O nome bambu-mossó não é por acaso. Ele é conhecido assim devido à forma com a qual ele é conhecido em japonês, que por sua vez derivou do nome em chinês, “Mao Zhu”, que significa bambu peludo. A função dos pelos desse bambu é a de proteger contra o ataque de insetos.

As folhas e as hastes dessa espécie de bambu são bem verdes, o que é uma característica bem marcante. Sua altura, quando adulto, é de no, mínimo, 15 m, embora possa alcançar até 25 m.

O diâmetro das varas de bambu-mossó varia de 12 a 15 cm. Embora seja uma espécie originária da China, seu plantio pode ser feito em países e regiões com os mais variados climas, já que a temperatura mínima suportada pela espécie é de -19ºC.

O bambu-mossó é uma das espécies mais conhecidas de bambu.  Essa é uma planta de clima temperado com grande incidência na China, além de ser a mais utilizada em diversas cadeias produtivas no mundo inteiro como no setor de acabamentos, pisos, forros além de carvão e tecidos.

Seu plantio pode ser feito em lugares com os mais variados climas, o que o torna uma matéria-prima muito versátil. O bambu-mossó é ideal para fins decorativos, para se transformar em uma fonte futura de madeira e até mesmo para a contenção de erosão com bambu.

Características do Bambu-mossó
A reprodução desse bambu pode ocorrer tanto de modo sexuado quanto assexuado, embora este seja o mais comum. Sua ocorrência se dá quando os rizomas subterrâneos enviam novos colmos, que são as varas do bambu. Esses novos colmos crescem rapidamente e podem superar os 25 metros.

Em bambus que já estejam em sua fase adulta, os colmos mais jovens tendem a crescer mais em altura e diâmetro de acordo com o crescimento do colmo principal. Porém, assim que esse colmo para de crescer, o processo não volta a ocorrer novamente.

Algo que pouca gente sabe é que o bambu-mossó também floresce e produz sementes, embora isso aconteça em períodos de aproximadamente 50 anos. Porém, é comum que apareçam algumas flores em algum lugar do colmo.

O Bambu-mossó pode ser plantado em vasos?

Essa é uma das características que poucas pessoas conhecem, já que quando se fala de bambu, a imagem que vem à cabeça é de um terreno muito grande e repleto de colmos.

O bambu-mossó não forma touceiras, que é quando várias plantas crescem muito perto entre si. Por isso, é possível plantar uma única muda dessa espécie de bambu no jardim ou até mesmo em um vaso e, ainda mais curioso, no formato desejado.

Esse “truque” que permite escolher o formato curvilíneo é razoavelmente simples. Assim que a planta ainda está em sua fase de crescimento, as cascas que envolvem o colmo são retiradas, o que, consequentemente, afeta a resistência do bambu.

Como ele estará bem mais flexível, basta amarrar o colmo em algum outro ponto até que se obtenha a curva desejada. Então, quando o colmo desenvolver uma nova casca (chamada de bainha) e continuar crescendo, ainda terá o formato que foi escolhido anteriormente.

Depois de finalizado esse processo, o bambu pode ser levado ao local em que ele ficará permanentemente. É importante ressaltar que mesmo com um formato curvo, o bambu manterá sua resistência inalterada.

Bambu-mossó cuidados: O que fazer?
Para o plantio e cultivo de bambu-mossó cuidados se fazem necessários, assim como ocorre com qualquer outra planta.

Alguns dos principais são os seguintes:
Plantio no solo: se você for plantar o bambu-mossó em um jardim ou campo, o espaço ideal para a cova é de 40 cm de largura, comprimento e profundidade. Assim, ele terá espaço suficiente para crescer e se desenvolver de forma saudável.

Plantio em um vaso: se optar por um vaso, é essencial que este seja grande, pois caso contrário o bambu pode não se desenvolver adequadamente ou até quebrar o vaso. O mais recomendável é que o vaso tenha, pelo menos, as mesmas medidas da cova feita no solo.

Condições do solo: seja no próprio solo ou em um vaso, é muito importante que a terra esteja adubada e com uma boa capacidade de drenagem. Você pode escolher o fertilizante que preferir, como esterco, húmus ou composto orgânico.

Posterior adubação: para o bambu-mossó cuidados se fazem necessários com a adubação mesmo depois do plantio. O famoso composto NPK 10-10-10 pode ser aplicado, preferencialmente com intervalos de 3 meses, para um desenvolvimento totalmente saudável.

Nível de luminosidade: essa espécie de bambu gosta muito da luz solar, mas ela também pode se desenvolver próximo a uma janela ou porta bem iluminada. Caso a muda seja deixada em um local que não haja iluminação suficiente, ela pode morrer.

Não se pode esquecer que para o plantio de bambu-mossó cuidados com a rega são essenciais. Cada planta possui diferentes necessidades e, por isso, é preciso levar em conta as características de cada espécie. Regar as mudas de bambu 4 vezes por mês é o ideal, pois assim ela não ficará muito seca nem muito encharcada.

As flores já são lindas naturalmente, mas uma com pétalas transparentes parecendo vidro, é surpreendente.

A flor-de-vidro (Diphylleia grayl) é uma planta popular por possuir pétalas transparentes. O tom só aparece, no entanto quando as pétalas estão molhadas.

Pertencentes ao gênero Diphylleia, elas são membros da família Berberidaceae.

Originária de regiões frias do Japão e China, é uma espécie de flor branca que fica transparente quando entra em contato com as gotas de orvalho ou de chuva. A espécie pode crescer até uma altura de 40 cm e costuma desabrochar em meados da primavera e início do verão.

O fenômeno “mágico” se dá porque as pequenas pétalas, quando recebem água, lentamente perdem sua pigmentação branca, ficando completamente transparentes.

Por esta razão, a planta também é conhecida como “Skeleton Flower” (flor esqueleto). Assim que a água evapora e a flor seca, ela retorna à cor branca perolada original.

Assim é como ela é antes de se molhar:

No orvalho, durante a manhã, elas facilmente adquirem está aparência:

Coisa mais linda !!!

O método da alporquia é um dos métodos mais antigos usados para a reprodução de plantas. É recomendado para a multiplicação de espécies que produzem caules e ramos rijos e lenhosos ou que sejam difíceis de enraizar por estacas de galho.

Dentre os métodos de reprodução vegetativa, a alporquia é especialmente indicada para plantas que perderam suas folhas inferiores e ficaram com sua aparência comprometida.

O processo consiste, principalmente, em incentivar uma região próxima à extremidade de um caule principal ou de um ramo lateral a produzir raízes. Assim, com a separação da extremidade enraizada, é possível obter um novo exemplar da planta.

Uma das grandes vantagens deste método é que o funcionamento vegetativo da planta não é prejudicado, de forma a preservar e até favorecer a planta-mãe. Outra vantagem da alporquia é permitir o controle do crescimento de plantas que crescem em damasia para o cultivo em interiores, como a costela-de-adão, comigo-ninguém-pode e outras.

Quando se pretende usar o método para a obtenção de novos exemplares, recomenda-se selecionar ramos laterais para a operação. Por outro lado, quando a intenção for controlar a altura, deve-se fazer o alporque na extremidade do caule principal.

Este método consiste basicamente em interromper o fluxo de seiva em um determinado ponto da planta, imediatamente abaixo do ponto de onde queremos fazer a divisão, forçando o aparecimento de novas raízes.  O período ideal para a alporquia é o início da primavera ou o final do verão.

Quando se pretende usar o método para a obtenção de novos exemplares, recomenda-se selecionar ramos laterais para a operação. Por outro lado, quando a intenção for controlar a altura, deve-se fazer o alporque na extremidade do caule principal.

1 – Com uma faca ou canivete afiado, faça dois cortes logo abaixo da última folha do tronco ou ramo escolhido. Retire a casca entre os cortes, tomando o cuidado de não danificar a parte interna do caule.
2 – Logo em seguida, pincele a parte que foi descascada com um pouco de pó de hormônio enraizador (encontrado em lojas especializadas).
3 – Prepare um pouco de esfagno, colocando-o na água e, depois, espremendo-o bem para retirar o excesso de água.
4 – Amarre um plástico ao redor do caule, logo abaixo do corte, formando uma espécie de saco.
5 – Encha o saquinho plástico com o esfagno umedecido, apertando-o bem ao redor do corte, de forma que fique totalmente coberto.
6 – Feche o saquinho, amarrando-o com um barbante ao redor do caule. Para garantir a umidade interna, vede as extremidades amarradas com fita isolante impermeável.
7 – Coloque o vaso sobre um prato com pedrinhas e água, mantendo-o num ambiente quente e úmido. Após algumas semanas, as raízes começarão a surgir através do esfagno. Retire, o plástico e corte o caule logo abaixo da bola de esfagno, usando uma tesoura de poda e fazendo um corte horizontal.
8 – Prepare um novo vaso com uma mistura de solo adubado e plante a nova muda imediatamente. Mantenha o esfagno no local, para não danificar as novas raízes. Regue em seguida.

Plantas indicadas para reprodução por alporquia:
* Dracena-listrada(Dracaena deremensis)
* Comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia)
* Ficus (Ficus pandurata, Ficus elastica e Ficus benjamina)
* Filodendro (Philodendron)
* Monstera (Monstera)
* Dracena (Cordyline terminalis)
* Cróton (Codiaeum variegatum) .

Depois disso, cobre-se tudo com um plástico que pode ser de cor preta para evitar a entrada de raios solares (as raízes são foto sensíveis), prendendo-o tanto na parte inferior quanto na superior, tendo-se o cuidado de deixar uma pequena abertura por onde irá entrar a água,

Ao invés desse plástico, pode-se usar também um pequeno vaso ou copo descartável, o qual é cortado ao meio, arrumado em volta da “bola de esfagno” e o restante do recipiente completado com terra.

Após ter decorrido algum tempo, fazemos uma inspeção na raízes agimos, tendo o cuidado de não desmanchar a bola de esfagno, sob o risco de danificar as raízes que neste momento são muito delicadas.

As ervas daninhas normalmente são descritas como plantas indesejáveis, crescendo em terras cultiváveis e aguardam o plantio, depois de uma nova onda de germinação as ervas daninhas emergem com a lavoura.

Em algumas lavouras perenes, como por exemplo de pés de frutas, videiras, seringueiras, dedenzeiros, entre uma série de outros, as ervas daninhas costumam crescer de forma contínua, e este crescimento deverá acompanhar o clima e também as mudanças de estação.

Existe uma série de fatores que as ervas daninhas podem ser indesejadas.

Vejam algumas razões a seguir:
Primeiramente, elas competem com plantas de lavoura por luz, água e também nutrientes, reduzindo safras e a qualidade da plantação e dos frutos.

Podem servir como uma série de habitat para pragas ou mesmo doenças, onde podem atacar até mesmo de forma silenciosa a lavoura.

Ervas daninhas maiores, sendo trepadeiras ou mesmo espinhosas, poderão dificultar as entradas da lavoura, para que aconteça o controle de pragas e doenças, bem como a aplicação dos fertilizantes, colheita e também outros vários procedimentos.

Normalmente as ervas daninhas são pouco estimulantes, porém nem sempre um problema, podem porém em alguns casos desempenhar papéis importantes reduzindo assim a erosão do solo, e ainda servir de habitat para insetos que são úteis e a vida silvestre, aumentando assim a biodiversidade da região.

Não são somente os efeitos através das lavouras atuais que podem contar, e as ervas daninhas deverão ser sempre manejadas.

As ervas daninhas se tornam um verdadeiro problema quando atingem um tamanho exato e também um número crítico de plantas, que dependem exclusivamente da agressividade de uma determinada espécie.

É parte do trabalho de qualquer agricultor o manejo e a remoção de ervas daninhas, e o paraquat, que é um produto químico utilizado e seguro, é ótimo para se economizar, e de forma segura colocar no meio ambiente.

Com isto podemos contar com uma série de ervas daninhas, estas com suas gravidades específicas se estiverem em determinado local, veja a seguir os tipos de ervas daninhas.

Tipos de ervas daninhas
As ervas daninhas devem ser classificadas de acordo com o formato de suas folhas, em seu ciclo de vida e sua preferência por climas ou estações, elas são classificadas da seguinte forma.

Sobre o formato de suas folhas, como folhas largas, ou as chamadas gramíneas, as folhas das ervas daninhas contam com vários formatos, possuem folhas estreitas e longas, se diferenciam claramente, sendo que todas as demais pertencem a um grupo de folhas largas.

As ervas daninhas de folhas largas possuem sem4entes com um par de órgãos que são armazenados os quais depois de sua germinação se transformam nas primeiras folhas, podem também ser chamadas de dicotiledôneas.

As ervas daninhas gramíneas são consideradas monocotiledôneas, existem porém algumas exceções onde uma monocotiledônea incomum poderá contar com folhas largas, como ervas daninhas de gênero Commelina, o que é bem importante nas regiões tropicais.

Existem outras classes bastante semelhantes as gramíneas, que contam com relativamente poucos membros, que são os caniços, estes são importantes pois são difíceis de serem controlados e na verdade as pragas  tiririca, junça ou “barba de bode” podem certamente ser consideradas as piores ervas daninhas do mundo.

Anuais ou perenes, são assim caracterizadas pois germinam, florescem, e ainda produzem sementes em apenas uma estação. As perenes possuem órgãos de armazenamento subterrâneos, que são chamados rizomas, oferecendo o seu crescimento por muitos anos.

Podem se reproduzir através de sementes em uma só estação. As perenes deverão contar com órgãos de armazenamento subterrâneos, geralmente se reproduzindo por muitos anos, tanto através da semente como também pelas extensões de rizomas, onde crescem as plantas filhas.

Já um terceiro tipo de germina em uma estação e floresce na outra, estas são as chamadas bianuais. A estação do inverno faz com que elas soltem um ramo alto e florescente.

Nas estações frias e quentes, as ervas daninhas evoluíram para crescer melhor tanto em temperaturas diferenciadas como na duração do dia específicos. Isto certamente pode definir o tipo de lavouras que podem ser encontradas e nas épocas que elas germinam, existem as anuais de inverno e as anuais de verão.

As de climas tropicais com estações secas e chuvosas, diversas espécies tentam predominar mais em uma estação do que a outra.

Os herbicidas considerados de utilização em pós emergência costumam agir entrando nos ramos e também via solo. Os herbicidas de pré emergência devem afetar as sementes em germinação apresentando algum grau de persistência no solo, para um efeito que seja redizual evitando novas ondas de germinação das pragas.

Raízes são adaptadas para absorver água, por este motivo os herbicidas solúveis ativos no solo, possuem um caminho fácil para entrarem nas plantas. Os ramos das plantas podem contar com uma espessa cutícula cerosa, que deverá auxiliar na retenção de água.

Já os herbicidas foliculares, precisam por sua vez, cruzar esta barreira para entrar na planta. As folhas deverão ter poros, que são os chamados estômatos, através dos quais o dióxido de carbono, o oxigênio e o vapor da água deverão se difundir, porém eles geralmente são pequenos demais para que permitam a penetração nas gotículas pulverizadas.

Ao ter contato com o solo, alguns herbicidas costumam se mover de forma extensiva pela erva daninha, e este movimento acontece através da transpiração ou mesmo de água, o que é absorvida pelas raízes evaporando nos estômatos das folhas, ou mesmo com os açúcares produzidos através da fotossíntese os quais normalmente são levados das folhas para os pontos de crescimento.