Hidroponia – A palavra Hidroponia origina-se do grego hidro, água, e ponos, trabalho. Sua definição básica é o trabalho com água. Numa concepção mais ampla, define-se hidroponia como uma técnica utilizada para cultivar plantas sem o uso de terra.

A Hidroponia é uma técnica alternativa de cultivo de plantas criada como uma forma de se utilizar os 2/3 de água existente na Terra. Mas o cultivo hidropônico apresenta ainda uma série de vantagens, como melhor qualidade das plantas, tempo de desenvolvimento menor (cerca de 1/3 que o método convencional), alta produtividade, economia de tempo, trabalho e insumos, higiene dos produtos, além de não haver necessidade de rotação de culturas.

Sabe-se que as plantas necessitam de 16 elementos para sua completa nutrição. O Carbono e o Oxigênio são fornecidos pelo ar e o Hidrogênio pela água. Os demais elementos são fornecidos por sais minerais e são agrupados em macro e microelementos.
O Biofert Plus é um fertilizante mineral à base de sais minerais, cientificamente balanceados, e que contém 14 nutrientes necessários ao completo desenvolvimento, floração e frutificação das plantas. Plantas sadias são mais fortes e estão menos suscetíveis a pragas e doenças nutricionais.

O preparo da solução nutritiva de Biofert Plus para utilização em Hidroponia é muito simples. Basta diluir o Biofert Plus em água, começando com uma diluição de 1:400 (um volume de Biofert Plus para quatrocentos volumes de água), correspondente a 50% da indicação no rótulo e chegando no máximo a diluição de 1:200 (um volume de Biofert Plus para duzentos litros de água). Se verificar queima ou apodrecimento de raízes, aumente o volume de água na solução. Você estará dando à planta uma alimentação mais constante e contínua, portanto, esta deverá ser bem menor do que usualmente se faria em culturas na terra.

Após a diluição deve-se verificar o pH da solução final, corrigindo rapidamente, se necessário for, adicionando Ácido Clorídrico (HCl) caso esteja acima do ideal, ou Hidróxido de Sódio (NaOH) caso esteja abaixo. O pH ideal para o cultivo hidropônico está entre a faixa de 5.0 e 6.5. Espere no mínimo uma hora, após a adição do corretivo, para medir o pH novamente. Só deixe a solução nutritiva circular pelos dutos ou canos com o pH na faixa ideal. Também deve-se verificar a condutividade elétrica da solução, que deve estar entre 1.8 e 2.0 no verão e 2.5 e 2.8 no inverno, de maneira geral a condutividade ideal é entre 2.0 e 2.5.

Sempre que o nível do tanque abaixar, pode-se completá-lo somente com a quantidade consumida de solução nutritiva, procedendo da mesma forma, diluindo o Biofert Plus em água e medindo o pH, antes de adicioná-lo ao tanque.

O cuidado com o pH da solução é muito importante pois caso esteja fora do intervalo indicado, a planta poderá sofrer vários danos e até morrer. Além do cuidado com o pH é importante também que não haja incidência de luz solar direta na solução, seja no tanque ou nos canais, pois isso poderá acarretar uma excessiva proliferação de algas que além de consumir os nutrientes, também apodrecerá as raízes das plantas, caso se aloje nelas.

Para que o cultivo hidropônico seja bem sucedido é necessário ter um aguçado senso de observação, para que se veja o que está acontecendo com as plantas, e bom conhecimento sobre hidroponia e botânica para que se possa corrigir os possíveis problemas com os vegetais.

Você sempre sonhou em ter um jardim, mas acha que é difícil planejá-lo em seu apartamento? Não se preocupe, espaço não é problema. Com algumas orientações você consegue elaborar uma área aconchegante para o cultivo de suas plantas.

A primeira dica é fazer um bom planejamento. Informe-se sobre o tipo de estrutura do seu apartamento. Em alguns casos, o espaço pode não suportar o peso dos vasos que são colocados, ocasionando problemas para você e seus vizinhos. Mas não pense que a jardinagem em locais fechados se resume apenas a vasos, terra e plantas.

Outro cuidado importante é não plantar diretamente na laje do apartamento. Se você fizer isso, infiltrações poderão surgir.
Nesse caso, o aconselhável é usar vasos e caixas de diferentes tamanhos e formatos. As opções são variadas e você pode encontrá-las em lojas especializadas ou em locais que vendem produtos artesanais.

Há quem prefira os vasos de gesso, que são mais incrementados.  O cultivo das plantas em vasos é ideal para quem mora em apartamento, pela sua manutenção rápida e prática. Além disso, essa opção possibilita um número infinito de composições e arranjos, permitindo que você libere a sua criatividade.

Ao escolher as plantas, prefira as mais resistentes para evitar problemas de adaptação. Algumas precisam estar expostas ao sol (azaléia, buganvília, calêndula, gerânio), outras não, como: (lírio-da-paz, maria-sem-vergonha, prímula).
Veja se o local onde você vai fazer o jardim terá iluminação suficiente, caso você opte pelo primeiro tipo de planta. Outra dica importante é quanto ao tamanho do vaso, que deve ser compatível com o da planta, para favorecer o crescimento dela.

Na hora de plantar, coloque no fundo do vaso uma camada de argila expandida, para facilitar o escoamento da água. Em seguida, uma camada de terra preta e depois insira a planta com cuidado para não danificar as raízes. Complete com uma nova camada de terra até que esteja em quantidade suficiente. À medida que despejar a terra, vá assentando-a com a palma da mão, suavemente. Cuidados importantes.

Para evitar acúmulo de água
Verifique se na hora em que você estiver regando a planta, há um bom escoamento de água até os ralos. Caso isso não aconteça, você pode pedir a um especialista que construa um pequeno declive no piso para evitar esse problema.

Como lidar com o vento
Esse é o principal desafio para jardins em terraços de apartamento. Para reduzir o impacto do vento e proteger as plantas mais frágeis, crie uma barreira com palmeiras, coníferas, bambus e trepadeiras. Os galhos longos de trepadeiras e plantas altas devem ser tutorados para que não se quebrem com o vento. Faça tutores com treliça para facilitar o controle sobre essas espécies.

Manutenção: As plantas cultivadas em terraços sofrem grande perda de umidade e precisam de regas diárias para manter o substrato sempre úmido. Mas fique atento, pois as regas freqüentes ajudam a eliminar os nutrientes e a adubação não pode ser esquecida.

- Todos os fertilizantes têm seus benefícios, porém existem tipos específicos para determinadas espécies/culturas. De forma geral muitos têm uma grande abrangência. Sempre pergunte ao vendedor especializado;

- Para Orquídeas em específico, nos fertilizantes de borrifar somente serve se for um produto que se dissolva totalmente. Se for para borrifar e não dissolver, não serve para orquídeas;

- É muito importante molhar as plantas antes de adubar, assim elas tem maior facilidade em absorver os nutrientes do fertilizante aplicado. O ideal é esperar secar as gotículas que ficam nas folhas para depois aplicar o fertilizante;

- Todos os fertilizantes devem ser aplicados tanto nas folhas quanto nas raízes, ambos são responsáveis pela absorção de nutrientes? Atenção para culturas de violetas ou algumas pimentas, por exemplo, suas folhas não toleram umidade excessiva e a aplicação deve ser realizada nas raízes;

- A aplicação de fertilizantes deve ser realizada ou no começo da manhã ou no fim da tarde, na maioria das folhas temos uns orifícios que se chamam estômatos, semelhantes aos nossos poros, eles são responsáveis pelas trocas e pela absorção dos nutrientes, e para não desidratar as plantas, os estômatos permanecem fechados durante o dia e se abrem de noite;

- Se quiser aplicar um fertilizante diariamente, pode. Exemplo: Se a recomendação for p/ diluir 1ml do produto em 1 Litro de água a cada semana, você pode diluir esse mesmo 1 ml em 2 litros de água e aplicar a cada 4 dias, diluir em 3 litros de água e aplicar a cada 2 ou 3 dias ou ainda diluir 1 ml em 5 litros de água e aplicar diariamente. Basta fazer a conta e pronto;

- Uma questão importante é o PH da água, ele deve entre 5,5 e 6,5, considerado neutro, assim  o  fertilizante é compatível perfeitamente com a sua planta e ela capta perfeitamente os nutrientes. Existem fitas ou aparelho para medir o Ph, assim como produtos para a correção do PH, caso sua água esteja muito diferente do PH ideal, com certeza você estará jogando dinheiro fora, pense nisso;

- Existe uma série de nutrientes, todos os vegetais precisam dos mesmos, o que diferencia é a quantidade que cada espécie de planta precisa? Nitrogênio, Fósforo, Potássio, Cálcio, Boro, Cobalto, Magnésio, Molibdênio, Manganês, Ferro; Enxofre, Zinco e Cobre.

- Os aminoácidos presentes nos fertilizantes provenientes de pescados ou outros meios são importantíssimos, eles capacitam as plantas, estimulam a capacidade de absorver os nutrientes e enriquecem o solo ou o substrato;

- Misturar fertilizantes até pode, mas é preciso verificar com o fabricante a compatibilidade entre o mesmo e outros, na química nem tudo que se junta soma, muitas vezes se transforma em outro produto químico e pode ser perigoso;

- Cuidado ao armazenar seus produtos, produtos em contato com o sol, calor ou umidade excessiva perdem a eficácia, proteja longe dessas condições e a durabilidade será grande. Outra questão é a armazenagem dos produtos preparados, o ideal é fazer a mistura e logo usar, caso seja inevitável guardar, coloque em recipiente leitoso e envolva com papel alumínio, guarde em local escuro por no máximo uma semana;

- Utilizar nutriente para crescimento na época do crescimento ou de  floração na época da floração é um mito que está começando a desabar em cultura de plantas com ciclos (crescimento, floração e geração de frutos? Diferente de hortaliças (por exemplo) com dados científicos o fato de que nutriente de crescimento deve ser adicionado em fase de crescimento e de floração antes das flores. O que a planta precisa para florescer (P e K entre outros) ela irá pegar de suas reservas, o que se aplica pode ser armazenado mas não utilizado de imediato. Portanto forneça todos os nutrientes, desta maneira a planta terá equilíbrio e reservas para usar em cada uma de suas fases;

- Os Macronutrientes que são NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio) são necessários em maior quantidade, assim como o Cálcio, já os Micronutrientes são necessários em quantidades mínimas, porém sem suas presenças, as plantas podem apresentar problemas diversos. Muita gente aplica somente NPK, uma hora ou outra determinados problemas podem ocorrer. Não raro compradores aplicam Solam por exemplo em na próxima florada verifica uma melhoria em suas plantas, simples assim, desde que realizada aplicação de todos os nutrientes;

- Não existe milagre, aquele fertilizante que faz sua planta de uma hora para outra se tornar algo excepcional. O que existem são produtos que torna todo o potencial de sua planta realizável, que busca o melhor dela dentro de suas limitações particulares. Como eu disse, não existe milagre, nenhum produto fará um pé de morango do mato se tornar um Toyonoka ou um Aleluia, cada planta tem sua genética e suas particularidades;

- Nem sempre os produtos têm apenas os nutrientes anunciados, muitas vezes tem mais que imaginamos. Tomo por exemplo o Fish Fértil, ele tem no Rótulo apenas N e Ca ( Nitrogênio e Cálcio ). São afirmados como garantias, o que o fabricante garante, mas na prática fornece alguns micronutrientes, que podem ter porcentagens variadas, em função da preparação, a matéria prima, o lote, um monte de fatores que ocasionam alterações na porcentagem, e por isso não são citados, mas devidamente constatados em muitas análises. Por isso muitos usam esses produtos e as plantas reagem muito bem, aí pensam: Mas porque se possui apenas tais nutrientes anunciados? A resposta está aí, por causa dos nutrientes embutidos ( chamamos de bônus ). O mesmo ocorre com o Bokashi e tantos outros fertilizantes;

- Bokashi é importantíssimo para fornecer nutrientes principalmente N-Nitrogênio, que responde pelo crescimento de mudas/Seedlings;

- O Solan, por exemplo, possui 6 micronutrientes ( Boro, Cobalto, Enxofre, Manganês, Molibdênio e Zinco );

O HB 101 possui Ferro é uma substância vinda dos Cedros e Cipestres que estimula muito as plantas. Ele é considerado o melhor orgânico do Planeta, não é barato, o custo-benefício vale muito, pois usam-se gotas diluição, 10 ml dele pode render cem litros de fertilizante. Sua validade é indeterminada.

A alporquia é um dos métodos de propagação vegetativa mais antigos. Indícios históricos mostram que os chineses já a utilizavam há 4 mil anos com sucesso. Devido ao fato de não ser tão agressivo como a estaquia, a alporquia é um método indicado para plantas que têm dificuldade de enraizar por estacas e para aquelas que queremos rejuvenescer. A alporquia é muito semelhante à mergulhia, diferindo desta por ser utilizada sem vergar os ramos até o solo, levando pelo contrário o solo até o ramo. A alporquia também pode ser chamada de mergulhia-aérea.

O método consiste em estimular o crescimento de raízes em um ramo ou no caule principal de uma planta, sem que esta seja separada da planta mãe. Desta forma, o ramo que está se desenvolvendo, continua sendo alimentado com seiva, sem sofrer com a desidratação e o enfraquecimento que geralmente acontecem na estaquia. Em larga escala, a alporquia é um método caro e de baixo rendimento, se comparado à estaquia, portanto é indicado apenas para plantas que têm dificuldade de se propagar por outros métodos.

A alporquia além de método de propagação, também é uma  ótima maneira de rejuvenescer plantas que se desenvolveram demais em altura e apresentam caule compridos e desfolhados. A alporquia com esta finalidade é comum em Fícus, Dracenas, Crótons, Comigos-ninguém-pode, Filodendros, etc.

O local da anelamento deve ser coberto com esfagno e protegido com plástico

Há duas principais maneiras de se fazer a alporquia. Uma destina-se principalmente a ramos herbáceos e semi-lenhosos, e consiste em se fazer um pequeno corte transversal no ramo, mantendo-se o corte aberto.

A outra é mais indicada para ramos lenhosos e trata-se de se fazer dois cortes circulares e paralelos e o descascaque do local, permanecendo um anel, chamado de anel de Malpighi. A diferença principal entre os métodos é que o primeiro não interrompe a circulação de seiva elaborada, sendo mais suave, e o segundo permite apenas a circulação de seiva bruta, interrompendo totalmente a passagem da seiva-elaborada. O anelamento também pode ser realizado através do amarrio de um arame metálico, chamado de “forca” ou “torniquete”. Pode-se fazer ainda um anel incompleto, com um pequeno segmento permitindo a passagem de seiva elaborada.

Após o corte, em qualquer um dos métodos, se procede à aproximação de musgo, esfagno ou outro substrato úmido, envolvendo bem o local, com a utilização ou não de hormônio enraizador no local do corte. Cobre-se então o substrato com plástico, preferencialmente escuro, amarrando-se em ambas as extremidades com barbante ou fita adesiva, sem apertar. Pode-se deixar um pequeno orifício na parte superior que permita regar o substrato.

Com o passar de algumas semanas ou meses, dependendo da espécie, as novas raízes já estarão bem formadas e o alporque poderá ser cortado, logo abaixo das raízes e replantado em um vaso. As raízes nesta fase, são muito finas e delicadas e ao se retirar o plástico, o pequeno torrão deve ser preservado. Após o plantio em vasos, as mudas assim formadas devem permanecer em estufa úmida até o completo enraizamento, antes do plantio no local definitivo.

Passo à passo

1 – Com uma faca ou canivete afiado, faça dois cortes logo abaixo da última folha do tronco ou ramo escolhido. Retire a casca entre os cortes, tomando o cuidado de não danificar a parte interna do caule;

2 – Logo em seguida, pincele a parte que foi descascada com um pouco de pó de hormônio enraizador (encontrado em lojas especializadas);

3 – Prepare um pouco de esfagno ou substrato de coco que retenha a umidade bem, colocando-o na água e, depois, espremendo-o bem para retirar o excesso de água;

4 – Amarre um plástico ao redor do caule, logo abaixo do corte, formando uma espécie de saco;

5 – Encha o saquinho plástico com o esfagno umedecido, apertando-o bem ao redor do corte, de forma que fique totalmente coberto;

6 – Feche o saquinho, amarrando-o com um barbante ao redor do caule. Para garantir a umidade interna, vede as extremidades amarradas com fita isolante impermeável;

7 – Coloque o vaso sobre um prato com pedrinhas e água, mantendo-o num ambiente quente e úmido. Após algumas semanas, as raízes começarão a surgir através do esfagno. Retire o plástico e corte o caule logo abaixo da bola de esfagno, usando uma tesoura de poda e fazendo um corte horizontal;

8 – Prepare um novo vaso com uma mistura de solo adubado e plante a nova muda imediatamente. Mantenha o esfagno no local, para não danificar as novas raízes. Regue em seguida.

Neste método, o pedaço de um ramo é envolvido por terra ou musgo em um pedaço de plástico ou pano umedecido. Após algum tempo, formam-se as raízes, e o ramo pode ser destacado para ser plantado. Para que o método seja efetivo é necessário interromper o fluxo descendente da seiva, mediante retirada prévia de um anel da casca da planta ( anel de Malpighi ) ou colocando um anel de arame metálico no local desejado para as futuras raízes ( vulgarmente chamado de ” forca”). O processo pode ser acelerado com a ajuda de pó enraizador.