Ipê é a designação comum de diversas árvores do gênero Tabebuia da família Bignoniaceae. Por sua beleza, exuberância das flores, e ampla distribuição geográfica pelo Brasil.

Até o dia 7 de dezembro de 1978, o ipê era considerado a árvore nacional brasileira, mas pela lei nº 6507 deste dia, o pau-brasil que é a árvore nacional. Pela mesma lei a flor do ipê é a flor do símbolo nacional.

Existem Ipês de diversos tipos e cores, do branco ao ‘preto’. São eles:
Ipê Branco (Tabebuia roseo-alba); Ipê Amarelo (Tabebuia chrysotricha); Ipê Amarelo do brejo (Tabebuia Umbellatta); Ipê Amarelo da Casca Lisa (Tabebuia Vellosoi); Ipê Amarelo do Cerrado (Tabebuia Ochracea); Ipê Rosa (Tabebuia pentaphylla); Ipê roxo (Tabebuia heptaphylla); Ipê roxo (Tabebuia heptaphylla); Ipê roxo bola (Tabebuia impetiginosa); Ipê roxo da mata ( Tabebuia avellaned); Ipê púrpura (Tabebuia gemmiflora); Ipê verde (Cybistax antisyphilitica) *; Ipê mirim amarelo / Ipê-de-jardim (Tecoma stans) * e Ipê preto (Zeyheria tuberculosa) *

*Esses três últimos não fazem parte do gênero tabebuia (dos Ipês verdadeiros) e são assim considerados como Falsos Ipês.

Conheça todos os Ipês e suas cores

Ipê branco (Tabebuia roseo-alba) – árvore com altura entre 7 a 16 m, diâmetro do tronco varia entre 40-50 cm com floradas de curta duração, mas muito ornamental, pode ser usado na arborização das calçadas.

Trata-se de um tipo de ipê muito apreciado por sua beleza e exuberância, ficando totalmente branco durante um período muito curto, pois sua floração não dura mais do que dois dias (em geral, por volta do mês de agosto). Às vezes repete a floração por volta de setembro, porém com menor intensidade.

Seus nomes, tanto científico quanto popular, vêm do tupi-guarani: ipê significa “árvore de casca grossa” e tabebuia é “pau” ou “madeira que flutua”. É uma árvore usada como ornamental, nativa do cerrado e pantanal brasileiros. É conhecida como planta do mel no Brasil e Argentina.

Dotado de copa alongada, com casca suberosa e superficialmente fissurada. Floresce principalmente durante os meses de agosto-outubro com a planta totalmente despida da folhagem. Os frutos costumam amadurecer a partir do mês de outubro.

Ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha) – Ipê amarelo da mata atlântica, árvore com altura de 4 a 10 m, tronco pode chegar a 30-40 cm de diâmetro. É uma espécie com floração precoce e pode ser plantado em calçadas.

Ipê amarelo do brejo (Tabebuia umbellatta) – Espécie de nossa região, adaptada para áreas úmidas e encharcadas, possui altura entre 10 a 15 m, diâmetro do tronco 40-50- cm pode ser plantado em calçadas.

Ipê amarelo da casca lisa (Tabebuia vellosoi) – Espécie com altura entre 15 a 25 m, diâmetro do tronco entre 40 a 70 cm. Árvore de crescimento muito lento, mas atinge grande porte e por isso deve ser plantado em praças, mas longe do calçamento e construções.

Ipê amarelo do Cerrado (Tabebuia ochracea) – árvore com altura entre 6 e 14 m, diâmetro do tronco entre 30 a 50 cm. De floração precoce, é uma das mais belas espécies de Ipês. Em nossa região ocorre no cerrado, e pode ser plantado nas calçadas.

Ipê rosa (Tabebuia pentaphylla) – Árvore exótica originária de El Salvador, na América Central, atingindo altura entre 15 a 20 m, diâmetro do tronco que pode chegar a 50 cm, flores rosas-clara, muito ornamentais, pode ser plantado em praças, porém distante do calçamento e de construções.

É o último dos Ipês a florescer no ano. O Ipê-rosa tem o tronco de cascas ásperas e a madeira, por ser pesada e extremamente resistente, é utilizada para obras externas, como a construção civil e naval. A árvore, com uso ideal em reflorestamentos e recomposição de áreas degradadas, produz anualmente uma grande quantidade de sementes.

A partir do mês de junho até meados de setembro, enfeita com sua florada os centros urbanos do sul da Bahia, do Mato Grosso do Sul e do Sudeste, sendo uma das espécies mais populares usadas no paisagismo brasileiro. A frutificação ocorre de agosto a novembro. O crescimento do ipê-rosa vai de lento a moderado.

Ipê roxo (Tabebuia heptaphylla) – Árvore com altura de 10 a 20 m, tronco com diâmetro que varia de 40 a 80 cm. Pode ser usada no paisagismo plantada em praças, mas distante de calçadas e construções.

Ipê roxo bola (Tabebuia impetiginosa) – Árvore com altura de 8 a 12 m (mas chega a 30 no interior das florestas), tronco com diâmetro de 60 a 90 cm, muito ornamental, pode ser plantado em praças, mas distante do calçamento e construções.

Trata-se de uma planta decídua durante o inverno. É característica das florestas semi decídua e pluvial. Ocorre tanto no interior da floresta primária densa, como nas formações abertas e secundárias. Suas folhas são compostas, tem sabor amargo e cheiro indistinto. Nas margens apresentam um leve serreado. Já os frutos, anuais, são do tipo cilíndrico e têm numerosas sementes aladas.

Geralmente são atacados por insetos. O ipê-roxo-de-bola pode ser admirado no Piauí, do Ceará até Minas Gerais, em Goiás e em São Paulo. Esta árvore tem o início de sua florescência em maio, e assim permanece até agosto. Assim como no ipê-rosa, sua madeira é pesada e resistente, usada para confeccionar tacos, bolas de boliche e instrumentos musicais.

Ipê roxo da mata (Tabebuia avellanedae) – Árvore com altura de 20 a 35 m e diâmetro do tronco varia de 60 a 80 cm. Pode ser utilizada no paisagismo, plantada em praças, mas longe das calçadas e construções. É uma ótima árvore ornamental para arborização urbana, de crescimento moderado a rápido, que não possui raízes agressivas.

Pode tornar-se inconveniente durante ás quedas das folhas ou flores, provocando sujeira na via pública ou ao alcançar a fiação elétrica ou de telefone, devido a sua altura. Sua floração é maravilhosa e recompensadora e atrai polinizadores, como beija-flores e abelhas.

Seu tronco é elegante e oferece madeira de excelente qualidade, pesada, dura, de cerne acastanhado, própria para a fabricação de arcos de violino e instrumentos musicais, o que lhe rendeu o nome popular de pau-d’arco.

Da casca extraem-se substâncias de uso medicinal, utilizadas no combate ao diversos tipos de câncer e infecções de pele e mucosas. A floração inicia-se no fim do inverno e no início da primavera. A frutificação posterior produz vagens de 25 cm verdes e lisas, que se abrem liberando as sementes aladas.

Ipê púrpura (Tabebuia gemmiflora) – Também conhecido como Ipê vermelho ou Ipê violeta, possui um roxo bem escuro, com marcas amarelas no interior. Sua floração ocorre em geral sem a presença de folhas ou com poucas delas. Não produz grande quantidade de flores por árvores, mas a floração em geral se repete algumas vezes no período de agosto a outubro.

É uma árvore esguia, de pequeno a médio porte, bastante comum na região do Vale do Jequitinhonha, nordeste de MG, e no sul da Bahia, porém inexistente em outras regiões do país. Foi introduzida no paisagismo por Roberto Burle Marx, mas muito raramente encontrada em viveiros.

Germinação fácil por sementes, desenvolvimento muito lento fora de seu habitat. Resiste bem à seca e queimadas. Árvore rara e muito adequada para o paisagismo e jardinagem.

Falsos Ipês
Ipê mirim / Ipê-de-jardim / Falso ipê / Ipêzinho (Tecoma stans) – Arvoreta ideal para calçadas. Apresenta florada amarela e duradoura. É uma espécie exótica, considerada invasora, de porte arbustivo, de floração vistosa e precoce, sementes de fácil germinação.

O Ipê-de-jardim é uma arvoreta bastante ramificada, que pode alcançar 4 a 6 m de altura. Ele apresenta folhas compostas por folíolos ovais-lanceolados, sub-sésseis e de bordas serrilhadas.

As inflorescências são terminais ou axilares, com muitas flores tubulares, amarelas, muito parecidas com as do Ipê-amarelo (Tabebuia spp). A floração é maior nos meses mais quentes, mas pode perdurar durante o outono. Os frutos são cápsulas glabras deiscentes, compridas e contém muitas sementes aladas.

No paisagismo é apropriada isolada ou em grupos, formando renques. No entanto sua utilização é controversa, pois apesar de ser muito ornamental é considerada uma perigosa planta invasora, capaz de inutilizar pastagens e prejudicar a regeneração de áreas degradadas. Isto se deve à sua grande capacidade de produzir sementes viáveis e ao seu rápido crescimento.

O Ipê-de-jardim é uma planta muito rústica, e deve ser cultivada à pleno sol, em solo fértil e enriquecido com matéria orgânica, com regas nos períodos mais secos. Tolerante às geadas. Multiplica-se por sementes e por estaquia.

Ipê verde (Cybistax antisyphilitica) – Árvore de médio porte, 6 a 18 m de altura, em geral com tronco tortuoso e de casca grossa, características de árvore do Cerrado. Ocorrendo na região de Mata Atlântica, pode ter o tronco ereto.

Não é um Ipê verdadeiro, mas como se assemelha bastante inclusive com suas sementes que são aladas e produzidas em vagens, não pertencendo ao gênero Tabebuia. Folhas digitadas com cinco folíolos. As flores são verdes, difíceis de distinguir entre as folhas.

Vagem bipartida de 25 cm, preta quando madura, casca grossa com ranhuras, que se abre liberando sementes aladas em forma de coração, com asa transparente. Germinação fácil, desenvolvimento lento. Utilizada em paisagismo urbano e possui propriedades medicinais. Sua época de floração e frutificação é em Setembro com coleta de sementes em Julho.

Ipê preto, Ipê tabaco ou Ipê felpudo (Zeyheria tuberculosa) É encontrado com bastante frequência na região do Vale do Rio Doce, especialmente em áreas semi degradadas e regiões mais abertas. Ocorre também na região do Cerrado. Pouco utilizada em paisagismo urbano.

Árvore de médio a grande porte, 15 a 25 m de altura, com tronco muito fissurado, casca grossa. Folhas digitadas com cinco folíolos de 25 cm, pubescentes. As flores são muito pequenas, em cacho, de cor marrom escura tendendo para preto, daí o nome Ipê preto. Forma um belo espetáculo o contraste entre as folhas verde claro e as flores escuras.

Vagem bipartida, como uma espécie de bolsa, com pelagem dura do lado externo, separa-se em duas metades, que antigamente eram usadas como cuia (recipiente para se beber líquidos). Quando se abre libera sementes aladas de 5 cm. Germinação fácil, desenvolvimento lento.

Utilizada para recomposição de áreas degradadas. Uso do fruto como decoração. Potencial para paisagismo urbano. Floresce em fevereiro. Coleta de sementes em setembro a outubro.

Cactos e outras espécies suculentas podem ser mantidos em um jardim quando pequeno. Quando as plantas ficam muito grandes podem ser transplantadas nas próprias panelas. Ao manter as plantas secas elas ficam do mesmo tamanho seja com 45ºC ou 85ºC.

Se regar as plantas quando a temperatura as espécies correm risco de apodrecer. Se a planta é pesada, coloque o pote menor dentro de vaso maior e preencha o espaço entre os dois com cascalho. Isso fornece à planta de base forte o suficiente, sem correr o risco de podridão.

Plantar cactos: passo-a-passo
* Selecione um prato ou tigela crescente para o seu cacto interior. Cerca de 10 centímetros de profundidade (25,4 cm.) é uma boa escolha para um plantador de cacto.
* Comprar itens necessários para o cultivo de cactos
* Um envasamento do solo é formulado para cacto, cascalho, areia e comida com nitrogênio e fósforo são todas necessárias para o cultivo interior cacto.
* Selecione seu cacto. Existem muitas variedades disponíveis adequados para o plantio interior.
* Coloque o envasamento do solo no prato crescente ou vaso. Deixe um pouco de espaço no topo para alocar o cacto.
* Coloque o cacto no envasamento do solo usando luvas de jardinagem. Pressione-o cuidadosamente apenas o suficiente para permitir que ele ficar em pé.
* Coloque o envasamento do solo ao redor da base do cacto, delicadamente com as mãos.
* Coloque camada de cascalho ou areia no topo do solo de envasamento em torno da base da palma.
* Coloque o cacto em local quente e ensolarado, onde vai tirar entre 4 a 6 horas de sol por dia.
* Água o cacto como necessário, uma vez por mês.
* Fertilizar o cacto uma vez ou duas vezes por ano com uso de alimentos com nitrogênio e fósforo. Necessário diluir a metade da quantidade recomendada antes de usar, e aplicar no cacto nos meses de primavera ou verão.
* Quando aprender a crescer dentro de cactos, tome cuidado para não picar os dedos. Sempre use luvas de jardinagem quando se trabalha com as suculentas.
* Coloque o seu cacto no local mais ensolarado em sua casa. A janela ou mesa perto de uma janela são locais ideais.
* Levante o pote para averiguar o peso. Se ele se sente mais leve do que o habitual, é hora de molhar o cacto interior.
* Não plante cactos interiores em vasos profundos. Pratos rasos ou tigelas devem drenar a água de forma mais eficaz. Além disso, cactos não produzem sistemas de raízes profundas, neste sentido não existe a necessidade de colocar excesso de terra no vaso.
* Cactos não precisam de grande quantidade de água, isso pode causar danos ou até mesmo óbitos.

Ítens necessários para plantar cactos
* Vasos feitos de cerâmica ou terracota;
* Envasamento formulado para cactos no solo;
* Luvas de jardinagem;
* Cascalho ou areia.

Tamanho do vaso para cactos
Para cactos, use vaso grande o suficiente para caber na planta. Para algumas plantas, os furos na parte inferior do vaso não proporcionam drenagem suficiente. Use um martelo e uma chave de fenda para fazer o buraco maior em um pote de barro.

Utilize faca ou picador de gelo quente para furar pote de plástico. Em qualquer caso, tenha cuidado para não quebrar o pote ou se queimar.

Solo para cactos
Excelente drenagem é mais importante do que o material de encapsulamento. O solo deve ser poroso e repartido por profunda camada de cascalho ou tijolos quebrados. Deve ser pesado, feito do solo de jardim bom.

Coloque cerca de um terço de húmus ou barro. Quando boa drenagem é necessária, ela deve conter cerca de um terço de areia lavada. A textura material aberta possui excelente drenagem que pode ser mantida úmida, mas nunca encharcada.

Condições de cultivo
Cactos necessitam de pleno sol em quase todos os casos. Apenas um seleto grupo resiste ao excesso de sombra. A maioria dos cactos requer longa estação quente para crescer. Solos para cactos devem ser de rápida drenagem, de modo que envasamento regular não deve funcionar de maneira qualitativa,

A maioria das plantas de cactos é comprada quando já está nascido, por isso o plantio é apenas uma questão de cavar um buraco e colocar o cacto nele ou adicioná-lo ao pote adequado. Algumas coisas são diferentes dos normais procedimentos de transplante, no entanto.

Dicas rápidas de cultivo da Crassula tetrágona
* Regra geral deste tipo de planta está em serem bem regadas;
* A terra não pode correr o risco de ficar seca entre as regas;
* Se a espécie começar a florir se faz necessário aumentar volume de água em decorrência do aumento da necessidade provindo da espécie;
* Durante os períodos frios do ano devem existir menos regas, suficientes pelo menos para impedir com que as folhas demonstrem aspecto enrugado em consequência do excesso de H2O;
* Especialistas indicam que as espécies podem receber no máximo seis horas de sol por dia;
* Pode se desenvolver com qualidade, desde que a região tenha frequência também de sombra;
* Representa espécie que consegue sobreviver ao excesso de temperaturas altas;
* Especialistas indicam que os adubos em líquidos são mais indicados para este tipo de plantação. Deve ser adicionável no máximo uma vez por mês, respeitando sempre as regras do comportamento e tipo do solo;
* Opte por solo leve e com alto nível de drenagem. As plantas do interior entram em crescimento de maneira lenta;
* Não é necessário mudar o vaso com frequência;
* As plantas enterradas no solo de forma parcial fazem com que as raízes sejam criadas rapidamente, fazendo assim com que surja o nascimento de outra planta;
* Se plantar as estacas de caule verticalmente, elas continuarão a crescer dessa forma;
* Caso coloque no solo de maneira horizontal acontece o surgimento ao longo das estacas que formam novas plantas;
* Para a planta ficar mais densa e compacta é necessário podar o topo dos caules de forma com que surjam aspectos arbustivos à planta;
* Necessário solo poroso com uma drenagem adequada.

O Brasil é um país tão abençoado pela natureza abundante, que temos aqui inúmeras espécies de flores e plantas, desde as maiores até as menores e coloridas, como a onze-horas.

A Flor onze-horas
A for onze-horas  pertence à família das Portulacaceae, tem origem na América do Sul, estando presente a partir do sudeste do Brasil até a Argentina e o Uruguai. Além disso, ainda pode ser observada na parte sul da Ásia, por isso, em Bangladesh é chamada de “Time Fool”, cuja tradução pode ser algo em torno “bobo do tempo”, em razão de suas flores aparecerem conforme o horário, sempre entre as onze horas e o meio-dia, daí o seu nome.

Características
A onze-horas é planta pequena e que cresce rapidamente, chegando a medir no máximo 30 cm de altura. Suas folhas apresentam uma aparência carnuda e espessa, medindo aproximadamente 2 cm de comprimento, e, distribuídas de forma alternada, em grupos pequenos.

Suas flores têm tamanho de mais ou menos 03 cm, contendo cinco com colorações variadas, como rosas, laranjas, vermelhas, amarelas e brancas.

Em muitos lugares ela é chamada de Beldroega, o que pode incluir outras diferentes espécies de flores. Em nosso país ela é chamada mesmo de onze-horas, pois esse é horário que ela inicia a abertura de suas flores.

Cultivo
Esta planta tem seu crescimento muito mais ativo se estiver em climas temperados, precisando de um solo com boa drenagem e bastante luz do sol para ficar bonita e saudável. Ela é bastante usada para enfeitar os ambientes, especialmente em solos planos em razão de ser bem baixa, com cores vibrantes e muitas flores.

Conforme o costume, em determinados lugares, quando se dá de presente a alguém uma onze-horas é sinal de amor.

Essa planta tem no máximo vinte centímetros de tamanho e, como já dissemos, possui as folhas bastante carnudas, ganhando destaque especialmente pela beleza de suas flores, que florescem o ano todo e numa quantidade grande, apresentando uma enorme variedade de cores, fazendo dela uma planta perfeita para trazer mais alegria ao jardim.

Plantas como as onze-horas possuem uma grande vantagem frente as demais, já que se adaptam melhor aos extremos do clima, sobrevivendo por bastante tempo sem água ou nutrientes, se nutrindo apenas do que já está armazenado.

Entretanto, a ideia de montar um jardim e conseguir as mais belas plantas, só é possível se for cumprida algumas regras básicas, como aquelas que seguem abaixo:

Dicas de plantio
Antes de partir para o plantio das onze-horas, faça uma mistura da terra do solo com uma quantidade de adubo orgânico, e, quando a planta atingir certo desenvolvimento, o que se dá com a produção de flores, junte à terra vez ou outra o adubo NPK rico em fósforo, para que seja feita a estimulação no florescimento, reforçando também a dosagem do fertilizante orgânico.

Faça a irrigação de maneira a nunca permitir que o solo fique totalmente seco, já que não é porque a flor possui a capacidade de ficar sem água que se deve fazer com que a mesma passe por essa privação.

Também é importante que se tenha equilíbrio, já que a terra não pode ficar encharcada nem mesmo os botões das flores, pois isso pode ajudar no desenvolvimento de doenças.

O melhor local para cultivo é aquele em que mais bata sol, já que ela não tem restrições quanto às radiações em excesso, pois o sol ajuda no florescimento e abertura das flores. Ao contrário do que se possa pensar, essa não é planta difícil de ser cuidada, basta que se tenha os cuidados básicos e certamente o resultado será o melhor possível.

Outro ponto que deve ser levantado é que, as pessoas que não estão habituadas a cultivas tal planta vão se assustar quando as flores da mesma se fecharem no período da noite, é normal, e, no outro dia, assim que o sol nascer elas começarão novamente a se abrir.

Materiais usados no plantio da onze-horas
* Pá para jardinagem;
* Fertilizantes;
* Mudas;
* Espátula para jardinagem.

Observações importantes
* Se preferir compre as mudas que estejam recém-cultivadas, já que as mesmas permanecerão abertas por um tempo maior durante o dia. As mudas já crescidas se abrem no período da manhã e se fecham quase sempre à tarde, e, em dias nublados também ficam fechadas.

* Opte por um lugar que receba diretamente a luz do sol. Ao contrário de outras flores, a onze-horas se desenvolve muito melhor em climas secos e quentes. Lugares perfeitos incluem jardins rochosos, ao longo de pistas e calçadas, por entre pavimentos, ou ainda em pequenos nichos em passeios e pátios.

* Faça o plantio das mudas com espaços aproximados de até 60 cm, isso tudo conforme as instruções dadas pelo florista.

* Não se esqueça de regar as mudas de forma periódica. Deixe que o solo seque um pouco entre uma rega e outra.

* Faça a remoção das flores secas para dar maior força ao reflorescimento e assim a planta irá se manter num estado de saúde adequado.

* Faça a fertilização das plantas entre uma e duas vezes no fim do verão.

* As pessoas que moram no sul do Brasil, não cultivem a planta em períodos de frio intenso ou geada.

Mais dicas
As onze-horas devem ser plantadas primeiramente em potes, os mesmos que se faz o cultivo inicial do morango, ou ainda em potes de argila juntamente com as bolsas próprias para o plantio.

É complicado de se manter outras plantas com a hidratação adequada em potes para morangos, porém, essa planta em particular está habituada a sobreviver bem em condições áridas.

A onze-horas é uma flor bastante forte e que pede uma drenagem adequada, tornando-se uma excelente opção para encostas e solos arenosos. Além disso, ela precisa de muito sol para que se mantenha saudável, sendo preciso de 06 a 08 horas de luz solar direta.

Todos que moram do sudeste ao norte de nordeste do Brasil podem cultivar sem medo a onze-horas, pois certamente terão jardins floridos e convidativos o ano todo.

Podridão negra e Podridão mole

Tratar de orquídeas exige que você compreenda que elas são dotadas de um sistema imunológico como os animais e que você pode tirar proveito dos mecanismos que as orquídeas usam para combater doenças e pragas.

A infecção de uma planta tem um ponto de entrada, que por sua vez podem ser: debilidade nutricional, picadas de insetos, vulnerabilidade a certos patógenos, tratos culturais inadequados e etc. Este fato pode ser tão importante no tratamento de uma orquídea como no seu diagnóstico.

A primeira etapa para se chegar a um diagnóstico, é você conseguir ver onde o problema começou, então há uma excelente chance de que a planta possa ser salva.

Muitas vezes, a ponta de uma folha ou um novo crescimento fica com a cor preta indicando que a podridão começou. Se houver tecido saudável sobre o rizoma ou na base da folha a orquídea pode se regenerar.

A maioria das doenças de ação rápida é causada pelas bactérias. Se as bactérias têm penetrado na nova área de crescimento da orquídea ou atingir ou atingiu o centro da coroa de uma Phalaenopsis ou Vanda é na maioria dos casos tarde demais para salvar a planta.

Mas pode valer muito apenas salvar aquela orquídea que você tem tanto apreço. Abaixo, uma solução que se for aplicada a tempo pode salva sua orquídea.

O peróxido de hidrogênio, mais conhecido como água oxigenada (H2O2), além de ter muitas utilidades como desinfecção de feridas; na indústria de bebidas como esterilizante; descolorir cabelos, entre outros, é um dos maiores aliados no combate de doenças nas orquídeas principalmente aquelas que levam ao apodrecimento da coroa, folhas e raízes que são causadas por fungos e bactérias que num piscar de olhos pode matar uma orquídea em um dia.

A água oxigenada tmbém é muito útil na desinfecção do material de cultivo, sementes de orquídeas e como fungicida e inseticida a ser aplicado às plantas. Também é um poderoso agente para rápida desinfecção e é capaz de dissolver sais acumulados.

Como preparar a solução para combater fungos e bactérias
Adicione 100 ml de água para 200 ml de água oxigenada 10 volumes.

Como tratar a orquídea
Folhas – Muitas vezes aparece como manchas marrons ou pretas que crescem em tamanho à medida que o tempo passa. Precisam ser tratadas imediatamente. Com uma lâmina esterilizada corte a parte afetada deixando apenas tecido saudável. Em seguida borrife a solução sobre as folhas.

Coroa – Borrifar a solução diretamente na coroa da orquídea o que efetivamente matará o fungo causador da doença.

Raízes – Usando uma tesoura de poda esterilizada, cortar qualquer raiz que apresente cor marrom escuro ou que esteja morta. Agora mergulhe as raízes restantes em um recipiente com a solução e deixe por 20 minutos.

Logo em seguida retire a planta e deixe secar e reenvase utilizando um novo substrato ou se estiver muito debilitada em um saco plástico com um papel toalha embebido com água e enrolado de forma que a planta não fique com suas raízes sobre o papel toalha.

Encha o saco plástico com ar da boca e amarre a boca do saco plástico e coloque em um local com pouca luz durante até seis semanas, depois providencie o reenvase da planta.

Dica importante
Vale lembrar que, por precaução, a próxima rega após a aplicação do peróxido de hidrogênio não deverá conter adubos ou semelhantes.

Como o peróxido de hidrogênio decompõe-se na presença de qualquer matéria orgânica e luz, ele deve ser armazenado em garrafas bem fechadas e opacas.

Além disto, sua aplicação deve ser preferencialmente a noite. Por fim, é aconselhável misturá-lo com água de baixa mineralização.

É bom lembrar que o peróxido de hidrogênio é altamente corrosivo. Sendo assim, você deve evitar o contato do produto com a pele e, especialmente, seus olhos.