Na natureza as orquídeas acumulam grande quantidade de detritos orgânicos em suas touceiras, e com a simbiose de fungos, bactérias, insetos e a ação da umidade, calor e luz do sol, ocorre a decomposição e transformação destes componentes orgânicos em alimentos essenciais para as plantas.

Toda planta necessita de 14 a 17 elementos químicos para ter uma vida saudável. Três destes elementos elas dependem bem mais. São o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Cálcio, magnésio e enxofre ela também precisa em quantidade razoáveis. Por isso, o grupo destes 6 elementos químicos é chamado de macro-nutrientes. Outros elementos são também necessários, mas em proporção bem menores. Daí serem denominados micronutrientes. Entre eles citamos o boro, o zinco, o ferro, o magnésio e o cobre.

As plantas obtêm estes elementos químicos fundamentalmente do solo, que é uma autentica e poderosa fábrica de fertilizantes. Certo. Mas você perguntaria: e as plantas epífitas, as orquídeas, por exemplo, que vivem sobre as árvores? Bem, elas têm de usar de um estratagema todo especial. Se você reparar direito, vai ver que, na natureza, na maioria das vezes elas costumam desenvolver-se nas proximidades de forquilhas e axilas de galhos. A razão disso é que, nestes locais, sempre acaba se acumulando um pouco de detritos de origem vegetal (sementes, casca, pequenos frutos, folhas, etc.) e de origem animal (penas, excrementos, cartilagens, cascas de ovos, insetos mortos, etc.). Que depois de algum tempo se decompõe e se transformam em nutrientes. Em outras palavras, embora vivam por sobre as árvores sem se alimentar delas, de um jeito ou de outro as epífitas sempre encontram os nutrientes que precisam.

Em vasos, plantadas em substrato inerte (xaxim ou casca de árvores, por exemplo) isso não acontece. Elas ficam privadas deste recurso. Vem daí a importância das fertilizações.

- As orquídeas devem ser adubadas sim, mas só nos meses quentes ou quando estão em pleno desenvolvimento vegetativo.

- Como o crescimento dessas plantas é bastante lento, é tolice dar às orquídeas doses grandes de fertilizantes de uma só vez. Elas simplesmente não usam, e você desperdiça o fertilizante e joga o seu dinheiro no lixo.

- A luz é indispensável no processo de absorção de fertilizantes através das folhas. A umidade do substrato também é fundamental. Quando a planta está desidratada, a absorção foliar diminui drasticamente.

- Evite fazer a adubação nas horas mais quentes do dia. A temperatura ideal gira em torno de 20º C. Regar as orquídeas na véspera da adubação foliar também é muito recomendável.

Genericamente falando, fertilizante é qualquer substância, natural ou manufaturada que, acrescentada ao substrato, incremente o desenvolvimento das plantas. Em outras palavras, qualquer coisa que possa ser aproveitada pela planta como alimento. Quanto à origem dos nutrientes, existem dois tipos de fertilização: a orgânica e a inorgânica. É aquele cujos elementos químicos são provenientes da decomposição de matéria de origem animal ou vegetal. É o caso dos estercos, compostos, farinhas e tortas, como a torta de mamona, por exemplo.

Antigamente, a adubação orgânica era a única possibilidade. No caso das orquídeas cultivadas em vaso, no entanto, estes adubos, quando em estado sólido, têm o inconveniente de entupirem parcialmente os espaços entres as fibras de xaxim (ou similar), prejudicando a aeração das raízes da planta.

Além disso, costumam alterar o índice de pH do substrato e transmitir fungos.

Dicas
- Se você quiser fazer adubações orgânicas nas suas orquídeas, o ideal é usar calda de esterco (veja adiante) ou doses mínimas de torta de mamona. Esta substância é um subproduto da fabricação do óleo de mamona, e é muito rica em nitrogênio, fósforo e potássio.

Adubo orgânico – 70% de torta de mamona 10% de farinha de osso 10% de cinza vegetal 10% de esterco de aves (bem curtido) misture tudo e coloque a quantidade de uma colher de chá sobre o substrato, na parte traseira da planta, a cada 3 meses.

A partir do símbolo químico dos 3 elementos mais exigidos por qualquer planta, generalizou-se o nome do mais famoso adubo químico: NPK.

São obtidos a partir da extração mineral ou do refino de petróleo. É o caso dos fosfatos, cloretos, sulfatos, salitres-do-chile e do famoso NPK.

NPK, aliás, nada mais é do que a representação química dos três componentes principais destes adubos. N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio – os três elementos químicos que, como já vimos, as plantas mais dependem para viver.

Nitrogênio É o elemento químico do qual as plantas necessitam em maior quantidade. Estimula a brotação e o enfolhamento, e é o responsável pelo “verde saúde” das folhas.

- Uma dose bem aplicada de nitrogênio deixa as folhas das orquídeas mais carnudas e com um verde mais intenso. A falta desse elemento inibe os processos vegetativos, reduzindo o tamanho das folhas e dando-lhes uma cor verde-amarelada. A aplicação de nitrogênio em excesso, no entanto, acaba estimulando demais o crescimento, tornando os tecidos vegetais flácidos e sem resistência para enfrentar o ataque de pragas e doenças.

Fósforo É outro elemento básico na vida vegetal. Junto ao nitrogênio, é fator de precocidade e qualidade. Sua ação principal relaciona-se com a florada e a frutificação, com o desenvolvimento de raízes e o enrijecimento dos órgãos vegetativos.

- As plantas bem nutridas de fósforo são altamente resistentes às doenças. A falta deste elemento químico pode ser notada pela cor avermelhada das folhas, pelo crescimento lento demais e pela pouca exuberância da floração.

Potássio É um macronutriente com um importante papel na vida vegetal. Sua presença na seiva das plantas é indispensável, principalmente para maximizar os efeitos da adubação nitrogenada. Além de contribuir muito para o desenvolvimento e a saúde do sistema radicular.

- Quando o teor de potássio aumenta na seiva, ocorre uma economia de água nos tecidos das plantas. É que este elemento químico tem a propriedade de regular o fechamento dos estômatos, os poros vegetais, reduzindo as perdas de água pela transpiração e, portanto, conferindo à planta maior resistência à falta d´água e baixas temperaturas.

- Durante a fase de crescimento, adube as suas orquídeas a cada 15 dias com adubos foliares, mas deixe para regar 48 após a aplicação.

- Evite o uso de água clorada para misturar com os fertilizantes.

- Não esqueça que a diferença entre o remédio que cura e o veneno que mata às vezes está apenas na dosagem. Concentrações altas de fertilizantes são altamente tóxicas para as plantas.

- Plantas adultas – fertilizante líquido NPK 18-18-18 ou 20-20-20, diluído em água nas proporções indicadas pelo fabricante e pulverizado sobre as folhas.

- Plantas novas – fertilizante líquido NPK 30-10-10, diluído em água nas proporções indicadas pelo fabricante e pulverização sobre as folhas.

- Na época da florada – fertilizante líquido NPK 30-10-10, ou 10-30-20, a ser diluído em água nas proporções indicadas pelo fabricante, e pulverizado nas folhas a partir do surgimento das espatas (botões) até o final da floração.

Quanto à nutrição, já foram dadas todas as informações necessárias. Sobre higiene, vale as seguintes dicas:

Dicas de higiene:
- Antes de fazer podas, acostuma-se a esterilizar a tesoura. Nem que seja simplesmente passando a lamina na chama de uma vela ou de um isqueiro.

Sempre que possível, evite cultivar, no mesmo ambiente das orquídeas, plantas que costumam ser hospedeiras de fungos, bactérias, ovos e larvas de futuros prováveis transmissores de pragas e doenças.

- Se você tem uma estufa ou orquidário, é muito importante manter o terreno no redor em boas condições de limpeza. Desníveis no solo, acúmulo de lixo, pilhas de vasos ou xaxins velhos, são um convite ao abrigo e ao desenvolvimento de insetos e fungos.

- Mantenha a bancada de trabalho sempre limpa, lavando-a de vez em quando com escova, água e sabão. E, para desinfetar, use produtos à base de cloro. Pintar a bancada com uma mistura de cal queimada e hipoclorito de cálcio (produto usado no tratamento da água de piscinas), numa solução aquosa a 10%, é altamente recomendável.

- Com paciência e uma receitinha caseira de defensivo, os problemas que surgirem serão facilmente resolvidos.

- Caso estejam fracas e desidratadas, as orquídeas podem ser atacadas por algumas doenças. Principalmente as seguintes:

Doenças fúngicas
- Sintomas: manchas nas folhas, mais ou menos circulares, formadas por diversos anéis pretos ou avermelhados. Se em volta destes anéis aparecem campos amarelados, é sinal que o fungo está vivo e atuante.
Origem: fungos de diversos gêneros. Os mais freqüentes são os Goesporium.
Combate: antes de mais nada, isole a planta e suspenda completamente as rgas. Se for um ataque pequeno, o ideal seria fazer uma espécie de mingau com calda bordalesa e, com um pincel, pintar os dois lados da folha atacada. Se em maiores proporções, pulverize todas as plantas com calda bordalesa.

Podridão Negra
- Sintoma: manchas negras que começam normalmente nos rizomas e mais tarde passam para as folhas. As orquídeas mais sujeitas são as Cattleyas as Laelias e seus híbridos.
- Origem: fungos de inverno, decorrentes do excesso de umidade.
- Combate: como é altamente transmissível, isole a planta atacada, e coloque-a em quarentena. As partes afetadas precisam ser podadas (com uma tesoura esterilizada), e o restante da planta “pintado” com calda bordalesa preparada numa consistência um pouco mais grossa. Além disso, o ambiente onde a planta estava deve ser desinfetado com produtos à base de cloro, e receber bastante ventilação.
Orquídeas certamente não se encontram entre as plantas mais preferidas pelos insetos. Mesmo assim, um ou outro sempre pode aparecer.

Larva-mineira
- Sintoma: labirinto de galerias cavadas no interior das folhas.
- Combate: pulverizações com inseticida à base de fumo (ver receita adiante).

Baratas, Gafanhotos e Lagartas
- Sintoma: também roem as pontas das raízes e de brotos novos.
- Combate: pulverizações com inseticidas de uso domestico (SBP).

Baratinha-vermelha
- Sintoma: picam as folhas, principalmente das Cattleyas e dos Epidendros, dando origem a áreas esbranquiçadas que desfiguram a planta. De nome cientifico Tenthecoris bicolor, quando pequenas, as baratinhas-vermelhas, lembram formigas, que se aninham na base ou no dorso das folhas. Quando adultas são alaranjadas, com asas de cor metálica. Vivem em ligeiros bandos e fogem rápido ao menor movimento.
- Combate: pulverizações com inseticidas de uso domestico (SBP)

Vespinha ou Eurytoma
- Sintoma: inchaço extraordinário da base dos novos brotos, que serão roídos internamente pelas larvas da vespinha. Atacam sobretudo Catteyas e Laelias.
- Combate: o melhor é cortar e queimar os brotos infestados.

Para começar a preparar uma horta, é preciso ter as mudas que se deseja plantar em mãos. Use mudas mais robustas para garantir o sucesso do seu plantio, ainda que a sua horta seja apenas caseira, ou seja, bem pequena. Feito isso, sempre tenha em mãos os melhores produtos para se plantar. Hoje em dia, existe uma grande variedade: há seletividade com relação às mudas que serão utilizadas, bem como técnicas de alta produtividade e aperfeiçoamento genético. Para isso, é preciso ter um substrato bem preparado.

Com tantas coisas para fazer antes de plantar, até mesmo os jardineiros mais do que especialistas esquecem que o substrato é a base para o desenvolvimento de qualquer horta.  Além do solo para preparar, existem os afazeres que vão além: verificar e cultivar os canteiros, preocupações com a melhor forma de adubação, irrigações e a sementeira.

É no substrato que a nova vida vai se originar e por isso o seu preparo eficiente é tão importante. As sementes precisam se desenvolver com potência máxima e, dessa forma, é preciso estar ciente de um bom preparo.

Como já era de se esperar, o substrato ideal e bem preparado, precisa ter algumas características super essenciais, tais como:
- Precisa ser um substrato de baixa densidade, sendo o mais leve possível;
- Boa aeração para plantio;
- Elevada capacidade de retenção de água para uma irrigação eficaz e a possível drenagem do solo;
- Boa drenagem, que é uma consequência da boa capacidade do solo reter água;
- O substrato não deve possuir fitopatógenos;
- O PH deve ser preferencialmente neutro, sem ser nem alcalino e nem ácido demais;
- Uniformidade da terra;
- Passível de armazenamento das sementes;
- Baixo custo de manutenção.

Ter todas essas características em um só substrato é realmente uma verdadeira missão. Por isso, jardineiros especialistas sempre receitam maneiras de adquirir ao máximo várias dessas características.

Mas para conseguir tudo isto num só material é quase impossível. Antes de começar a preparar o seu substrato perfeito, é importante lembrar que algumas modificações podem ser feitas. Por exemplo, o esterco para o solo pode ultrapassar os 50% receitados. A “cama de aviários” não deve nunca exceder 30% em quantidade e a “cama de perus” não pode ultrapassar os 15%.

Primeiramente peneire, com peneira grossa, um composto feito sem o uso de esterco, com materiais secos e grosseiros, como pequenos galhos e folhas secas. Normalmente este composto é pobre em nutrientes, com uma relação Carbono/Nitrogênio final próximo de 12/1. A este composto peneirado, adicione 40% de húmus de minhoca (vermicomposto). Para cada 20 litros da mistura, adicione 150 gramas de farinha de osso. Esta é a formula recomendada.

- Peneire bem o composto sem a adição de esterco ainda. Use uma peneira grossa para fazer esta etapa. Materiais secos e grosseiros devem ser usados nessa etapa para um peneiramento mais eficaz. Pequenos ganhos e folhas secas devem ser eliminados durante o processo de peneiragem.

- Primeiramente este composto a ser peneirado vai estar pobre em nutrientes. A única coisa que ele deverá ter é uma proporção mínima de Carbono/Nitrogênio com  aproximadamente 12/1. Depois de acertar as proporções iniciais, acrescente a esse composto já peneirado uma quantia de 40% de húmus de minhoca, os conhecidos vermicompostos.

- Para cada 20 litros de mistura, adicione o equivalente a 150 gramas de farinha de osso. Muitos jardineiros especialistas usam esta mistura e garantem a sua eficácia no que diz respeito ao preparo do substrato.

- Com relação a alguns aditivos, você ainda pode colocar cascas de arroz carbonizadas em uma proporção de 50% do total. Não é recomendado o uso de areia ou terra. Estes compostos podem alterar as qualidades físicas do seu substrato e também prejudicar o preparo do mesmo. A areia ou a terra pode aumentar o peso do substrato que na verdade deverá ser leve. Além disso, estes compostos podem adicionar ao substrato sementes invasoras e patógenos que vem junto com a terra.

- Com o substrato bem preparo, você já pode colocá-lo direto em bandejas, alguns copinhos, vasos e onde mais sua imaginação deixar para adicionar as sementes da sua futura horta. O substrato preparado é ideal para abrigar as sementes da sua muda, sejam elas qual forem. O enraizamento inicial das mudas, por exemplo, vai depender muito da qualidade do substrato.

- Após adicionar o substrato no local de plantio, não esqueça de fazer a sementeira optando por usar estacas ou divisão em touceiras com as mudas. O material pronto poderá ser armazenado em sacos ou até mesmo para guardá-los longe da luz do sol, em ambiente fresco e seco.

Manter um jardim aquático exige dedicação e cuidados. Se você quer criar a sua própria fonte com plantas, siga os passos abaixo.

- A sua fonte pode ter o tamanho que você quiser, mas deve contar com mais de 20 cm de profundidade.

- Instale um mecanismo de drenagem para a limpeza da fonte e um sistema de recirculação para oxigenar a água.

- Coloque pedras de diferentes formas e cores no fundo.

- Encha a fonte com água até alcançar os 20 cm de profundidade

- Quando você for comprar as plantas, peça espécies submergíveis e flutuantes. Procure também compor o seu jardim aquático com plantas que deem flores coloridas e que tenham folhas largas ou que sejam oxigenadoras.

- Lave as plantas com água fria para eliminar resíduos de outras plantas e de animais que tenham estado sobre elas.

- Corte um pouco as raízes das suas plantas e introduza-as na fonte.

- Se alguma das plantas apodrecer, retire-a imediatamente e substitua por outra.

- Depois de dois meses, quando as plantas já estiverem arraigadas à fonte, se quiser você pode colocar peixes coloridos.

Você também pode cultivar plantas aquáticas em um tanque. Para decorar, você pode colocar troncos pequenos em toda a volta do tanque.

Cymbidium é um gênero originário da Ásia de plantas que geralmente produzem cachos de flores bastante duráveis e de grande importância ornamental sendo composto por aproximadamente 50 espécies e apresenta-se distribuído da Índia até o leste e sudeste asiático, China, Japão, Indonésia e Austrália.

O nome deriva da palavra grega kymbes (forma de barco) devido a forma do labelo.
Algumas plantas necessitam de clima um pouco mais frio, como aquele encontrado em altitudes mais altas para florescerem bem.

As espécies são geralmente terrestres ou epífitas, porém algumas também são rupícolas e podem facilmente ser reconhecidas por seus pseudobulbos proeminentes com várias folhas lineares. Plantas bastante floríferas, com flores de labelo trilobado, com calosidade central. Todas as espécies possuem duas políneas.

As plantas desenvolvem-se vigorosamente, devem ser regadas e fertilizadas com freqüência.
Gostam de muita luminosidade, porém não gostam de pleno sol.

As espécies com flores grandes, espalhadas desde o Himalaia até a China, requerem um período de frio para iniciar a floração, sendo que a temperatura noturna não deve passar de 12 °C e a rega deve ser reduzida. Exige uma combinação de adubos orgânicos e químicos.

Estas espécies geralmente são vigorosas e cultivadas em grandes vasos.
As espécies terrestres com flores pequenas encontradas no Himalaia, China e Japão, não requerem um período de frio tão extenso e pronunciado, sendo que devem ser cultivadas sob temperaturas baixas a intermediárias por todo o ano. Estas espécies são mais bem cultivadas em vasos.

Espécies tropicais com flores pequenas devem ser cultivadas sob calor durante todo o ano e não necessitam de um período de frio pronunciado. Estas espécies possuem flores em hastes pendentes e por isso são mais bem cultivadas em cachepôs.

Não é um bom gênero de orquídeas para se criar dentro de casa pois requerem bastante luz durante o dia e temperaturas bem frescas, mas podem perfeitamente serem transferidas para o interior da casa quando a planta estiver florida.