Plantas variegadas são aquelas com folhas manchadas de branco, creme ou outras cores, que fazem muito sucesso nos jardins.
Segundo o dicionário, a palavra variegada significa “ocorrência numa planta de outras cores além de verde”, ou seja, aquelas espécies normalmente com folhas verde-escuras, que apresentam manchas irregulares verde-claro, creme ou outra cor.

A variegação pode ocorrer também nas pétalas das flores. Os hibiscos e algumas orquídeas são bons exemplos disso.
Mas afinal, como acontece de algumas plantas serem variegadas? A explicação é simples. Na verdade, trata-se de uma mutação genética ou de um cruzamento natural entre plantas da mesma espécie, dando origem a outras, visualmente diferentes da planta-mãe. Um fenômeno que costuma ocorrer com certa raridade na Natureza.

Entretanto, como os botânicos sempre mostraram interesse por essas plantas e, sem paciência suficiente para esperar “a vontade” da Natureza, resolveram se valer de técnicas para acelerar a obtenção desses resultados. Por meio de pesquisas, descobriu-se que as formar variegadas tinham a ver com o aumento ou a diminuição de certos pigmentos existentes nas plantas. Estava aí a explicação do que acontecia ns variegações ds flores e folhas. Os pigmentos eram transmitidos quando se reproduziam as espécies por estavas. Mas, multiplicadas por sementes, as variegações não ocorriam.

Uma coisa, porém, acontecia com relativa facilidade: a volta da planta na cor original. Ou seja, no meio da planta variegada brotavam ramos ou flores com todas as características de uma comum.

Muitas pessoas ficam em dúvida na hora de adubar suas plantas com fertilizante químico: como funciona, qual fórmula usar, como aplicar? Para facilitar o trabalho, aí vão algumas dicas bem úteis:

1. Os adubos ou fertilizantes químicos geralmente são vendidos em lojas de jardinagem e até em supermercados, mas dificilmente encontra um funcionário para orientar você. Na embalagem, trazem a sigla NPK, mostrando que o produto contém os elementos mais importantes para o desenvolvimento das plantas: o nitrogênio (N); o fósforo (P) e o potássio (K).

2. Existem formulações diferentes de fertilizantes NPK, baseadas na sua finalidade. Em geral, usa-se: o NPK 4-14-8 (quatro partes de nitrogênio, 14 partes de fósforo e 8 partes de potássio) para espécies que produzem flores e frutos. Ex. hibisco, azaléias, violetas, cítricos como a laranjeira, legumes, etc. Além disso, segundo a maioria dos fabricantes, esta formulação é ideal para ser aplicada no momento do plantio dos vegetais, no preparo do solo, pois o alto teor de fósforo proporciona uma melhor formação e desenvolvimento das raízes e estrutura das plantas.

* NPK 10-10-10 (partes iguais dos três elementos) para espécies que não florescem e não produzem frutos, como as samambaias. Segundo os fabricantes, esta formulação também é ideal para ser aplicada em plantas já formadas, na forma de cobertura. Neste caso, pode ser usadas em flores, folhagens, hortaliças e frutíferas.

* NPK 15-15-20 (15 partes de nitrogênio, 15 partes de fósforo e 20 partes de potássio), rica em potássio, esta formulação é considerada bem prática, pois pode ser usada também no cultivo hidropônico, sendo indicada especialmente para hortas.

* Também existem no mercado as fórmulas preparadas especialmente para determinadas espécies de plantas ornamentais. É o caso das violetas, orquídeas (inclusive formula especial para floração), rosas, begônia, crisântemo, kalanchoe, samambaias e até mesmo para bonsai. Neste caso, os fabricantes elaboram uma fórmula adequada às necessidades nutricionais de cada espécie.

* Outra formulação especial já encontrada no mercado é o NPK granulado para gramados, que pode ser aplicado de uma forma bem rápida e prática, simplesmente espalhado sobre o gramado.

3. A freqüência de adubação varia de acordo com a espécie cultivada. Algumas precisam mais outras menos, mas, de forma geral, a adubação pode ser feita a cada dois meses. Mas lembre-se: quanto à dosagem e forma de aplicação, siga rigorosamente as indicações do fabricante, que constam na embalagem do produto. Todos estes produtos são encontrados em nossa loja em diferentes tamanhos de embalagens e marcas, tudo para facilitar ao máximo o tratamento de suas plantas.

Quem tem o hábito de verificar as folhas e caules das plantas periodicamente sabe que qualquer praga, detectada no início, pode ser logo eliminada.

Procure sempre que possível retirar os bichos assim que perceber sua instalação. Dessa forma, você acabará com eles antes que tenham a possibilidade de procriar e formar colônias. Nos casos de insetos e de ácaros, segure a planta com uma das mãos e, com a outra, vá removendo os invasores, um a um.

Se forem muito miúdos, segure cada parte da planta e passe uma esponja ou escovinha macia e molhada, lavando-a de vez em quando para retirar os que ficaram grudados. Se as lesmas ou caracóis se alojaram, procure-os no solo, em volta da planta, e nas folhas, retirando-os com o auxilio de um pauzinho.

Uma praga instalada há muito tempo precisa ser eliminada com produtos químicos poderosos. O combate eficaz “evita uma recaída”. Para esses casos, mais graves, pode-se usar um produto químico de qualidade controlada, considerando que ele é tóxico, está sendo usado como último recurso e deve ser guardado sempre longe das crianças.

Tanto os remédios líquidos, quanto os pós (solúveis em água) para pulverização contêm substâncias nocivas ao ser humano e a outros animais, inclusive a alguns insetos inofensivos e outros que são necessários à polinização de certas plantas floríferas e frutíferas.

As iscas granuladas, indicadas para eliminação de lesmas e caracóis, só devem ser colocadas se não houver animais domésticos que possam ingerí-las.

1. Se você não pode plantar uma roseira de raízes nuas de um dia para o outro, proteja-as do ressecamento, enterrando-as numa cova inclinada. A profundidade deve ser suficiente para proteger adequadamente as raízes.

2. Antes de plantar roseiras de raízes nuas, deixe-as no interior de um balde com água. Misture à água um pouquinho de terra: isso manterá as raízes úmidas enquanto você as ajeita na cova.

3. No canteiro preparado, abra covas de 50 cm de profundidade. Encha-as de modo a formar um cone e coloque a muda da roseira sobre ele. As raízes que aparecem logo abaixo do nó de articulação devem ser espalhadas em volta do cone, mas não as force. O nó deve ficar 2,5 cm abaixo do nível do solo, se a sua região for fria, e 2,5 cm acima, se for quente, como no Norte e Nordeste brasileiros. Se você usar um pedaço de tábua como nível, achará a medida indicada com maior facilidade.

4. O preenchimento posterior da cova deve ser feito aos poucos. A cada 10 ou 15 cm, firme a terra com os pés, tomando cuidado para não ferir as raízes.

5. Quando faltarem 7 cm para tapar toda a cova, interrompa a operação e complete o buraco com água (use uma mangueira de fluxo suave). Depois que a água tiver sido drenada, complete o fechamento do buraco.

6. Faça um montículo de terra junto ao caule principal, de modo a proteger o não de articulação; normalmente ele poderá ter até 20 cm de altura. Você deverá regá-lo com frequência, pois junto ao nó nascerão as gemas.