Um arbusto vigoroso, vistoso e que requer poucos cuidados.

O seu crescimento rápido é a principal razão desta poda de verão que visa contê-lo e dar-lhe forma ao mesmo tempo que se evita que demasiada folhagem ou ramos desorganizados embaracem a sua floração.

O ideal seria fazer a poda no fim de Julho, no entanto, não é raro que nesta época surja uma segunda floração, ainda que menos abundante que a primaveril.

Desfrute dessas últimas flores e, quando começarem a rarear, corte os ramos que suportaram as flores.

Tire a medida pelos ramos novos, cortando a aproximadamente um centímetro acima destes. Retire os troncos mortos, os ramos mais fracos ou até ramos centrais que não tenham dado flor, estando apenas a retirar alimentos a ramos mais novos e saudáveis.

Existem cinco ocasiões em que as plantas precisam ser podadas:

1 -No transplante: as mudas transplantadas precisam de poda pra reduzir a massa foliar e diminuir a transpiração, para facilitar a pega e emissão de novo sistema radicular. Como exemplo podemos citar o transplante de palmeiras de grande porte, que precisam ter suas folhas reduzidas a metade, deixando inteiro apenas o broto apical que será envolto pelas folhas remanescentes e amarradas até o restabelecimento das raízes.

2 -Na formação de cercas vivas: é necessária a poda desde o início do plantio, para conduzir o crescimento e dar forma à sebe para que se obtenha um espessamento da massa foliar. Quando percebemos um espichamento de ramos, procedemos a poda, promovendo o crescimento em todas as direções.

3 -Eliminação de partes doentes: é a poda saneadora que visa extirpar partes atacadas por pragas ou doenças.

4 -Proporcionar aumento da floração ou frutificação: em algumas espécies como as hortênsias procede-se a poda nos meses de inverno quando a planta encontra-se em período vegetativo, para estimular a floração no próximo ano. Ocorre o mesmo com algumas frutíferas que precisam de poda para produzirem frutos.

5 -Poda de adensamento: ocorre em espécies como o hibisco e o buxinho, e serve para o aumento da massa foliar.

As podas devem ser feitas por profissional qualificado, usando-se ferramentas como tesouras e serrotes bem afiados, evitando-se erros que podem comprometer o desenvolvimento e formato das plantas.

As árvores se agrupam por estilos em função de sua silhueta. Os estilos são determinados pelo grau do ângulo formado por uma linha vertical e uma linha traçada de cima para baixo do tronco. Dividem-se em grupos, conforme o nº de troncos.

GRUPO I - um só tronco
CHOKKAN – Um único tronco reto clássico, que se afila gradativamente.
SHAKAN – Um único tronco reto inclinado.
KENGAI – Estilo cascata, inclinando para baixo.
BANKAN – Tronco sinuoso, que se enrola sobre si mesmo.

Estilos derivados:
MOYOGI – Um único tronco reto informal (sinuoso)
HAN-KENGAI – semi-cascata
BUJINGI – tronco ascendente oblíquo, com ramas no ápice.
HOKIDACHI – árvore em forma de vassoura.
SABAMIKI – tronco rasgado, separado, em parte descoberto.
SHARIMIKI – tronco descascado, dando aparência de árvore morta.
FUKINAGASHI – açoitado pelo vento, inclinado, com as ramas de um só lado do tronco.
NEAGARI – as raízes ficam descobertas, expostas.
SEKIJOJU (ISHITSUKI)- as raízes envolvem a pedra e se unem a terra.
ISHITSUKI – árvore plantada sobre a rocha.
NEJIKAN – tronco parcialmente tortuoso.

GRUPO 2 - troncos múltiplos de uma só raiz
SOKAN – um tronco duplo
KABUDACHI – troncos agrupados provenientes de um único sistema de raízes.
KORABUKI – vários troncos sobre um mesmo toco em forma de casca de ostra.
IKADABUKI – são troncos formados pelos galhos de um tronco principal deitado na superfície em forma de balsa.
NETSUNAGARI – vários troncos que surgem de uma só raíz, com estilos sinuosos.

GRUPO 3 - Troncos múltiplos (bosque)
SOJU – com dois troncos
SAMBON-YOSE – com três troncos
GOHON-YOSE – com cinco troncos
NANAHON-YOSE – com sete troncos
KYUHON-YOSE – com nove troncos
YOSE-UE – mais de nove troncos
YAMAYORI – árvores agrupadas de forma natural.
TSUKAMI-YOSE – troncos múltiplos saídos de uma mesma base.

Na elaboração de um jardim, a escolha das espécies exige cautela e conhecimento. Algumas espécies, aparentemente parecem ser inofensivas, mas quando ingeridas ou em contato com a pele, causam sérias intoxicações e alergias. Algumas espécies contêm substâncias nocivas à saúde de animais e seres humanos, podendo até ser fatais. Existem aproximadamente 400 espécies de plantas ornamentais tóxicas.

Segundo o Centro de Toxicologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, o índice de óbitos por intoxicação de plantas é baixo, e quando acontece, na maioria dos casos, tem como responsáveis principais a Mamona (Ricinus communis), e a Mandioca-Brava (Manihot utilissima). Os acidentes mais frequentes dão-se devido a ingestão de espécies como a Trombeteira ou Saia-Branca (Brugmansia suaveolens), a Coroa-de-Cristo (Euphorbia milli), Comigo-Ninguém-Pode (Dieffenbachia maculata “Picta”), e a Espirradeira (Nerium oleander), que são espécies mais comuns nas casas.

A maior parte dos casos ocorre com crianças com idade entre dois e sete anos, embora sejam também registrados casos com adultos e animais. Veja abaixo algumas precauções e outras espécies ornamentais tóxicas:

Precauções:
1. Ensine as crianças a não colocar plantas na boca;
2. Conheçam as todas as plantas da casa, seu nome e características;
3. Não coma, nem faça chás de plantas desconhecidas;
4. Quando reformar ou fizer um jardim, informe-se sobre as espécies a serem utilizadas;

Algumas Espécies Ornamentais Tóxicas: Jasmim Manga (Plumeria rubra);Samambaia (Pteridium aquilinum);Canela-de-Veado (Sessea brasiliensis); Cambará (Lantana camara);Cróton (Codiaeum variegatum “Blume”); Leiteiro Vermelho (Euphorbia cotinifolia); Leiteiro Branco (Euphorbia leucochephala); Avelós (Euphorbia tirucalli); Batata do Inferno (Jathropha podagrica “Hook”); Avenca Japonesa (Nandina domestica); Flamboyanzinho (Caesalpinea pulcherrima); Espatódea (Sathodea capanulata); Suína (Erythrina crista-Galli)