Você sabe cuidar corretamente das espécies que estão em sua varanda, ou mesmo dentro de casa? A solução para essa dúvida muito frequente, é o conhecimento de algumas características de cada uma delas. É necessário descobrir se são espécies que necessitem de sol ou de sombra.

As espécies de sol, como o nome diz, são aquelas que apreciam e precisam da luz do sol diretamente em suas folhas. Apenas claridade não é suficiente, elas gostam de ‘tomar sol’, e acumulam calor. Essas espécies costumam se desenvolver bem em solo basicamente de terra, e precisam de regas abundantes, de 3 a 4 vezes na semana, e adubação constante.

Outras espécies também de sol, preferem solo arenoso e com pouca terra, como é o caso dos cactos. Diferentemente das anteriores, essas não precisam, e nem gostam de água, pois, se hidratam através da umidade do ar, que é captado sob a ‘pelugem’ que reveste suas folhas. Os cactos apodrecem facilmente, se forem regados com frequência, ou mesmo se receberem chuvas constantes.

Já as espécies de sombra, geralmente possuem folhas mais delicadas, e seu porte/tamanho, varia de 20 cm a 2 m, dificilmente passam desta altura. Neste caso, o solo deve possuir uma composição diferenciada, contendo serragem, húmus, alguns tipos de nutrientes em farelo, adequados às raízes finas e suas necessidades orgânicas. Esse tipo de solo se mantém ‘soltinho’, ele não deve ficar compactado ou encharcado.

Vasos para espécies com essas características devem ser bem drenados, permitindo que o excesso de água saia do vaso, caso contrario as raízes podem começar a apodrecer, causando doenças e ate a morte da muda.

As espécies internas requerem cuidados específicos. Seguem 5 dicas simples de cuidados diários:

1. A limpeza constante das folhagens é fundamental para a saúde e beleza da sua planta. Essa limpeza ajuda a espécie a respirar e previne o aparecimento de pragas, como cochonilhas e pulgões;

2. Hidrate as folhas com um pano úmido pelo menos uma vez ao mês, enquanto faz a limpeza. Essa hidratação evita que apareçam manchas de ressecamento na ponta das folhas, geralmente causado pela poluição e ar seco das grandes cidades. Você verá rapidamente uma grande diferença na beleza e saúde delas!

3. Ambientes com ar condicionado são prejudiciais às espécies, reduzem a vitalidade, o brilho e o tempo de vida. Evite posicionar os vasos próximos ou logo abaixo dos dutos de ar.

4. A rega deve ser controlada de 1 a 2 vezes por semana, com pouca água. A quantidade de água pode variar de acordo com o tamanho da espécie.

5. Outra preocupação constante é o surgimento de fungos, que podem ser identificados pela colocação amarelada da folhagem e odor na terra, ocasionado pelo excesso de água. Se isso acontecer, diminua a quantidade de água, ou aumente o intervalo de dias entre uma rega e outra.

Mas, quem não tem muito tempo e quer manter o paisagismo sempre perfeito, hoje já existem empresas, que além de desenvolverem projetos, também prestam o serviço de manutenção.

Ao contrário do que originalmente poderia se pensar, os cactos (e muitas suculentas) necessitam de umidade constante nos primeiros estágios de vida (os primeiros 6 meses), o que determina os cuidados necessários para sucesso na sua propagação por sementes. Sendo assim, vários métodos têm sido propostos, sempre com o intuito de garantir as condições apropriadas para germinação. Na minha experiência pessoal, o maior fator de insucesso são as infecções por fungos, que são favorecidas pelo ambiente úmido e quente. Quanto ao erro mais comum dos iniciantes, é enterrar as sementes ao invés de deixá-las na superfície, o que ocasiona baixas taxas de germinação.

1. Preparo do solo para plantio de sementes de cactos
As misturas para plantio de cactos, tanto adultos quando sementes são muito variáveis entre os colecionadores, mas reservam entre si algumas similaridades:
a) São ricos em areia. Normalmente pelo menos 3 ou 4 partes de areia contra 1 parte de solo de jardim é utilizado. Se o solo de jardim for muito argiloso eu recomendaria 4:1. No meu caso, tenho um trecho de terra muito arenoso em meu terreno, utilizo a terra arenosa daqui diretamente para o plantio.
b) Devem evitar matéria orgânica. A matéria orgânica, no caso dos cactos, vai facilitar o surgimento de doenças por fungos, e o crescimento excessivo de algas na superfície do meio. É melhor utilizar apenas terra com características minerais, com pouca ou nenhuma matéria orgânica.
c) Devem ser esterilizados. Após montar a mistura necessária, esta deve ser perfeitamente esterilizada. Eu utilizo 45 min no forno a 260C (do fogão) em uma forma de alumínio para bolo. Outra possibilidade é adicionar água à mistura e esterilizar no forno de microondas por 10 min. O ideal é fazer esta esterilização no dia em que for fazer o plantio, para evitar que o solo se contamine com esporos de fungos novamente ao ficar exposto ao tempo.

2. Recipientes
Diversos recipientes podem ser utilizados, mas não devem ser muito grandes. Vasos plásticos, copinhos usados de iogurte, embalagens transparentes de margarina, são opções. No caso de aproveitar copos de iogurte e outros recipientes, lembrar que devem ser feitos muitos furos no fundo, para garantir uma boa drenagem. Além dos furos, uma camada de 1-2 cm de pedrisco fino deve ser adicionada ao fundo do vaso para garantir a drenagem.

3. Como manter a umidade
No meu caso, compro caixas plásticas retangulares completamente transparentes de freezer, que cabem normalmente 9 copos de iogurte no seu interior, e têm tampa. Isto se constitui uma câmara ideal para germinação, mantendo a umidade necessária. Repare que é bom utilizar algo que evite ter que efetuar mudanças posteriores, tantos nos recipientes como na câmara, pois as plântulas (também chamadas seedlings) devem ficar cerca de 6 meses nessas condições, antes de serem replantados individualmente. Outro método que tenho visto freqüentemente nas coleções consiste de utilizar uma garrafa PET transparente (ex. Coca-Cola ou Fanta, não utilize as verdes!!!). Corta-se a garrafa mais ou menos a 1/3 a partir da base e faz-se os furos na parte inferior. Após o plantio a parte de cima é encaixada, para servir como mini-estufa para garantir a umidade (a mesma função da caixa do método 1). O método da PET é interessante, pois permite que, após algum tempo, se retire a tampinha da garrafa, o que vai tornar o ambiente um pouco mais seco, e posteriormente retirar a cúpula completamente, para aclimatar as plantas à baixa umidade.

4. Assepsia e fungicidas
Devido às condições de umidade necessárias para a germinação, são freqüentes os problemas com doenças causadas por um fungo de solo (chamado Fusarium sp.). A melhor maneira de evitar isso é ter um solo livre destes patógenos para início e manter o seu controle com fungicida. Para esterilização do solo o mais fácil é o método através do calor, como explicado no item 1. Para melhorar ainda a assepsia, é recomendável esterilizar todo o equipamento restante com água sanitária diluída. A diluição adequada é 1 parte de água sanitária e 9 partes de água. Nesta mistura mergulho todos os vasos, e depois passo um pouco na caixa ou na garrafa PET. Não é necessário enxaguar, já que esta mistura não é tóxica para as sementes. Costumo deixar o pedrisco também dentro da mistura antes de adicionar nos vasos. Como fungicidas, os mais comuns são: sulfato de cobre, mancozeb e captan (uso este último). Dilui-se e coloca-se dentro de um spray (tipo de passar roupa) para ir tratando os vasos esporadicamente ao menor sinal de fungo (é fácil ver algum bolor crescendo sobre sementes não germinadas) ou morte súbita de algumas plântulas.

Passo a Passo para germinar os cactos (baseado nos princípios acima)
Materiais necessários: mistura arenosa, pedrisco, recipientes, caixa plástica ou garrafa PET preparada, água sanitária e fungicida.
1. Esterilize a terra e deixe esfriando.
2. Esterilize os vasos, pedrisco, e caixa de germinação com água sanitária (1:9)
3. Preencha os vasos com 1-2cm de pedrisco e depois a mistura arenosa até 0,5 cm antes da borda superior. A mistura deve ser bem fina, pois se sobrarem pedrinhas, grumos etc, as plântulas podem morrer quando a raizinha fina não conseguir penetrar.
4. Molhe os vasos por baixo, mergulhando o fundo em um potinho com água até a umidade chegar completamente à superfície (adicione um pouco da água sanitária diluída aqui se quiser deixar a mistura completamente esterilizada, isso não atrapalha a germinação desde que seja diluída).
5. Adicione com cuidado as sementes de cactos sobre a superfície (as sementes de cacto requerem luz para germinar e portanto não devem ser enterradas. Espalhe as sementes com cuidado na superfície, deixando cerca de 0,5 cm entre elas, lembrando que as plântulas vão crescer 6 meses antes de haver replante.
6. Toque ligeiramente cada semente para que afunde ligeiramente no substrato, mas ficando ainda exposta à luz (é melhor enterrar de menos do que demais, as vezes até mesmo suprimo esta fase para sementes muito pequenos).
7. Organize e etiquete com os dados da espécie/variedade , fonte das sementes e data de plantio.

De forma geral o cuidado daí em diante consiste de manter a umidade constante (utilizando um spray muito fino. Não se deve regar diretamente os potes, pois as pequenas plântulas morrem se forem deslocadas nas fases iniciais. Atenção também aos fungos. No primeiro mês aplico alguns jatos do fungicida cerca de 2 vezes por semana. Após o primeiro mês, passo a retirar a tampa da caixa no período noturno, de forma a secar gradativamente. As condições de seca típicas de cactos só devem ser aplicadas após o replantio, que varia de espécie para espécie. Com Astrophytum, que apresenta sementes grandes e crescimento rápido, o replantio normalmente ocorre com 6 meses. Com espécies mais lentas pode chegar a um ano. Não se deve ter pressa em retirar as plantinhas dos potes inicias, enquanto nao estiverem realmente amontoadas e lutando por espaço.

Origem: África e Etiópia.
Habitat: Epífita
Clima: Tropical – temperaturas elevadas todo ano sem que a média térmica desça a menos de 20°C.
Habitat: Epífita – Vive sobre árvores, se cultivam muito bem em vasos.
Luminosidade: 80% sombreamento.
Planta/Tamanho: até 15 cm.
Flor/Tamanho: até 5 cm. diâmetro.
Floração: Verão.
Haste Floral: Cacho Multifloral.
Perfume: Não.
Duração floração: Até 30 dias.
Vasos possíveis: Barro; Caixeta; Casca de Peroba ou Placa madeira; Pote Plástico.
Substrato: Sphagnum; Substrato Misto (Fibra de coco, pínus e carvão).
Umidade/Regas: Relativa – Plantas com necessidades de maior umidade ambiente e substrato levemente úmido.
Cultivo Média experiência.

As espécies de Aerangis são todas epífitas, monopodiais, constituindo-se em aproximadamente sessenta espécies distribuídas pelo território africano, Madagascar, arquipélago das Comores, com apenas uma espécie no Sri Lanka e outra na Ilha da Reunião.

O cultivo desta orquídea exige bastante cuidado A maioria das espécies requer ambiente sombreado e com muita umidade atmosférica, porém não suportam substrato encharcado. São melhores cultivadas em pedaços de casca de árvore, sem ter as raízes sufocadas e necessitam de borrifos constantes por ocasião do surgimento e desenvolvimento de uma nova folha.

Preferem ambiente um pouco mais seco no surgimento das novas hastes florais, porém sem que descuidemos da umidade atmosférica. A Aerangis luteoalba é uma das menores espécies desse gênero, porém muito atrativa pelas suas longas hastes florais, abundantes em flores. Ela está distribuída desde Angola até a Etiópia, em altitudes que variam de 1250 a 2200 metros, embora não seja encontrada em larga escala.

As folhas são de cor verde escura e desaparecem sob a grande quantidade de flores. Freqüentemente apenas um par de folhas permanece na planta durante a sua floração. As flores são muito bonitas, de coloração creme ou esbranquiçadas em algumas variedades, com a coluna de cor avermelhada contrastante, o que lhe dá um charme especial. Suas flores não são perfumadas como a maioria daquelas de outras espécies.

Suporta uma grande variação de temperatura, porém sofre demais na falta de umidade atmosférica se não for compensada por borrifos freqüentes em suas folhas.

Para que o um bonsai seja uma planta equilibrada no seu todo, é necessário que tenha um desenvolvimento homogêneo e harmonioso. Para isso a prática de aramar é fundamental.
Saiba qual a importância de aramar um bonsai e mantenha a sua árvore sempre em forma.

Na arte do bonsai, existem algumas técnicas específicas que podem ser utilizadas na manutenção de uma planta. Uma das mais usadas e que mais resultados práticos apresenta é a de aramar. Trata-se de uma prática que requer muita habilidade por parte de quem cuida e a sua correta execução permite que o bonsai se desenvolva de uma forma sustentada e apoiada.

Mas nem todas as plantas necessitam de ser aramadas, porque a que a técnica de aramar é apenas para ser usada especificamente como método de correção e/ou prevenção na formação de uma planta.

O fio que é utilizado no aramar de um determinado tipo de bonsai é um fio em cobre ou em alumínio (mais maleável) e a força/pressão que este faz sobre a árvore deve ser verificada constantemente para que a planta não sofra de stress, nem fique danificada. A grossura do arame depende da força que tem de exercer para fazer vergar os ramos. Contudo, de uma maneira geral, os arames oscilam entre os 0,5 e os 5 mm.

Aspetos a ter em conta no aramar de um bonsai
Para aramar corretamente um bonsai e para que ele seja o mais saudável possível, existem alguns aspetos que deve dedicar atenção, como, por exemplo:
- Um dos maiores segredos ao empregar a técnica de aramar o bonsai passa por imitar as curvas naturais que essa árvore tem na natureza;

- Coloca-se arame apenas nos ramos mais fortes, de modo a que a pressão exercida no ramo não o estrague irremediavelmente;

- Pode aramar um ramo a outro ramo ou ao próprio vaso, de maneira a corrigir e moldar a silhueta da planta;

- Não regar o bonsai no dia anterior da aramagem, pois isso implica uma carga de trabalho excessiva para a planta;

- Depois de aramar o bonsai, deve-de colocar a planta à sombra durante um período de duas semanas. É uma maneira de a árvore descansar depois da operação a que foi submetida;

- Para obterem a forma ideal, as árvores coníferas devem ser aramadas no Inverno, mantendo o arame durante cerca de um ano. Por outro lado, as árvores decíduas, como as macieiras e laranjeiras devem ser aramadas no Verão, mantendo o arame cerca de três meses, ou seja, até ao Outono;

- Confira todas as semanas se a zona aramada do bonsai apresenta algum corte à superfície. Caso apresente alguma incisão, é conveniente cobri-la com pasta de selagem para garantir a sua correta cicatrização. Deve estar atento a esta condicionante na estação da Primavera e do Verão, pois é quando a planta mais se desenvolve e é quando os ramos ficam mais fortes.