Habitando a terra há mais de 360 milhões de anos, as samambaias são conhecidas como fetos da natureza. Há cerca de 18 espécies de Platycerium, alguns são muito raros e bastante exigentes, outros são comuns e fáceis de cuidar.

Herbácea epífita, pertence à família polipodiaceae, é nativa da áreas tropicais e temperadas da América do Sul, África, Sudeste da Ásia, Austrália e Nova Guiné, perene, acaule e muito ornamental.

Habitando a terra há mais de 360 milhões de anos, as samambaias são conhecidas como fetos da natureza.

Há cerca de 18 espécies de Platycerium, alguns são muito raros e bastante exigentes, outros são comuns e fáceis de cuidar.

Cultivadas especialmente em jardins tropicais, fixam-se em árvores, pedras e placas de madeira.

O Platycerium consiste basicamente em 3 partes: as raízes, frondes estéreis ou basais e frondes férteis.

Raízes são pequenas e às vezes difícil de ver.

Folhas do platycerium são chamadas de “fronde”.

Frondes estéreis ou basais são em forma de escudo ou de rim, laminada fechando-se contra a árvore, para proteger as raízes da samambaia de danos e dessecação.

Em algumas espécies de Platycerium a margem superior desta fronde, forma uma coroa aberta. Esta fronde é responsável pelo desenvolvimento da planta, uma vez que retira água e nutrientes do ar e servem para reter a queda de detritos, como insetos mortos e pedaços de material vegetal; é neste ponto que a samambaia obtém seus minerais e outros nutrientes. Quando envelhece, uma nova fronde logo aparece para substituí-la.

Frondes férteis são grandes, pendentes, verde-escuras, com textura de couro e revestidas por uma camada fina, esbranquiçada, que lhe dá um aspecto aveludado, de cor verde-prateado.

São profundamente recortadas, bifurcadas, formando verdadeiras armações parecidas com chifres de veado. Nas extremidades inferiores desses recortes surgem densos esporângios, estruturas produtoras de esporos, em faixas ou agrupados.

Cuidados com o Chifre-de-veado
Clima: Tropical e Subtropical

Para fixar um Platycerium, é preciso embrulhar a massa de raízes esponjosas em uma mistura de partes iguais de turfa e sphagnum, amarrar este pacote de forma segura na árvore, usar de preferência um cordão feito de algodão, evitar o de nylon. Mantenha a planta e o suporte úmidos, até que tenham aderido ao suporte.

Na fase de crescimento, regar duas vezes por semana no verão, deixando a fibra ficar bem umedecida e permitir que que o substrato fique quase seco, antes da nova rega. No inverno, apenas uma rega por semana. Quando adulta, ter mais moderação, dando apenas água suficiente para que o substrato fique levemente úmido.

Se a planta estiver murcha, mergulhe a parte que contém as raízes num recipiente largo com água. No verão, deixar a planta mergulhada durante uns 15 min. e no inverno, apenas 2 min. Espere escorrer todo o excesso de água antes de pendurá-la novamente. Evite molhar as folhas com frequência.

O Platycerium possui uma película que reveste suas folhas, a remoção dessa capa protetora, implica na rápida desidratação das folhas. Se houver necessidade de limpar a planta, recomenda-se que coloque a planta sob chuva suave, com temperatura amena ou pela névoa de pulverização, nunca usar jatos de água, esponja ou pincéis.

Adubo
Fertilizar o Chifre de veado, irá promover um crescimento vigoroso, em plantas mais jovens. É recomendado o uso de adubo líquido, misturado com a água de regar, pelo menos uma vez ao mês durante a primavera-verão, muitos usam a metade da dose de fertilizante para orquídeas ou Osmocote, adubo de liberação lenta e uma vez a cada dois meses no outono-inverno. Quando adulto, adubar apenas 2 vezes ao ano.

Alguns cultivadores usam adubo orgânico, colocando pequenos pedaços de casca de banana e até pequenos insetos na coroa da planta.

Sobre o Chifre de veado
Platycerium tem sido estudado por sua capacidade de remover alguns poluentes químicos do ar.

Propagação
Multiplica-se por esporos e principalmente pelas mudas pequenas que as raízes formam na superfície do substrato. Se as condições forem adequadas, como nos trópicos úmidos, onde nunca faz frio ou raramente seca, os esporos germinam naturalmente em árvores circundantes.

Algumas das espécies mais cultivadas:

Platycerium bifurcatum

Suas folhas basais nascem verde e com o tempo tornam-se amarronzadas, são de fina espessura e se aderem ao substrato. As folhas férteis, são verde-acinzentadas, duplamente bifurcadas de até 0,90 cm de comprimento. Resistente ao frio. Nativa da Austrália e da Polinésia.

Platycerium grande

As folhas basais são enormes, verde-clara e lobadas. A folhas férteis possuem dois lóbulos, de onde saem várias frondes bastante pendentes, bifurcadas atingindo até 2 metros de comprimento. Na parte inferior desse lóbulo há uma grande mancha de esporos. Nativa das Filipinas.

Platycerium holtomii

Folhas basais recortadas, a parte de cima vegeta solta e avança para frente, a parte de baixo é arredondada e presa firmemente ao suporte. São de cor verde, tornando-se com o tempo amarronzadas. As folhas férteis são de cor verde claro, levemente reclinadas e possuem muitas bifurcações. Nativa da Ásia.

Platycerium vassei

É o único platycerium que tem a folha basal naturalmente marrom. Os escudos tornam-se muito densos e duros, como textura de couro. As folhas férteis são verde-acinzentadas, nascem eretas e tornam-se ascendentes. Nativa de Madagascar.

Platycerium willinckii

Possui folhas basais bem altas, com uma bifurcação basal irregular, se envolvem em torno da árvore ou suporte em que esta fixada. As folhas férteis são muito parecidas com um chifre-de-veado e apresentam uma leve penugem prateada. Resistente ao frio. Nativa da Austrália.

Platycerium superbum

Folhas basais amplas, redondas em forma de rim, de até 1,50 m, com a margem superior em forma de leque. Folhas férteis são inclinadas, de até 1 m, geralmente crescendo em pares e com tamanhos iguais. Resistente ao frio. Nativa da Austrália.

Platycerium veitchii

Folhas basais longas, finas, na cor azul-cinzento, devido a grande quantidade de penugem prateada. Crescem na vertical, acima da folha estéril. Resistente ao frio, a seca e ao sol. Nativa da Austrália.

Platycerium elephantotis

A parte superior da folha basal é bastante alta, grande, ereta, ondulada e de cor verde-limão. As folhas férteis são arredondadas em suas extremidades. Este platycerium tem a fama de ser difícil de crescer, mas o motivo é que o elephantotis, se diferencia um pouco dos outros platycerium, por precisar estar sempre úmido e em local mais sombreado. Nativa da África.

A clorose é sintoma comum de planta doente – as folhas ficam amareladas – mas, cada tipo de amarelado tem um motivo.

Aprenda aqui como entender porque suas plantas ficaram amarelas e dê a elas o que precisam para resolver o problema. Pode ser que falte ou haja excesso de água, faltem de nutrientes fundamentais, seja por ataques de bichos (pragas como pulgões, cochonilhas, lagartas) ou doenças bacterianas e virais.

Ocorre clorose acontece quando há pouca clorofila nas folhas da planta, ou esta se degradou. E a deficiência de clorofila ocorre quanto a fotossíntese, por algum motivo, é deficiente. Isso significa doença para a planta, pois a fotossíntese é, nada mais, nada menos, que o jeito que a planta tem de transformar alimento em energia.

Então, se a planta está doente, não conseguindo se alimentar bem nem obtendo energia, ela irá morrer se você não resolver o problema.

As deficiências mais comuns e a forma de resolvê-las
1) Deficiência de nutrientes
As plantas precisam de 13 minerais essenciais e, se estes não estão disponíveis no solo, elas padecerão a não ser que você os ofereça. Os principais são N – nitrogênio, P – fósforo e K – potássio, que você oferece com a introdução de composto orgânico bem curtido ou em produtos líquidos ou granulados, existentes no mercado.

Seguem em importância o Ca – cálcio, Mg – magnésio e S – enxofre, também existentes no composto orgânico e na cal para calagem (se faz 3 meses antes do plantio).

Os outros elementos são necessários em pequenas quantidades – B – boro, Cu – cobre, Fe – ferro, Cl- cloro, Mn – manganês, Mo – molibdénio e Z – zinco – que podem estar em aparas de relva, folhas de árvore e outras matérias orgânicas, portanto, no composto bem curtido.

Faça uma análise de solos para detectar a falta ou, se não puder fazer, adube seu solo de forma mais completa e observe.

Dê uma conferida no infográfico para determinar que tipo de clorose é que está ocorrendo com suas plantas.

2) Insetos, fungos e doenças bacterianas ou virais
As manchas são localizadas em algumas folhas ou partes da planta, as folhas podem ter pequenos furinhos, ou estarem carcomidas nas bordas, ou só nos veios, ou você pode encontrar manchas pelos caules, ou embaixo das folhas, ou ajuntamento de bichinhos, colônias, ou manchas escuras oleosas, por exemplo.

Há uma infinidade de sintomas visuais para as doenças fitossanitárias mas, você poderá ter bons resultados com algumas ações práticas, mesmo que não saiba qual doença é.

Use repelentes orgânicos, troque a terra do vaso, adube melhor, faça rotação de culturas e mantenha a terra com umidade controlada (o excesso de umidade ou a falta de luz podem aumentar a quantidade de fungos e outros patógenos), arranque as folhas estragadas, não deixe qualquer resto vegetal doente no vaso ou no pé da planta.

E caso toda a planta esteja doente, jogue tudo fora, terra e restos, bem longe. Dependendo da causa, do patógeno, é viável jogar os restos na sua composteira orgânica.

3) Irrigação e insolação
As plantas precisam de quantidades diferenciadas de luz e água, respeite as idiossincrasias de cada espécie e cuide para que sempre ocorra uma boa drenagem em seus vasos e jardim. Então, experimente mudar o vaso de lugar – se está na sombra, leve-o para o sol, se está ao vento, ponha-o em lugar mais protegido.

Observe a terra dos vasos, se está socada, troque e melhore a drenagem do fundo, com pedrisco, areia, e ponha bolinhas de argila ou lascas de madeira, na superfície, para preservas a umidade.

Toda planta precisa de determinados cuidados para crescer bem e um deles é o adubo, como a maioria deve saber. Eles são responsáveis por dar à espécie cultivada, nutrientes suficientes para que elas possam concluir o processo de fotossíntese, que é importante para as plantas e também para nós, seres humanos. Então, se você tem plantinhas em casa, deve saber exatamente como e quando adubar cada uma delas.

Como cada tipo de cultivo e cada espécie vai exigir de você um tipo de adubação diferente, vamos aqui ensinar como adubar aquelas plantinhas que são cultivadas em vasos. O processo é bem simples e com um pouco de cuidado você ajuda as suas plantas estarem sempre bonitas e consequentemente, o seu jardim também.

Tipos de adubos
O processo de adubação é o mesmo para todas as plantas, o que muda é a quantidade de vezes que você aduba as espécies, como você vai fazer isso e principalmente, qual tipo de adubo você vai usar em cada uma delas.

Basicamente existem dois tipos de adubos diferentes e cada um destes vai levar um tipo de benefício diferente para seu cultivo. Vamos conhecer cada um deles separadamente.

Adubo orgânico
É o tipo de adubo adquirido a partir de matéria prima vegetal ou animal. Podemos dizer que é o adubo mais puro e natural porque ele não possui nenhum tipo de composto químico e por esse fato, ele não prejudica o solo e nem o meio ambiente de uma forma geral.

Mesmo sendo algo natural e sempre temos o que é natural como o mais “sadio”, o adubo orgânico também possui suas desvantagens.

O cheiro dele geralmente não é muito agradável, principalmente os que são obtidos a partir de fezes de animais. A absorção na terra também não é muito rápida. Você também terá que usar uma quantidade maior de adubo orgânico porque ele tem o teor nutricional menor do que os adubos químicos.

Esse tipo de adubo é obtido através de restos de alimentos, esterco, húmus de minhoca, farinha de ossos e muito mais.

No caso do cultivo de plantas em vasos, o adubo orgânico é mais indicado. Também torna-se importante o uso desse produto porque geralmente quem cultiva plantas em vaso, deixa-as em ambientes internos e como o adubo químico pode causar algum tipo de intoxicação, é preciso ter um pouco mais de atenção quanto ao seu uso.

Adubo inorgânico ou Adubo químico
Esse tipo de adubo já é totalmente inverso ao que citamos mais acima. Muitas pessoas não gostam de utilizar esse produto por ele conter química e com o tempo, danificar o solo que você cultiva, mas isso só acontecerá se você aplicar doses além do que é indicado pelo fabricante.

O adubo químico é muito mais efetivo por ser mais concentrado e produzido com todas as dosagens de macronutrientes que uma planta precisa. Esse também é o fator que faz com que você não use tanto em sua terra.

Esses adubos apresentam diferentes composições, então quando você for comprar no mercado, observe primeiro qual a maior necessidade da sua planta para não aplicar o que ela não precisa, enquanto aquele nutriente necessário vai ficando de lado.

É importante lembrar que por ser um produto químico, ele pode causar qualquer tipo de reação tóxica, principalmente em crianças e animais, portanto é indicado que ao aplicar o adubo químico em suas plantas, você deixe o ambiente reservado por pelo menos 24 horas para que o produto fixe-se totalmente à terra.

Antes de optar pelo adubo químico é importante se informar na hora da compra qual o produto ideal para as necessidades de suas plantas. O fabricante deve indicar a dosagem e forma de aplicação na embalagem.

Vale lembrar que por ser um produto químico o cuidado com o contato, principalmente de crianças e animais, é ainda maior.

Como colocar o adubo nos vasos
Agora que você já escolheu o tipo de adubo ideal para suas plantas, é necessário aplicar em todas cuidadosamente.  Se você vai adubar uma planta pela primeira vez, esse processo é bem simples. As plantinhas envasadas geralmente são vendidas em vasos de plástico e você pode aproveitar esse mesmo recipiente para cultivar a espécie ou colocar a planta em outro mais bonito ou de um material de sua preferência.

Se você escolher manter a sua planta no mesmo vaso em que comprou, o processo de aplicação de adubo vai ser feito com o produto diluído em um pouco de água.  Você vai dissolver o adubo da seguinte maneira:

Dicas
1 (uma) colher de chá do adubo diluída em 500 ml de água em temperatura ambiente. Quando você compra o adubo, ele sempre vem acompanhado de uma medida que equivale a duas colheres de sopa, então se for utilizar essa medica, observe a quantidade para não colocar além do necessário na sua planta.

Essa mistura vai ser acrescentada na sua rega portanto, antes de colocar o adubo, umedeça levemente o seu substrato para que ele absorva bem o produto que você vai colocar. Importante também que o adubo seja colocado apenas ao redor da planta. Jamais jogue sobre as folhas ou os talos.

Quantidade e frequência  de adubação
É claro que você não vai usar sempre a mesma quantidade de adubo porque pode acabar matando a sua planta ou fazendo com que ela cresça com algum tipo de desordem. Em vasos pequenos, você vai colocar um copo pequeno da mistura que ensinamos no tópico anterior.

Já para os vasos grandes, você pode colocar a medida que vem no adubo (equivalente a duas colheres de sopa) e diluir em 1 ou 2 litros de água, dependendo do tamanho da sua planta. Então após esse preparo você vai colocar de 2 a 4 copos pequenos no vaso.

Quando colocar o adubo vai depender do tipo de planta que você cultiva. Cada espécie possui uma necessidade, mas o intervalo de reposição é em média de 3 a 4 meses para espécies de folhagens e de 2 a 3 meses para espécies floríferas. Sempre aplicado antes e depois da camada de florescimento para que a planta cresça bem.

Nepenthes é o nome dado para uma variação de uma espécie de planta carnívora angiospérmica, que possuem as sementes protegidas pela estrutura que geralmente é o fruto, mas no caso dessa planta é o seu “jarro” localizado na ponta de suas folhas. Natural de ambientes tropicais se da muito bem em locais com umidade relativa à 60% ou mais.

Esta planta carnívora apresenta uma certa dificuldade no plantio e cuidados em geral, portanto, ym breve manual de como cuidar de Nepenthes para te ajudar a deixar a sua planta mais bonita e saudável, afinal, uma Nepenthes com seus jarros coloridos e saudáveis se torna o orgulho de quem a cultiva.

Primeiramente, antes mesmo de comprar a muda ou semente da sua Nepenthes você precisa se certificar de que possui um local adequado para ela, se o clima da região onde você mora se assemelha ao clima tropical.

No caso do Brasil isso não é difícil a não ser que você more numa zona com clima seco. Mesmo se for o caso, para tudo se dá um jeito, caso você more num local com clima seco, falta de umidade no ar, você pode plantar a sua Nepenthes numa estufa ou terrário.

Para cultivar a Nepenthes em terrários, você vai precisar de um aquário, normal, como aqueles que usamos para os peixes onde você pode deixar o vaso de sua planta.

Os terrários fornecem um clima semelhante aos de uma estufa, onde a umidade é alta e a planta pode se desenvolver muito bem, tão bem que é comum elas ultrapassarem o tamanho do terrário, deixando-o ótimo para cultivar a sua planta enquanto ainda jovem para que ela chegue na idade adulta já saudável e desenvolvida.

A Nepenthes necessita de boa incidência de luz para se desenvolver, quando você a plantar em um terrário lembre-se de colocar uma lâmpada para fornecer a iluminação necessária, esta lampada pode ser do tipo fluorescente tubular.

Caso queira cultivar a Nepenthes dentro de casa, saiba que também é possível mas com os devidos cuidados. Para cuidar da sua Nepenthes dentro de casa você precisa deixá-la próxima a uma janela para que ela obtenha a luminosidade indispensável para o seu crescimento.

Uma Nephentes dentro de casa, quando saudável e com belos jarros, além de pegar alguns mosquitos ainda decora o ambiente com a sua aparência exótica. As plantas devem ser mantidas em janelas ensolaradas que possuam ao menos quatro horas de sol por dia, independente do período.

Caso a umidade da sua casa não seja a ideal, o que é bom pra planta mas não é bom para a sua casa, você pode borrifar água limpa na planta, com um borrifador que pode ser facilmente encontrado em lojas de jardinaria, desta forma fornecendo a umidade relativa que ela precisa para se desenvolver.

Agora, para cultivar a sua Nepenthes ao ar livre não existem muitas coisas que você pode fazer pois quem dita se é possível ou não é o clima da sua região, se for favorável, ótimo, se não for… Bom, se não for você pode plantar mas saiba que sua planta não vai durar muito.

Dependendo das condições climáticas do local você pode plantar mas fique sempre atento as variações climáticas muito brutas, algumas espécies de Nephentes aguentam as variações, assim como as geadas ou dias muito quentes, outras não.

Você também vai precisar verificar qual é a espécie de sua Nepenthe, já que existem muitas mas falando nas espécies uma boa escolha é sempre uma Nepenthe híbrida, além das híbridas apresentarem mais beleza por serem resultado de cruzamentos entre espécies diferentes, as híbridas também são sempre mais resistentes à doenças, pragas e clima.

De qualquer forma, deixe o solo sempre úmido mas não encharcado e proteja a sua planta das temperaturas muito baixas.

Agora vamos falar do substrato ideal para a Nepenthes. Esta planta, como já foi dito, por ser de origens tropicais necessita de umidade, bastante umidade e para que isso não apodreça a terra ou favoreça o aparecimento de fungos ou bactérias a terra deve ser bem aerada.

A terra ideal para a Nepenthes se desenvolver se consiste em 4 questões: fertilidade, acidez, fluidez e matéria orgânica. A seguir uma lista de como deixar cada uma dessas questões favoráveis para ter uma Nepenthes saudável.

Fertilidade: Um solo fértil para uma Nepenthes não é igual a um solo fértil para a maioria das espécies de plantas. É possível criar a sua planta com uma grande variação de substratos, que vão desde musgo de arvores até argilas. Para deixar o solo fértil para a sua Nepenthes você deve usar uma quantidade de argila misturada com ingredientes orgânicos ou inorgânicos;

Acidez: A acidez do solo se obtém a partir de alguns materiais inorgânicos e por parte também do adubo utilizado, de preferência o NPK 8-8-8 que além de nutrientes também fornece a acidez necessária do solo, somados com a argila e a areia, e então a próxima questão;

Fluidez: A fluidez ideal para a Nepenthes pode ser obtida através da mistura e areia e argila ao substrato, que além de favorecer na acidez do solo possuem a capacidade de fazer com que a água flua mais, evitando estagnações e encharcamento. A mistura de areia é essencial não só por este motivo mas também por arejar o solo, deixando-o arejado o suficiente para que as raízes da Nepenthes cresçam sem dificuldade.

Matéria orgânica: Você pode utilizar materiais como sphagnun, turfa de sphagnun, casca de árvore e fibras de coco.

Iluminação: A iluminação deve ser boa, portanto não excessiva. Três à quatro horas de iluminação diárias bastam para a maioria das espécies de Nepenthes e caso o local em que ela fique a incidência de sol seja muito forte e durante muito tempo do dia considere a ideia de comprar uma rede de retenção solar, 50% deve bastar.

Rega: A rega varia de acordo com a estação do ano como na maioria das plantas, por exemplo, no verão ou em períodos quentes você deve regar diariamente, mas nunca deixe o vaso encharcado ou com excesso de umidade, uma vez que isso pode sufocar as raízes da planta e causar a sua morte.

As Nepenthes, em sua maioria não necessitam de poda, o que pode mudar de acordo com algumas espécies, como essa planta possui características de trepadeira, dependendo do local onde ela se encontra talvez exista necessidade de podar.

O recomendado é adubar a planta com químico sem uréia NPK 20-20-20 em diluição de 1/4 da recomendada na embalagem.
Duas aplicações por mês, no verão/primavera e uma aplicação a cada 2 meses no outono/inverno.