Quem tem animais de estimação sabe bem o carinho e o amor incondicional que eles nos oferecem, existe uma empatia que na maioria da vezes é difícil encontrar dentro das relações humanas. Cabe-nos a nós retribuir com alguns mimos e cuidados estes seres especiais.

Há um perigo camuflado nas belas plantas que nos prometem paz e prazer, mas que se revelam potencialmente perigosas para animais e pessoas.

Os animais podem mordiscar essas plantas apenas por curiosidade, tédio ou com o intuito de coçar os dentes.

A lista de plantas tóxicas para cães e gatos é grande, se usadas erradamente podem causar reações severas nos nossos animais de estimação.

Abaixo está listado as 11 espécies mais comuns e que têm registrado mais acidentes de intoxicação em animais.

Espada-de-São-Jorge (Sansevieria trifasciata)
Muito cultivada devido à crença de que trás proteção e prosperidade, contudo ela contém glicosídeos pregnânicos e saponinas esteroidais, substanciam que provocam a irritação da mucosa, salivação intensa, dificuldades de respiração e movimentação.

Mamona (Ricinus communis)
As partes tóxicas da mamona são as folhas, principalmente as murchas e as sementes da mesma. Os principais sintomas de intoxicação por ingestão são: falta de apetite, apatia, diarréia, tremuras, desequilíbrio, salivação excessiva, arrotos e possível morte do animal. A mamona é utilizada como controladora de pragas em outras plantas.

Oleandro (Nerium oleander)
Aparentemente é um flor inofensiva, mas esconde uma toxidade extremamente alta, uma única folha pode levar ao colapso. Cerca de 15 a 20 gramas podem causar a morte a um bovino ou a ou equino.

Os sintomas de intoxicação podem surgir entre uma hora e vinte e quatro horas após a ingestão e caracterizam-se por: vômitos, diarréia, irritação da boca, desequilíbrio, arritmia, sonolência, dispneia, paralisia, coma e morte.

Costela-de-Adão (Monstera deliciosa)
Toda a planta é tóxica, apesar do fruto ser comestível. As suas folhas quando ingeridas podem causar: salivação, prurido e edema na região da face e das mucosas, asfixia, vômito, paralisia da língua. Quando em contato com os olhos pode lesionar a córnea.

Antúrio (Anthurium)
Todas as partes da planta são tóxicas, contém oxalato de cálcio em forma de cristais pontiagudos, o principal agente causador das ocorrências adversas nos nossos animais.

Os principais sintomas de ingestão são: vômitos, diarreia, salivação, inchaço da boca e garganta, asfixia. Quando em contato com os olhos pode provocar o lacrimejamento, irritação e lesão na córnea.

Copo de leite (Zantedeschia aethiopica)
Assim como o antúrio, o copo de leite também contém oxalato de cálcio e saponinas, ambos estão presentes em todas as partes da planta.

A intoxicação acontece não só pela ingestão como também pelo contato com a pele. O copo de leite apresenta os seguintes efeitos adversos: vômitos, disfagia, prurido intenso, hiper salivação, edema dos lábios e língua.

Hortênsia (Hydrangea macrophylla)
Desde sempre usada pela sua beleza ornamental, com flores azuladas ou rosadas conforme o pH do solo. Todas as partes da planta são tóxicas, quando ingeridas em grandes quantidades, contém uma substancia perigosa denominada de glicoside carcinogênico.

Sintomas de intoxicação: perda de apetite, náuseas, vômitos, convulsões, letargia, flacidez muscular, coma e morte.

Fetos ou Samambaias
Existem várias espécies de fetos e todas apresentam alguma toxidade em maior ou menor grau. Estas plantas ancestrais contém substancias que prejudicam a produção de glóbulos vermelhos. Sintomas de intoxicação: pontinhos de sangramento na boca ou na urina.

Comigo-ninguém-pode (Diffenbachia)
É uma planta muito apreciada pela beleza da sua folhagem e por estar associada à crença de dar proteção ao lares. Estima-se que a Comigo-ninguém-pode seja uma das maiores causadoras de intoxicações em cães e gatos.

A intoxicação ocorre pela ingestão ou apenas pelo contato com qualquer parte da planta. A intoxicação manifesta-se com: problemas gastrointestinais, perda de apetite, irritação da boca e garganta, língua inchada e fora da boca, dermatite, dificuldades respiratórias, convulsões e em muitos casos o colapso.

Hera (Hedera helix)
Esta trepadeira apresenta toxidade nas bagas e folhas, contém um esteroide natural apelido saponina. Sintomas de intoxicação: dificuldades respiratórias, irritação ocular, disfagia, prurido intenso (coceira) e vermelhidão da pele, alterações neurológicas.

Esta foi a lista de planta tóxicas comuns que escolhemos, mas o circulo é bem mais alargado: tulipas, azevinho, dracena de Madagascar, louro do Japão, jiboia, hibisco, castanheiro da Índia, Flor de Natal, palmeira cica, rododendro ou azálea.

Se o seu animal esteve em contato com uma planta venenosa, limpe a boca do seu animal com água corrente de modo a tentar eliminar os vestígios, mas cuidado não exagere, não o faça engolir resíduos, nem o afogue.

Nunca induza o vômito e não dê nada de comer ao seu cão ou gato. De seguida encaminhe-o de imediato ao veterinário e se possível leve uma amostra da planta em questão para facilitar o diagnóstico.

O Skimmie ou Skimmia Japonizaram conhecido popularmente de Esquimia, é uma planta arbustiva perene altamente ramificada, de porte pequeno que geralmente não ultrapassa um metro e meio de altura.

O seu aspecto é uma constante surpresa, vais sempre mudando ao longo do ano, na Primavera surgem os botões vermelhos, que se vão tornando mais claros ao longo da sua evolução, até se transformarem em maciços de pequenas flores brancas ou amareladas no na Primavera ou no Verão, dependendo da variedade.

Além de belas as  flores da Skimmia japonica  cativam pelo suave aroma que emitem e quando fertilizadas, dão origem a bagas vermelhas brilhantes que duram do Outono até ao Inverno

Cuidados com a Skimmia japonica
A planta aprecia um local arejado, moderadamente ensolarado a parcialmente ensolarado, o sol pleno pode fazer com que as folhas fiquem amarelas.

É resistente à poluição, à névoa salina, ao frio e às geadas (suporta até -15ºC). Cresce melhor em solo rico, arejado, com boa capacidade de drenagem. As Skimmia prosperam melhor em meios não calcários, preferem solos neutro ou ácidos., enriqueça o solo com húmus e terra de urze.

Geralmente elas não necessitam de adubo ao longo do seu crescimento, mas caso o crescimento da planta pareça atrofiado ou que as folhas se apresentem amareladas, poderá receber entre o fim do Inverno ao inicio da Primavera um fertilizante indicado a plantas acidófilas, seguindo a dosagem indicada na embalagem.

As regas devem ser moderadas, apenas as necessárias para evitar que a terra seque.
As Skimmias não exigem podas, mas se desejar pode podar a planta nos meses de inverno, enquanto está na fase dormente. Suporta a poda de renovação severa.

Multiplicação
Reproduz-se por sementes ou por enraizamento de estacas. A sementeira deve ser realizada na Primavera, depois de germinarem, as mudas devem ser mantidas em ambiente protegido por um ano, antes de serem transplantadas para o local definitivo.

A obtenção de estacas semi duras pode ser feita após a floração, enraíze no início do outono em solo ligeiramente ácido e umedecido.

Pelo seu porte pequeno, presta-se a jardins pequenos, vasos, à formação de bordaduras, em agrupamentos de plantas ou como espécime isolado.

Os galhos da planta com frutos são uma excelente alternativa ao azevinho na época de Natal.

A maioria das variedades de Skimias são masculinas (M) ou femininas (F), embora algumas sejam hermafroditas (H).

As espécies femininas só produzirão bagas no Outono se forem fecundadas por uma espécie macho. As hermafroditas são auto férteis, basta apenas uma planta para se dar a frutificação.

Originária do Japão e da China, a gardênia é uma planta arbustiva que mantém a folhagem sempre verde. É um arbusto perene, semi lenhoso, ramificado e muito florífero, que pode alcançar 1,5 m. a 2 m. de altura.

Suas folhas exibem um verde escuro brilhante, coriáceas com formato ovalado e nervuras bem demarcadas.

As flores são brancas serosas, podem ser simples ou dobradas, abrem na Primavera ou no Verão e emanam um agradável perfume que envolve o ambiente que as circunda, lembrando o aroma do jasmim.

Cuidados e manutenção da Gardênia
Condições favoráveis
A gardênia necessita de localizações com boa luminosidade, de preferência sol pleno, mas não gosta de sol nos horários mais quentes. Geralmente é cultivada como planta de exterior, mas também se adapta ao interior desde que seja colocada num ambiente com boa claridade.

Aprecia temperaturas amenas, sofre com a geada e o vento forte. As mudanças bruscas de temperatura, correntes de ar, oscilação da claridade e da umidade podem levar à queda dos botões florais.

No Inverno pode perder parte das folhas e ficar com um visual menos interessante, mas na primavera renasce e exibe toda a sua beleza.

Solo
A gardênia não suporta solos alcalinos, é absolutamente necessário manter o solo levemente ácido. Importa também que o solo apresente uma boa capacidade de drenagem e seja rico em matéria orgânica, um substrato à base de turfa e húmus preenche os requisitos. Para mais precisão existem substratos indicados ao cultivo de gardênias.

Adubação
Durante a floração administre um adubo liquido diluído em água conforme a dose recomendada na embalagem, de quinze em quinze dias. Empregue um adubo indicado a plantas acidófilas, nos quais se destaca a imagem das azaléas e das camélias.

Rega
A gardênia não suporta água calcaria, se possível utilize água da chuva. Aprecia regas regulares mas não abundantes, de modo a manter o substrato úmido mas não encharcado.

Colocar uma camada de casca de pinho sobre a superfície do solo, ajuda a manter a umidade e estabiliza a temperatura do solo. Lave as folhas com água morna não calcária nos períodos quentes e secos.

Poda e manutenção
Realize uma poda ligeira na gardênia no inicio do Outono, com o objetivo de moldar a sua forma e promover a floração na época seguinte.

Nas primeiras 48 horas as flores são muitos brancas, após este período elas começam delicadamente a amarelecer e ficam secas. Este aspecto retira alguma beleza ornamental à planta, corte as flores depois de secas.

Pragas e doenças
Geralmente as gardênias são resistentes, mas em condições de stress a planta pode sofrer de várias maleitas. As pragas mais comuns da gardénia são os ácaros, pulgões e a cochonilha.

São facilmente controlados com uma calda de sabão feita em casa. É também suscetível ao amarelecimento das folhas, cancro, oídio e fumagina.

Transplante
A gardênia pode ser cultiva diretamente no solo ou em vaso, desde que seja grande. Não é obrigatório realizar o transplante anualmente, só quando se verificar a saída das raízes através dos orifícios dos vasos. Quando necessário, deve ser efetuado na Primavera.

Multiplicação da gardênia
Propaga-se por estaquia dos ramos semi lenhosos após a floração. Corta-se a ponta de um ramo e planta-se num terriço acido, mantendo-o úmido até a estaca enraizar. O processo terá mais sucesso num ambiente a circundar os 20º – 21ºC.

Aspectos sensíveis da Gardênia
Mau desenvolvimento dos botões florais
A umidade ambiental é muito importante para o bom desenvolvimento da gardénia, ela não tolera a secura do ar. A falta de umidade na atmosfera pode causar o mau desenvolvimento, queda dos botões florais e murchamento rápido das flores.

Folhas amarelas
As gardênias são plantas delicadas e é frequente apresentarem sinais de falta de ferro. Se as folhas novas amarelecerem suplemente com um fertilizante rico em ferro, nas doses indicadas pela embalagem.

O cacto castelo-de-fada é uma planta pertencente à família Cactaceae, também conhecido popularmente como cacto castelo-de-princesa. Esta cactácea possui um nome científico nada amigável: Acanthocereus tetragonus.

Quando foi batizada por Carl Linnaeus, em 1753, era apenas Cactus tetragonus. Para complicar um pouco mais, também encontramos a denominação Cereus tetragonus na literatura.

Tipicamente, esta espécie apresenta uma forma colunar, podendo atingir grandes proporções. Na natureza, sua altura pode variar de 2 a 7 m. Embora seu nome científico faça alusão a quatro ângulos (tetragonus), é comum encontrarmos variedades que apresentam esta coluna dividia em três a cinco ângulos.

Devido ao seu formato e altura, o Acanthocereus tetragonus pode ser usado como cerca viva, em alguns países. Vale lembrar que os cactos, de modo geral, pertencem a uma família botânica que é nativa exclusivamente do continente americano.

O cacto castelo-de-fadas, particularmente, é um cultivar miniaturizado da espécie Acanthocereus tetragonus original. Trata-se, na verdade, de uma forma monstruosa desta espécie.

Cactáceas que apresentam este padrão de crescimento incomum emitem brotos por todos os lados, desenvolvendo-se de uma forma desordenada.

À medida que cresce, este simpático cacto vai assumindo um formato piramidal invertido, com uma base mais afunilada e uma enorme massa de novos ramos no topo da planta.

Por ser um cultivar modificado, a cacto castelo de fada não atinge as grandes proporções da espécie encontrada na natureza. Seu crescimento é bem lento.

Trata-se de uma cactácea ideal para o cultivo doméstico, principalmente para aqueles que não dispõem de muito espaço.

Quando cultivado em vasos, dentro de casas e apartamentos, a planta dificilmente ultrapassa os 30 cm de altura. No jardim, sob sol pleno, pode chegar a pouco mais de 1 m.

Suas flores são noturnas, em tons que variam do branco ao amarelo. No entanto, é muito raro observar a floração deste cacto, principalmente em interiores.

Infelizmente, é bastante comum que os vendedores espetem pequenas flores desidratadas neste e em vários outros cactos comercializados. O consumidor desapercebido costuma achar que são naturais.

Além de ser uma enganação de mau gosto, este procedimento causa pequenas perfurações nos cactos, que podem ser portas de entrada para infecções por fungos e bactérias.

Origem do cacto castelo de fada
A espécie original do cacto castelo de fada é nativa dos estados americanos da Flórida e do Texas, podendo também ser encontrada no México, América Central e em alguns países ao norte da América do Sul.

O Acanthocereus tetragonus é típico de regiões de clima quente e árido, vegetando sobre solos arenosos e pobres em matéria orgânica. Como mencionado, pode atingir grandes proporções e formar cercas vivas.

A forma miniaturizada e ornamental do Acanthocereus tetragonus, no entanto, surgiu espontaneamente no cultivo em estufas.

Há dúvidas quanto à sua origem exata e identificação, mas a maioria dos pesquisadores considera este cacto castelo de fadas como uma forma monstruosa da espécie encontrada na natureza.

Não por acaso, esta versão castelo-de-fada é muito mais popular do que a forma tipo, sendo amplamente comercializada e cultivada em todo o mundo.

Trata-se de um cacto de pequeno porte, bastante resistente e de fácil cultivo. No exterior, o castelo-de-fada é um dos mais vendidos, principalmente para aqueles que cultivam plantas ornamentais em apartamento.

Como cuidar do cacto castelo-de-fada
O aspecto único e o porte relativamente pequeno são características que tornam o cacto castelo de fada ideal para o cultivador iniciante. No entanto, há algumas exigências. Como acontece com todos os cactos, ele precisa de bastante luminosidade para se desenvolver bem.

Mas não é necessário mantê-lo sob sol pleno, o tempo todo. A planta pode ser cultivada dentro de casas e apartamentos, desde que próximo a janelas bem iluminadas. Aquelas voltadas ao norte são as mais indicadas, já que recebem sol o dia todo.

É sempre bom lembrar que mesmo um cacto pode sofrer se exposto ao sol do meio-dia, repentinamente. Se ele estiver sendo cultivado dentro de casa, é necessário um período de adaptação para que a migração de um local mais sombreado para outro sob sol pleno ocorra da maneira menos traumática possível.

O vaso ideal para o cultivo do cacto castelo-de-fada é aquele de barro, por secar mais rapidamente.  No entanto, este cacto também pode ser cultivado em vasos de plástico, desde que a frequência de regas seja adequada.

Além disso, o substrato precisa ser bem arenoso. De modo geral, uma combinação de terra vegetal e areia grossa em partes iguais produzem bons resultados.

Lembrando que não é necessário adicionar muitos compostos orgânicos, como esterco e húmus de minhoca, visto que o cacto está habituado a solos pobres em nutrientes. Já há no mercado substratos próprios para o cultivo de cactos e suculentas.

O principal cuidado no cultivo do cacto castelo de fadas, assim como todas as suculentas em geral, é quanto às regas. O excesso de água é um dos fatores que leva estas plantas à morte certa.

Visto que todas as suas estruturas vegetais são capazes de armazenar água, não é necessário regá-las com frequência. Eu apenas o faço quando percebo que o vaso está bem leve, o que indica que o substrato secou completamente.

Como multiplicar o cacto castelo de fada
Inúmeros castelinhos de fadas podem ser obtidos a partir de uma planta matriz. Basta destacar alguns brotos laterais, preferencialmente os mais próximos à base, e deixá-los por alguns dias ao ar livre, para que o corte da separação tenha tempo de ser cicatrizado.

Depois, é só plantar o segmento em um novo vaso, com solo bem drenável, preferencialmente arenoso. Vale lembrar, no entanto, que o crescimento deste cacto é bastante lento.

Além de propagar o cacto castelo de fada, este procedimento de retirada dos brotos basais ajuda a esculpir o conjunto, tornando o aspecto de pirâmide invertida ainda mais acentuado.

Infelizmente, sob estas condições de cultivo doméstico, é muito raro observar uma floração do cacto castelo de fada. Apesar deste pequeno empecilho, é um deleite cultivar esta planta de aparência tão lúdica.

É uma diversão sem fim ver cactos e suculentas crescendo, observar a forma dramática como suas silhuetas vão se modificando ao longo do tempo.