O abacaxi ornamental adapta-se muito bem ao cultivo em vasos e transforma-se numa planta surpreendentemente vistosa, se receber os cuidados adequados. Entretanto, não fornecerá frutos grandes e comestíveis. Os abacaxis para consumo são espécies de crescimento muito lento, com folhas rijas, de bordos serrilhados ou lisos, verde-escuras e bem compridas, atingindo 1,2 m.

O ananás é uma planta grande, em formato de roseta, com folhas longas, rijas e arqueadas, apresentando densas cabeças de flores púrpuras bem vivas. Depois de cerca de seis meses que as flores aparecem, surgem os frutos. Mais vistosos do que os abacaxis comuns são as espécies variegadas, que possuem folhas profundamente caneladas, de colorido verde e bordos amarelo-esbranquiçados. As plantas adultas florescem espontaneamente, em qualquer época do ano; o fruto maduro assume uma coloração avermelhada.

O abacaxi ornamental necessita de uma temperatura acima de 15°C e de muita luz: quanto mais sol, melhor. No caso do ananás variegado, a luz solar ajuda a produzir a pigmentação rosada nas folhas. Regue com regularidade, mas evite encharcar o composto, deixando-o quase secar entre as regas. Pulverize, com freqüência, bastante água em volta do exemplar e coloque o vaso sobre um prato forrado com seixos molhados, para suprir a planta da umidade necessária, durante o calor.
Adube com fertilizante líquido, a cada três ou quatro semanas, desde o fim de setembro até abril.
Suas raízes são bem superficiais e a espécie precisa ser replantada todos os anos. Utilize uma mistura de terra argilosa, turfa e areia grossa. Uma vez que as plantas grandes tornam-se muito pesadas, encha o fundo do vaso com cascalho grosso, para contrabalançar .

Muito resistente, o abacaxi ornamental agüenta bem os meses frios, desde que protegido de ventos gelados e de geadas. A planta cresce o ano todo. Entretanto, durante o inverno, o desenvolvimento se dá em ritmo mais lento, exigindo menos regas e adubação apenas de oito em oito semanas. Não deixe a planta secar e dê-lhe um pouco de umidade, senão as folhas poderão perder todo o seu viço.

Propagação
Durante a primavera remova os ramos ladrões em volta da base da planta-mãe. Plante-os individualmente. Se as mudas receberem bastante calor e umidade, em dois anos estarão florindo e frutificando.
Outro método fácil constitui-se no enraizamento da coroa dos abacaxis. Escolha um fruto bem folhudo e sadio; corte, com cuidado, a coroa juntamente com uma pequena parte da polpa. Retire as folhas inferiores e coloque a coroa no gargalo de uma jarra d’água, de maneira que a base toque a superfície da água ou fique ligeiramente submersa. Complete sempre a água para que mantenha-se o mesmo nível. Dentro de uma ou no máximo duas semanas, devem aparecer as raízes. Quando já tiverem uns 2 cm de comprimento, plante a coroa em um composto semelhante ao já indicado.
Outro método, ainda, é deixar a coroa secando por cinco ou seis dias, até a base estar totalmente seca; depois, apenas firme-a sobre o composto (não a enterrando), regue bem e mantenha em local bastante iluminado, a uma temperatura de 21°C.

- Ananas comosus, o abacaxi comestível, tem folhas em lança, serrilhadas, que atingem 1,2m ou mais.
- O A. comosus variegata, é mais vistoso, apresentando folhas um pouco menores, de cor verde, branca, amarela ou rosada. Possui flores vermelhas, que desabrocham no fim de uma longa haste.
- A. ananasoides var. ‘Nana’, planta anã muito interessante, tem folhas verde-escuras, alongadas, que atingem até 45 cm. Produz fruto não-comestível, verde-escuro, com cerca de 2 a 5 em. Vários rebentos aparecem em volta da base.
- A. bracteatus leva oito anos para atingir 1,2 m. Esporadicamente produz flores arroxeadas que dão origem a grandes frutos comestíveis, amarronzados.
- A. bracteatus striatus é semelhante mas destaca-se por suas folhas largas, verde-escuras, com os bordos marcados por uma listra amarela e cheia de espinhos vermelhos.

Problemas & Soluções
A família das bromeliáceas é sempre de fácil cultivo, não apresentando problemas com pragas ou doenças. Quando a planta não se desenvolve, verifique as informações sobre seu cultivo.

Essas belas bulbosas florescem na primavera e  formam um atraente arranjo para jardins, vasos grandes e jardineiras, quando plantadas em grupos. O colorido de suas flores fornece um alegre toque para interiores.

A flor tem um aroma suave e penetrante, e pode ser branca, amarela, rósea, vermelha e azul, simples, dobrada, pequena ou grande.

A espécie Hyacinthus orientalis tornou-se o pai de numerosos híbridos que praticamente a substituíram no cultivo.
As inflorescências medem de 10 a 15 cm, sustentadas por uma haste de 10 cm. Surgem na primavera, ou mais cedo quando forçadas.

Nas regiões de clima frio, onde são muito utilizados, os jacintos fornecem tipos diferentes de bulbo, que são plantados conforme a época de florescimento.

Se você cultivar bulbos que suportam temperaturas muito baixas, use os que produzem florada na primavera – época normal para as flores desabrocharem.

Para se obter floradas de inverno, existem bulbos preparados de maneira a forçá-los a uma produção temporã.

Independentemente do tipo de bulbo, se você quiser que ele floresça dentro de casa, terá de adquirir exemplares novos a cada ano.
No entanto, após o florescimento, plante-o em áreas externas, a aproximadamente 15 cm de profundidade, e ele produzirá novas floradas nos anos subsequentes.

Em março, quando quiser um exemplar que floresça em pleno inverno, plante os bulbos preparados. Para florescimento em novembro, plante bulbos normais em julho.

Você pode usar uma vasilha sem furos de drenagem, tendo cuidado com as regas, a fim de não encharcar o solo. Coloque uma camada de composto no fundo do recipiente e disponha os bulbos bem próximos entre si; preencha os espaços entre eles com mais composto, mas deixe que o pescoço dos bulbos apareça por cima da superfície.

Posicione o vaso em local fresco, escuro e úmido ou cubra-o com uma camada de 15cm de turfa. Quando a ponta das folhas surgir por entre a turfa, transfira para um lugar com boa iluminação, a 10°C, aumentando a temperatura devagar, até atingir 18°C.

Se o vaso estiver dentro de casa, regue sempre.

Considerando as etapas de crescimento das orquídeas, pode-se adubar de forma adequada.

Adubar corretamente é fundamental. Afinal, trata-se de uma forma de fornecer nutrientes necessários para o bom desenvolvimento da planta. Para isso, pode-se apostar em adubos orgânicos ou químicos, líquidos ou sólidos em quantidade e frequência distintas. Enfim, são diversas as possibilidades.

No entanto, adaptar o fornecimento do fertilizante à fase de crescimento da orquídea é uma maneira mais garantida de obter bons resultados no cultivo. Com o desenvolvimento contínuo, inicia-se uma diferenciação na planta que aumenta sua exigência por determinados nutrientes. Por isso, a adubação direcionada para cada fase e muito interessante.

Assim, o exemplar pode aproveitar melhor os elementos que realmente precisa em momentos diferentes.
Para adubar seguindo essa idéia, é recomendado o emprego de fertilizante químico de alta solubilidade que fornecerá os nutrientes essenciais, como os macro-nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K). Neste caso, os orgânicos são mais difíceis de trabalhar, pois não se conhece a quantidade total que é oferecida prontamente e também não se sabe quando os elementos estão sendo liberados e assim, disponibilizados para a absorção da planta.

Exigências distintas
Quando muda, a planta está em constante crescimento. Logo, existe necessidade de uma melhor nutrição, havendo grande demanda por todos os elementos, sobretudo de nitrogênio (N). Neste caso, é preciso uma maior frequência na adubação, porém com menores dosagens, evitando problemas de intoxicação. Os produtos comerciais a realizam em períodos, como a cada dois dias.

Já adulta, a exigência diminui. Por isso, o fornecimento de nutrientes pode ser menos frequentes, desde que se opte por dosagens maiores. No entanto, se o exemplar estiver florido, tenha cautela. Na época da floração, a aplicação de fertilizante deve ser evitada, pois os respingos do produto nas flores podem queimá-las, danificando pétalas e sépalas.

No período que precede o florescimento, é possível e até mesmo recomendado adubar a orquídea.
Pode-se apostar em uma adubação diferenciada, cuja formulação dependerá da espécie. No entanto vale informar que na pré-floração existe uma demanda maior de fósforo (P) seguido por potássio (K).

A partir dessas informações, nota-se que nas diferentes fases a quantidade necessária de determinados nutrientes muda. Dessa forma, deve-se oferecer diferentes formulações de NPK para os exemplares. Porém, não é possível passar a fórmula exata para cada etapa de crescimento, devido a grande variedade de produtos disponíveis no mercado.

Independentemente da formulação, não basta prezar pela boa nutrição para ter plantas saudáveis. Deve-se também oferecer as condições adequadas de luminosidade, umidade relativa do ar e ventilação, além de cuidados relacionados à quantidade de água e do substrato utilizados no cultivo.

Para repartir a orquídea, o ideal é que quando estiver pelo menos 8 (oito) pseudobulbos é que se faça o replantio, pois assim sendo, é possível com um ano a primeira flor surgir.

Para plantar ou transplantar, é quando o pseudobulbo novo estiver crescendo fora do vaso, sem apoio, podendo colocar num vaso maior. Em geral é replantada quando começa ultrapassar o vaso ou quando o substrato estiver muito velho.

A troca do vaso pode ser feita em qualquer época do ano, mas sempre quando acabar a floração. E ainda, deve-se esperar que emitam pelo menos duas raízes, para, então separar a planta mãe.

Para a divisão das mudas:
1. Retire toda a planta do vaso;
2. Retire todo o substrato, as bainhas e espatas secas e podres, as raízes velhas ou compridas;
3. Divida as mudas cortando o rizoma com uma lâmina afiada ou tesoura de poda; lembrando que o material deve ser esterilizado no fogo de chama azul, ou óleo de nim misturado com água sanitária;

Para garantir a fitossanidade é bom limpar as partes maiores da planta com uma esponja macia. E, com sabão neutro e uma escova de dente lavamos as partes mais sensíveis, como raízes etc. usando água corrente.

1. Fazer uma camada de drenagem, preferencialmente 1/3 do vaso utilizando cacos de cerâmica, argila expandida etc.;

2. Depois de lavado o coxim desfibrado, a casca de pinus tratada e os pedaços de bambu, colocamos sobre a camada de drenagem e um pequeno tufo de coxim debaixo das raízes. Completamos o vaso com coxim ate 1cm abaixo da borda do vaso.

3. Coloque a muda no vaso de forma que o toco do rizoma encoste-se á borda e a guia fique voltada par frente, ou seja o pseudobulbo mais antigo deve estar mais encostado na parede, e, o mais novo voltado para o centro do vaso.

Uma observação a ser feita é:
As orquídeas de crescimento monopodial devem ser colocadas no centro do vaso.
1. utilizando-se de uma vareta, faça o tutor, amarrando os ramos maiores com fios flexíveis, dando duas voltas na vareta e apenas uma na planta, deixando uma certa folga.

2. detalhe interessante: aperte bem o substrato para planta ficar firme e se sentir segura.
Caso queira apenas colocar num vaso maior ao em vez de dividir as mudas, siga os itens acima, porém lembrando da regra do tamanho de vaso e pulando o item 3.

Não regue a planta nos próximos 2 dias, aguarde a cicatrização de suas raízes, procure borrifar suas folhas pelo menos duas vezes ao dia, com água fresca, de preferência a tirada da caixa d’água, onde a incidência de cloro é menor.