Quando o verão esta acabando e o outono chega é á hora de podar as árvores, mas é preciso saber a melhor maneira de fazer isso para não causar danos á saúde da planta. É muito importante que sejam procurados os órgãos responsáveis pelo plantio de árvores em vias públicas. É através destes órgãos que as pessoas podem procurar informações sobre o melhor tipo de árvore ou flor a ser plantada em cada terreno ou região para que seu desenvolvimento seja saudável. As plantas também são selecionadas conforme seu habitat natural e o clima a que melhor se adaptam. Cada região requer um tipo de planta que possa crescer e se desenvolver de maneira saudável. Quando uma arvore está muito grande precisa ser podada e é aconselhável que essa poda seja feita por um técnico conhecedor do assunto.

Tipos de poda
Existem vários tipos de poda de árvores, que vai do mais simples ao mais radical e esse tipo de poda vai depender do tipo de planta também. Quando uma árvore é plantada é necessário fazer um planejamento para que isso seja feito no local adequado ao seu crescimento, senão ela pode trazer sérios problemas ao meio ambiente. As árvores podem ser podadas de várias maneiras, como por exemplo, tirando só as pontinhas dos galhos para que se desenvolva mais cheias, tirando alguns galhos abrindo mais espaço entre os que ficam para proporcionar mais entrada de sol, ou fazer uma poda radical para evitar que os galhos cresçam demasiadamente e levem a árvore ao tombamento podendo causar sérios danos não só ao meio ambiente, mas as pessoas.

Árvores frutíferas
As árvores frutíferas não devem ser podadas, pois dependendo da poda elas podem não produzir mais frutos, existem algumas espécies que podem ser podadas levemente, como a macieira, pois a poda auxilia no desenvolvimento do fruto para que cresça com mais força e fique maior e mais saboroso. Muitas espécies de árvores dão frutos, mas cada uma em sua região, pois algumas não gostam de frio e outras não se adaptam ao calor e a seca. Quando uma árvore frutífera for podada de maneira incorreta ela para de produzir frutos, dependendo do caso pode acontecer dela custar á voltar a dar frutos ou nunca mais produzir. Cuidar de uma árvore requer paciência e sabedoria.

Procurar pessoas responsáveis
Quando a poda é feita pela pessoa certa que entenda do assunto ela é garantia de um bom trabalho e de que a árvore vai permanecer mais saudável e o seu tempo de vida vai ser muito maior. Podar árvores é ciência, é como um médico que cuida de seus pacientes com carinho e dedicação, afinal a natureza agradece e retribui o carinho e dedicação com que ela é cuidada.

A Vitória-régia, Victoria amazônica, é uma planta aquática típica dos rios da Amazônia. As folhas verde-brilhantes, de formato circular chegam a 2,5 m de diâmetro. Suas folhas são circulares, enormes, podendo alcançar 2,5 m de diâmetro, e flutuantes, com bordos elevados em até 10 cm, que revelam a página inferior espinhenta e avermelhada.

A face inferior apresenta uma rede de grossas nervuras e compartimentos de ar responsáveis pela flutuação da folha. A superfície da folha ainda apresenta uma intrincada rede de canais para o escoamento da água, o que também auxilia na sua capacidade de flutuar, até mesmo sob chuvas fortes.

As flores em formato de rosácea têm – 30 cm de diâmetro, se abrem a noite e tem perfume adocicado. No primeiro dia da floração são brancas e no segundo dia, o da polinização, se tornam róseas.

A superfície fina é um exemplo “natural” de engenharia, e segue os princípios da Constructal Theory, estruturada ou arquitetonicamente projetada como os sistemas naturais, bacias hidrográficas e as árvores. As nervuras salientes na parte inferior da folha são como vigas estruturando a superfície vegetal.

No interior da folha existem células em forma de estrela (esclereide) que ligam a parte inferior à superior e permitem que os tecidos cheios de ar (aerênquima) impeçam que a folha afunde. Funcionam como orifícios em um isopor facilitando a “circulação do ar” por dentro dos tecidos. Apesar de aquática a Victoria amazônica, evita que a água fique acumulada sobre a superfície da folha, por isto possui mais de 11 canais por cm², canais auxiliares no escoamento da água residual da chuva. A folha é também cercada por bordas laterais (de 2 a 12 cm de altura) que impedem o refluxo da água do lago para a folha, e para escoar a água que pode se acumular existem duas fendas laterais e uma espécie de canaleta central.

A planta é armada em todos os pontos menos a superfície superior da folha com espinhos; estes funcionam como proteção da raiz (em formato de bulbos ou batatas fixos no fundo do lago ou rio) e ligados ao pecíolo, que tem o papel de transportar o alimento até a folha. O comprimento varia de três a oito metros, conforme o nível das águas. “O pecíolo é flexível. Ele impede que a folha se separe da raiz durante uma tempestade. É como se dentro dele existisse um elástico”.

Tudo da planta é aproveitado, semente e rizoma são comestíveis, ricos em ferro e amido. E a folha é utilizada por grupos indígenas como laxante, e tem propriedades cicatrizantes. “Os índios a utilizam também para dar brilho e tingir o cabelo”.

Planta exclusivamente aquática, deve ser cultivada sob sol pleno, em lagos ou tanques com mais de 90 cm de profundidade, com água em temperatura de 29 a 32ºC. Não tolera temperaturas abaixo de 15ºC. Não é muito exigente em fertilidade e manutenção, sendo que o replantio anual e adubações leves são suficientes para o seu pleno desenvolvimento. Multiplica-se por sementes e divisão do rizoma. Atualmente há variedades e híbridos com V. cruziana que são um pouco mais adaptados ao frio e de menor porte, para lagos menores.

A vitória-régia é uma planta de cultivo delicado, visto que só vegeta sob o calor equatorial e tropical, não tolerando o frio. Em países de clima frio ela só pode ser cultivada em estufas com água e ambientes aquecidos.

Às vezes,seis, oito folhas que aparecem na superfície se unem em um ponto central, a raiz. Muita gente pensa que a vitória-régia flutua na água, mas isso não é verdade. Trata-se de uma planta enraizada, só a folha flutua. E para se desenvolver bem, ela precisa estar em águas com profundidade média de um metro.

As raízes ficam presas no lodo e dão sustentação ao caule, que se parece com uma bola. Dele saem hastes compridas, chamadas pedúnculos. Cada uma conduz apenas uma folha ou uma flor até a superfície.

Por causa dessa estrutura, a vitória-amazônica só pode viver em águas não muito profundas, de até meio metro, e paradas, sem correnteza. Do contrário, as hastes seriam arrastadas. Por isso é encontrada na região amazônica, onde há vários lagos pouco profundos. Há também outras plantas da mesma família, como os nenúfares, que têm a mesma estrutura embaixo da água. O que os diferencia é a cor da flor e o formato das folhas. O nenúfar geralmente é rosa e a sua folha, menor.

A Avenca é uma planta ornamental, que faz parte do grupo das pteridófitas, herbáceas perenes como as samambaias e as selaginelas, com rizomas e folhagem delicada, de 30 a 40 cm de altura. Elas são muito utilizadas na decoração de ambientes internos ou em jardineiras, suavizando os ambientes onde são colocadas, devido à folhagem com formatos e disposição bastante interessante. Algumas variedades são variegadas (manchadas).
Estes tipos de plantas não produzem flores, sementes, nem frutos.

Exigem cuidados constantes, pois, muito suscetível, sente-se agredida pela mais leve mudança no ambiente. Todas as espécies possuem folhagem delicada, com muitos folíolos que pendem de caules finos, eretos, rijos e de cor marrom-escuro.

Desenvolvem-se em regiões terrestres e locais úmidos, algumas espécies habitam em água doce, mas não há nenhuma espécie marinha.

Em geral, crescem melhor em ambientes com temperaturas médias a altas, e precisam de alta umidade relativa do ar. Geralmente são cultivadas em vasos, e se adaptam melhor a ambientes de média a alta luminosidade, de preferência com luz indireta (sem sol direto). As avencas toleram baixas luminosidades. A planta não tolera bem baixas temperaturas. Podemos aumentar a umidade do ar colocando um prato com cascalho úmido sob a planta.

Mantenha a terra úmida, mas não encharcada. Nos meses mais frios, deixe o solo secar levemente antes de regar novamente. É importante que o substrato (terra) possua uma boa drenagem.

Recebendo tratamento adequado, ele estará em constante brotação, lançando novas folhagens que nascem enroladas como pequeninas bolas verdes e vão se soltando à medida que o caule se desenvolve.
O segredo para o cultivo da avenca reside em fornecer-lhe calor, muita umidade atmosférica e fora do vento direto, caso contrário a planta fenecerá.

Dentre as mais interessantes variedade encontramos a Scutum roseum, que apresenta brotos avermelhados que se tornam verde-escuros.

A Wrightii, menor, é rosada ao nascer e se torna verde quando adulta.

Conheça agora, alguns de seus segredos.
Algumas variedades são usadas até na medicina popular como calmante para a tosse ou problemas no couro cabeludo. Mas é principalmente como planta ornamental que as avencas são admiradas.

O nome científico, Adiantum, deriva do grego ‘adiantos’ que significa ‘que não se molha’, pois as gotas de chuva deslizam sobre as folhas da avenca, sem molhá-las. O gênero Adiantum reúne muitas espécies e variedades. Dentre as avencas mais conhecidas e cultivadas, destacamos:

· Cabelo-de-vênus (Adiantum capillusveneris)

· Cabelo-de-anjo (Adiantum microphyla)

· Avencão (Adiantum macrophylla)

· Avenca suíça (Adiantum radianum)

Cuidados na Compra
- Escolha exemplares que estejam plantados em compostos bem úmidos e rejeite os que possuírem algum ramo ressecado.
- Evite plantas expostas ao ar livre.

Plantando Avenca na Primavera e verão
Plante ou replante a avenca nos meses de primavera, num bom composto orgânico formado por duas partes de terra, uma parte de calcário, uma de areia, outra de carvão vegetal granulado e um pouco de fertilizante de boa qualidade.
Coloque a planta em local semi-sombreado para que os raios solares não a atinjam diretamente. Verifique se a temperatura não está muito alta, pois as avencas detestam o calor excessivo. Quando isso acontecer, proteja o vaso, borrifando bastante água a seu redor para aumentar a umidade atmosférica no ambiente. Além disso, coloque o vaso sobre um prato contendo seixos molhados.
Regue com regularidade, nos meses de calor, apenas para manter o composto bem úmido, tendo o cuidado de não encharcá-lo. Em pleno verão, molhe duas vezes por semana.
Adube a cada quinze dias, com fertilizante líquido (você pode misturá-lo à água das regas), durante toda a primavera e o verão.

Plantando Avenca no Outono e inverno
Não exponha suas avencas a temperaturas inferiores a 13°C, senão sua folhagem desaparecerá e ela poderá morrer. O mesmo acontece quando a planta recebe correntes de ar frio.
Se os ramos escurecerem e começarem a murchar depois do inverno, corte-os com uma tesoura pontuda e afiada, bem rente à terra.
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O sol é um poderoso absorvedor de umidade. Logo, quando ele não incide num local, a tendência natural é um excesso de umidade. Daí é necessário, nos jardins à sombra, recorrermos a alguns truques para permitir uma maior drenagem da água.

Uma providência muito acertada é cavar, no meio ou na parte mais baixa do jardim, uma profunda vala em declive. Uma vala de, digamos, 90 cm a 1 m de profundidade. Forra-se o fundo da vala com uma camada de pedrisco (pedra britada ou similar), instala-se sobre ele uma linha de tubos de cerâmica, ou plástico próprio para drenagem (perfurado), cobre-se à tubulação com pedrisco e, finalmente, completa-se o nível com a camada de terra do jardim.

O princípio de funcionamento é similar àquele de se colocar pedregulhos ou cacos de cerâmica no fundo de um vaso. No caso, o tubo seria o furo do vaso, que precisa, obviamente, ser instalado de tal modo a permitir o escoamento do excesso de água para fora da área que se pretende drenar.

A textura do solo pode ajudar muito
Existem terras, e terras ideais para um jardim à sombra. Para estes, a melhor é aquela bem permeável, onde o excesso de água escorre rapidamente para o subsolo. Ideal mesmo, seria aquela velha receita de solo para vasos: terra, areia de construção e esterco bem curtido, em partes iguais. Mas, na impossibilidade de ser preciso nas dosagens, misture à terra do canteiro bastante areia e, esterco animal bem curtido ou composto orgânico. Esta adição contribuirá muito para melhorar a textura da terra tornando-a mais permeável.

Luminosidade é importante
Sombra não é sinônimo de escuro. Quando se fala em jardim à sombra, está se falando em um local onde o sol não incide diretamente, ou onde só bate umas poucas horas por dia. Não em um local escuro. Assim, deve-se procurar ao máximo preservar a luminosidade natural.

Às vezes, basta desbastar um pouco uma árvore de copa muito densa, ou uma trepadeira, para se conseguir o dobro de luminosidade. Outras, pintar as paredes próximas em tons claros. Enfim, o importante é você observar o seu jardim em particular, e procurar imaginar os recursos possíveis para dar a ele um pouco mais de luminosidade natural.

Ajuda do Oriente
Há séculos, os orientais descobriram que o jardim não é um reino exclusivo das plantas. Eles como ninguém, tiram proveito de elementos não vegetais, sobretudo pedras e água para criar belíssimos efeitos paisagísticos. Com isso, conseguem transformar o que era uma simples área verde num verdadeiro jardim, sinônimo de tranquilidade e beleza.

Faça como eles. Pedras, água corrente, esculturas e vasos combinados com umas poucas plantas podem ser a melhor solução para áreas realmente difíceis.

Agora que você já tem as bases para o planejamento, deixe as idéias fluírem e crie, você mesmo, seu jardim encantado. Mas cuidado com a manutenção.

Como manter este belo jardim
Na verdade, os cuidados com um jardim à sombra devem ser redobrados. Num país tropical como o nosso, não podemos esquecer que, se o clima quente e úmido torna o verde mais verde, contribui também para a proliferação de uma infinidade de fungos e bactérias. Portanto, é melhor tomar algumas precauções para evitar que o desenvolvimento das plantas seja prejudicado. Algumas delas:

Mantenha a área sempre bem arejada
Evite o encharcamento por excesso de regas.
Revolva aterra freqüentemente (o ideal é uma vez por semana), para facilitar a aeração do solo.
Fique de olho nas pragas e doenças.

Sintomas de problemas futuros
Não é nenhum bicho de sete cabeças a identificação dos micro-organismos, fungos e bactérias prejudiciais às plantas. Basicamente, o primeiro sintoma é a alteração da cor das folhas.

O oídio, por exemplo, caracteriza-se por deixar manchas brancas semelhantes ao mofo. Já a ferrugem, apresenta manchas amarelas e em relevo, enquanto o que a altenáría produz grandes manchas amarelas e pretas. Mas existe uma outra doença, a podridão, cujo sintoma é o surgimento de mofo no colo, e muitas vezes nos ramos da planta. Esta, se não for combatida a tempo, provoca o apodrecimento dos tecidos e a conseqüente morte do vegetal.

Para combater estes micro-organismos, o melhor é:
Eliminar a parte afetada da planta.
Pulverizar a planta com fungicidas à base de cobre, tipo calda bordalesa. Ou se puder, opte pelos naturais, como o óleo de Nim.
Fazer pulverizações preventivas nas plantas vizinhas, com dosagem um pouco mais fraca.

Você já viu a maneira certa de planejar, e os cuidados que precisa ter com seu jardim à sombra. Conheça agora algumas das plantas mais recomendadas:
Plantas para jardins a sombra e meia sombra
Plantas floríferas
Bananeira do mato (Heliconia)
Malvavisco (Malvaviscus roseo)
Justícia (Wacobinia carnea)
Planta-camarão (Beloperone)
Hortência (Hydrangea)
Afelandra (Aphelandra)
Bela-emília (PIumbago)
Nandina (Nandina domestica)
Antúrio (Anthuriun)
Lírio-da-paz (Spathiphylun)
Maria-sem-vergonha (Impatiens)

Trepadeiras
Lanterna Japonesa (Abutilon)
Maracujá (Passiflora)
Filodendro (Philodendron)
Brinco-de-princesa (Fuchsia)
Gloriosa (Gloriosa)
Jasmin-de-madagascar (Stephanotis)

Folhagens
Tinhorão (Caladjum)
Dracenas (Dracena)
Asplênio (Asplenium nidus)
Costela-de-adão (Monstera deliciosa)
Samambaias diversas
Cheflera (Schefflera)
Samambaiaçu (Blecnum)
Ráfis (Rhapis excelsa)

Forrações
Hera (Hedera)
Brilhantina (Pilea)
Maranta (Maranta ieuconeura)
Hera-sueca (Plectranthus)
Grama-preta (Ophiopogon)
Planta-pavão (Calathea)