margaridas gostam muito de sol, portanto devem ficar posicionadas em local com iluminação o dia todo, ou pelo menos uma parte do dia. Por serem plantas de calor, não é necessário colocar muita água na hora de regar, bastando apenas deixar a terra úmida. Em caso de grandes plantações, é aconselhável separá-las quando aglomerações forem perceptíveis, para evitar a competição por nutrientes.

Outro cuidado importante para garantir flores mais belas e radiantes está no adubo. Para evitar gastos maiores, um composto de restos de alimentos orgânicos complementado com algum fortificante com fósforo já é o suficiente para deixar a planta saudável, condição que é refletida em talos e folhas verdes e firmes.

Alguns sinais de que há algo errado com a planta são folhas amarelas, que podem indicar falta de vitamina ou alguma praga, e também flores mortas antes mesmo de abrir, sinal de falta de água, sol ou adubo.

Os cactos são plantas espinhentas, pertencentes à família das Cactáceas (Cataceae). Conseguem sobreviver em ambientes extremamente quentes ou áridos, pelo fato de terem a capacidade de acumular água em seus tecidos.

São tipos de plantas rústicas que pouco vemos em ambientes. O certo “preconceito” para/com essa planta se dá principalmente devido seus espinhos e o risco de acidentes. Acontece que apesar dessa beleza estranha, o cacto tem uma significância bem especial para a natureza e está presente em algumas crenças.

Eles se caracterizam por serem cilíndricos, globosos, angulosos ou achatados, e possuem variados tamanhos.

Na natureza são encontradas uma variedade muito grande de cactos e todas estas plantas fazem parte da família das cactáceas. Existem alguns cactos que ainda dão flores e estas possuem uma beleza sem igual.

A grande característica dos cactos é a ausência de folhas na maioria das variedades desta planta. Os espinhos são substituições a estas e não é à toa que eles existem. Os espinhos ajudam a planta a não perder água na transpiração, já que são plantas que encontramos em regiões áridas e isoladas, geralmente com pouca incidência de regas ou chuvas.

A resistência dessa planta ao calor é impressionante, não sendo por acaso que se destacam nas regiões mais secas do mundo. Isso se dá porque o cacto possui uma espécie de “pele” que é bem espessa e revestida por uma cera. Esse revestimento faz com que a planta perca pouca água e consiga manter-se hidratada por mais tempo do que outras plantas na natureza.

Coroa-de-frade (Melocactus Zehntneri)

Cadeira-de-sogra (Echinocactus grusonii)

Figueira-da-índia (Opuntia-ficus-indica)

São encontrados tamanhos diversos de cactos no meio ambiente, sendo dos menores como é o caso da Coroa-de-frade e da Cadeira-de-sogra, até os maiores como a Figueira-da-índia que pode crescer até 6 m de altura. Existe de fato uma diversidade muito grande na natureza e você pode escolher a mais adequada para você e seu ambiente. Podendo ter a planta tanto dentro como fora de casa.

O habitat dos cactos
É encontrado naturalmente, uma variedade de cactos em lugares bem áridos, porém essas plantas podem ser cultivadas em diversos ambientes. Como vamos encontrar mais de 2 mil espécies diferentes de cactos catalogadas, a diversidade de habitat é praticamente incontável.

A região de maior incidência de cactos no mundo é no Brasil, com mais de 300 variedades nativas de nossas terras, também aparecendo facilmente em todo o continente americano, fato que levou os cactos a serem chamados de plantas do “Novo Mundo”. Ainda são encontradas algumas espécies do Canadá à Patagônia.

Apesar de serem plantas de locais bem secos, podemos encontrar algumas variedades de cactos em florestas abertas ou fechadas o que comprova a diversidade de cultivo para esta planta.

O cultivo dos cactos
O cultivo dessa planta é bem simples porque os cactos são espécies rústicas e por esse motivo não “cobram” muitos cuidados de seus donos. Existem apenas algumas poucas regrinhas básicas para o seu cultivo de forma que a planta se desenvolva muito bem em qualquer ambiente.  O cacto pode ser cultivado diretamente no solo ou em vasos, dependendo do tamanho da sua planta claro. Pode também tê-los em ambientes abertos como jardins ou em locais internos como salas e outros cômodos de casa..

Apesar de ser de cultivo simples, é importante que você siga algumas regrinhas bem básicas e atribuídas a todos os cactos, independente de sua variedade. As plantas precisam de acesso ao sol direto. Se for cultivar um cacto em ambientes internos, certifique-se de que ele estará localizado em um local com a luz do sol aparente. Não se preocupe com o sol direto  e em excesso porque isso não vai danificar a planta.

A terra deve ser parcialmente drenada e não ter umidade alguma. Claro que o cacto vai precisar de água para sobreviver, mas evite deixar a areia umedecida para não matar a planta. A quantidade de regas vai depender diretamente do local onde a planta for cultivada.

Se a planta estiver em um local com muito acesso ao sol, o ideal é que as regas sejam feitas uma vez por semana. Já aquelas que estão em ambiente fechados ou sob a sombra, uma vez a cada duas semanas é o suficiente para manter a planta bem hidratada. Se nesse intervalo de tempo chover, suspenda as regas se perceber que a areia do seu cacto está umedecida.

Forma de cultivo
Os cactos podem ser mantidos em vasos ou diretamente ao solo. Se a primeira opção for mais viável para quem for cultivar e também para a planta, já que o tamanho dela influencia diretamente nessa escolha, alguns cuidados devem ser tomados sobre a areia de cultivo. A medida correta para cada vaso é de três partes de areia para uma de terra. Deve-se ainda acrescentar argila para que a drenagem seja melhor.

Adicione também um pouco de areia grossa lavada, uma parte de terra e outra com húmus ou fibra-de-coco. A quantidade ideal para cada um desses componentes vai variar de acordo com a temperatura da região e também com a quantidade de sol que o seu cacto recebe por dia. Quanto mais hidratação a planta precisar, mais partes desses itens deve ser acrescido no vaso.

Já para àqueles que vão cultivar o cacto diretamente no solo, o melhor ambiente para se fazer isso é em locais secos. Procure a parte do seu jardim onde o acesso ao sol é maior, o solo deve ser formado por cascalho e areia, pois esses itens ajudarão no escoamento da água das regas, evitando que a terra fique umedecida e prejudique o crescimento do seu cacto.

Evite locais que sejam muito baixos e/ou que estejam em desnível, esse tipo de terreno faz com que a água da chuva se acumule e forme poças acumulando dessa forma umidade desnecessária para a sua planta. Caso o seu terreno possua essas características naturalmente, você pode improvisar um morrinho e manter seu cacto sempre elevado.

Luz e adubação
Estes são também dois itens fundamentais para a planta. A quantidade de luz ideal para um cacto vai depender muito do habitat natural dele. Espécies de desertos, por exemplo, precisarão de mais luz para sobreviver.

Já a adubação deve ser sempre combinada com as regas. É necessário aplicar um pouco de fertilizante diluído a cada três ou cinco semanas, durante a fase de crescimento do cacto.

A Serissa faz parte da família Rubiaceae e sua origem é da Ásia – Índia, China e Japão.

Trata-se de um arbusto de folha perene procedente da Ásia. Suas folhas podem ser verdes ou com traços brancos (variegata). Floresce abundantemente durante todo o período de calor, são flores pequenas na forma de estrelas.

A textura de seu tronco é rugosa e parte das raízes próximas ao tronco pode ficar exposta para dar maior impressão de envelhecimento. Seu crescimento é extremamente rápido e as condições de seu cultivo são muito favoráveis. A Serissa é uma das melhores espécies para quem tem pouca incidência de luz solar direta.

Insolação:
Qualquer bonsai deve receber sol diretamente em suas folhas. A Serissa é uma planta muito sensível ao frio, normalmente seu crescimento se paralisa em temperaturas abaixo de 18^oC.

Quando a temperatura estiver abaixo de 10^oC, devemos protegê-la colocando-a em locais onde o vento frio não a atinja. Isso pode ser feito colocando-a próxima a uma janela com boa insolação. O frio passando, normalmente da Primavera ao Outono, esta deve retornar ao local apropriado para que tome sol diretamente sobre suas folhas.

Devemos colocá-la em local onde a mesma possa receber raios solares diretamente em suas folhas em períodos onde o sol não esteja muito forte (antes das 10:00 hs e depois das 16:00 hs). Isso pode ser conseguido colocando-a em uma sacada com cobertura, sob outras árvores ou mesmo dentro de casa próxima a uma janela em local arejado. A exposição da Serissa ao sol favorece a floração.

Rega:
Há duas coisas que precisamos saber para regar um bonsai: Como e com que frequência.
Regar um bonsai é molhar toda a terra que esta dentro do vaso. Coloque água potável por cima da terra em toda a superfície até que esta comece a sair por baixo nos orifícios do vaso.

No Calor pode-se molhar também a copa e Galhos. Já a frequência dependerá principalmente do tamanho do vaso e das condições climáticas como temperatura e umidade do ar. Normalmente vasos com até 30 cm de comprimento e/ou vasos muito rasos devem ser regados todos os dias quando a umidade do ar estiver baixa e a temperatura acima de 20^oC.

Cuidado com os extremos: Em dias de muito calor (acima de 30^oC) regue duas vezes ao dia. Em dias de muito frio (abaixo de 15^oC) regue a cada dois dias.

Vasos maiores do que 30 cm, normalmente a frequencia de rega é menor, mas tome muito cuidado, geralmente um bonsai não fica mais do que dois dias sem água.

As árvores no geral não gostam de muita umidade na terra. Por isso geralmente devemos regar os bonsai somente quando a terra do vaso estiver quase seca.

Vale a “observação constante”, tanto do clima quanto da umidade da terra. A verificação da umidade da terra pode ser feita facilmente tocando-se a terra com os dedos.

A vaporização das folhas somente é necessária quando a umidade do ar estiver baixa. Nesta situação é conveniente que façamos uma vaporização leve somente sobre as folhas preferivelmente a sombra com água potável, no mínimo, três vezes por dia.

Outra função importante da vaporização é quando feita sobre as raízes finas expostas em alguns determinados estilos ( Ex.: “Raiz exposta”, “Raiz sobre pedra” e outros). Também é importante no cultivo do musgo que, se for usado, não deve ocupar mais do que a metade da superfície da terra do bonsai, para que esta “respire”. O Musgo deve ser borrifado levemente em torno de três vezes ao dia sem que a terra do bonsai se umedeça.

Como a maioria das plantas floríferas, a Serissa é uma planta com consumo elevado de água, mas com a particularidade de não gostar de solos muito encharcados. Umidade constante no tronco e raízes favorece o surgimento de fungos (Pó Branco), estes podem até ocasionar sua morte se não forem tratados.

No geral, em épocas de calor a Serissa pode ser regada todos os dias, mas para evitar problemas com muita umidade no inverno é aconselhável molhar a terra da Serissa somente quando esta já estiver com a superfície seca. Para uma produção intensa de flores é aconselhável regar com ponderação quando em flor.

Adubação
Todos nós comemos diariamente, os alimentos são imprescindíveis para se viver. As plantas alimentam-se dos sais nutritivos que extraem do solo.

Como os bonsais vivem em vasos pequenos, a árvore poderá consumir todos os nutrientes da terra depois de um tempo, teremos então que ir repondo estes nutrientes por meio de adubos.

É preciso adubar principalmente nas épocas de grande crescimento das plantas e esta adubação deve ser feita sem exageros. É muito melhor adubar em pequenas quantidades com maior frequência do que fazê-lo esporadicamente em grandes quantidades.

O recomendado é o uso de produtos de ótima procedência e com instruções claras de uso.

Para principiantes a sugestão é uma adubação muito simples usando Torta de mamona e Farinha de osso, que são facilmente encontrados em supermercados. Estes podem ser usados sempre separadamente numa frequência bimestral, ou seja, se usar Torta de mamona em Janeiro,  somente adubar novamente em março com Farinha de osso. E assim teremos 6 aplicações anuais.

Use sempre as dosagens recomendadas. Caso não haja indicação para dosagens referente ao bonsai, use metade da dose recomendada para vasos pequenos.
Já uma adubação melhor e mais balanceada pode ser conseguida facilmente com produtos de boa qualidade encontrados em lojas especializadas. Siga sempre uma orientação profissional.

O período para se adubar a Serissa é em sua época de crescimento, ou seja, desde quando a mesma estiver iniciando a brotação na primavera até o inicio do outono.

Os adubos mais indicados são os ricos em Fósforo (P), podendo ser adubos líquidos por via foliar (na primavera) ou sólidos na terra (no outono).

Como sugestão, escolha traços de proporção de N-P-K (Nitrogênio –  Fósforo – Potássio) na formulação 04-14-08.

Não esqueça que no mínimo uma vez por ano é necessário a adubação com micro nutrientes Cálcio (C), Magnésio (Mg), Enxofre (S), Boro (B), Cl, Cu, Co, Fe ….).

Melhores épocas para a adubação da Serissa: Início da Primavera e do Outono. Nunca adube plantas doentes ou recém transplantadas

Troca de terra (Transplante)
No desenvolvimento natural das árvores as raízes crescem em busca de água, ar e alimento. As raízes de um bonsai vão crescendo e podem ocupar a totalidade do espaço do vaso, expulsando lentamente o solo que ali existia.
Por isso periodicamente é necessário reduzir o volume de raiz dentro do vaso através de poda. Nesse mesmo processo pode-se aproveitar para também trocar parte do solo que já não oferece todas as características para um bom desenvolvimento do vegetal.

Felizmente este processo demora anos, mas não devemos esquecê-lo enquanto estivermos cultivando qualquer planta que esteja confinada.

A Serissa não gosta de terra calcária, bem como não podemos exagerar em matéria orgânica, pois esta acumula muita água. A  mistura aconselhada é de 60% de areia peneirada (entre 2 a 5 mm) e 10% de condicionador de solo industrial e 30 % de argila refratária de boa procedência peneirada (entre 2 a 5 mm).

Na troca de terra podar no máximo 40 % das raízes. Deve-se providenciar a troca de terra da Serissa a cada dois anos, normalmente no principio da primavera. Nunca lavar as raízes.

Poda
A Arte bonsai procura, como inspiração, buscar formas existentes na natureza. Essa busca nos leva a um espectro riquíssimo de texturas, formas e cores, tornando nosso hobby um dos mais interessantes e criativos.

O objetivo da prática do bonsai (cultivo de árvores em vaso), não é apenas mantê-los vivos e saudáveis, mas cada vez mais bonitos. Para isso é necessário que se façam podas regulares para se manter a forma de “mini árvore”.

Podar é estilizar a formação de uma árvore.  Com a poda, eliminamos os ramos que saem da silhueta do bonsai, ramos defeituosos, secos ou desnecessários.

Para podar devemos utilizar ferramentas adequadas, como tesouras afiadas. Para galhos maiores alicates de corte côncavo, que fazem cortes limpos, precisos e de fácil cicatrização.

Quando as feridas da poda são de grande tamanho (maior que o tamanho do diâmetro de um cigarro) é conveniente cobri-las com pasta de selagem para garantir sua perfeita cicatrização. Pode-se usar clara de ovo ou tinta PVA.

A poda de manutenção da Serissa pode ser feita facilmente com uma tesoura afiada cortando-se os galhinhos que saem da zona não desejada do tronco ou da copa, cuja melhor forma é a forma da copa triangular. As Podas mais drásticas devem ser feitas no final do inverno.

A Serissa brota com facilidade na madeira velha e suporta muito bem, graças a sua brotação intensa, podas drásticas. É muito importante a manutenção na  limpeza das folhas e flores ressecadas. O corte dos brotos novos que surgirem perto das raízes ou galhos novos em competição com galhos maiores já existentes devem também ser eliminados.

Aramagem
A utilização dos arames na estilização de um bonsai pode ser usado para:
1 – Corrigir a inclinação de ramos, permitindo utilizar ramos que de outra maneira teríamos que podar. De certo modo os arames provocarão o efeito do peso dos grandes galhos nas árvores, inclinando-os para baixo.
2 – Direcionar o crescimento de um galho numa direção em que a copa do bonsai se encontra vazia.
3 – Direcionar o crescimento de um galho para a formação de uma copa no formato triangular.

Os arames são colocados no bonsai por um certo tempo que dependerá da espécie da árvore. Durante esse tempo a casca da árvore cresce na posição pré-determinada e endurece, permitindo transformações estéticas importantes.

Por ser um processo prático é necessário um certo treinamento para que possamos nos aprimorar. Os arames são colocados em espiral nos galhos e troncos, de maneira geral devemos primeiramente travar o arame no tronco ou em algum galho grosso e em seguida “enrolar” o arame no galho que se pretende modelar.

Não devemos apertar demais para não deixar marca na casca do bonsai. O ideal é que o arame fique relativamente frouxo. Como os ramos engrossam devido ao seu crescimento, devemos tirar o arame antes que se crave na casca. Pode-se usar qualquer arame, preferivelmente o arame de alumínio, que é mais flexível e resistente.

A grossura do arame dependerá da força necessária para se vergar o ramo. Não esqueça que é de suma importância que os arames não deixem marcas na casca, se for o caso proteger a casca com ráfia.

A Serissa é uma planta de fácil modelação simplesmente com podas frequentes, se for preciso aramar, faça durante o período de calor, aramar no inicio do Verão e retirar os arames em meados do Outono. Se os arames estiverem penetrando na casca tire-os imediatamente.

Doenças e Pragas mais comuns:
A Serissa é uma planta muito resistente, mas pode ocorrer ataques de pulgão e cochonilhas, estes podem ser tratados facilmente com inseticida para plantas ornamentais. Também podem ocorrer ataques de fungos deixando as folhas meladas, estes podem ser tratados impedindo que as folhas do bonsai seja borrifadas com água e com aplicação de fungicidas brandos achados facilmente em lojas de Jardinagem.

Não esqueça que existindo um problema, este deve ser solucionado com brevidade para evitar a debilitação do bonsai.