A Peônia é uma planta originária da Ásia, sul da Europa e oeste da América do Norte. Seu nome deriva do grego Peone – deus da medicina.
O gênero compreende cerca de 80 espécies, entre plantas herbáceas e lenhosas. Ocorrem também diversas variedades resultantes de hibridizações e seleções, principalmente na China, onde é uma importante planta ornamental, sendo considerada símbolo nacional.

Seu porte varia de de 0,5 a 1,5 m de altura. Apresenta folhas compostas, com folíolos inteiros ou lobadas, caducas em algumas espécies. As flores são grandes, delicadamente perfumadas, podendo ser simples, semi dobradas e dobradas, de cores muito variadas, surgindo na primavera-verão.

Devem ser cultivadas a pleno sol, em solos férteis e ricos em matéria orgânica, recebendo regas regulares. É uma planta que não se adapta a climas quentes, devendo ser cultivada à meia-sombra.

É muito utilizada como flor-de-corte, isolada ou em grupos, maciços e renques. Sua propagação é feita por sementes, enxertia e divisão dos rizomas.

A semente precisa passar por estratificação pra germinar. A estratificação é o processo de exposição de sementes a uma temperatura de aproximadamente 1,5º graus .Você pode fazer isso, colocando-as em sua geladeira, colocando as sementes em uma toalha de papel umedecida, não encharcada, com água purificada, sem cloro (água encanada contém cloro não serve, danifica a semente), posicione as sementes um pouco afastadas umas das outras, em seguida dobre a toalha e coloque em um saco zip-lock (saco plástico que é fechado com pressão dos dedos muito usado para congelar alimentos) marqie as variedades caso estiver usando mais de um tipo de planta, manter na geladeira, não no congelador, durante 40 a 60 dias.

Quando retirá-las da geladeira, retire as sementes da toalha e plante-as imediatamente, use pequenos tabuleiros (bandeja com vários orifícios, próprio para produzir mudas) ou uma caixa de madeira comum com  boa drenagem. Em seguida coloque sob a luz solar direta.

Mantenha o solo sempre úmido, não encharcado, nunca regue quando o sol estiver muito forte .

Quando as mudas estiverem com cinco ou seis folhas transplante para lugar definitivo, jardim, vaso ou floreira a sua escolha.

O Adenium, embora alguns pensem ser uma planta difícil de ser cuidada, é uma espécie relativamente fácil de ser cultivada, desde que você considere a sua planta como se fossem duas completamente diferentes, com necessidades diferentes em diferentes períodos do ano.

No verão, quando está em pleno crescimento, ele deve ser tratado como planta tropical, regado abundantemente e com frequência, e bem adubado.

No inverno ele precisa de ambiente seco, deve ser tratado como um cacto, com muita iluminação e com regas ocasionais.

Como a maioria das suculentas, o Adenium quando adormecido durante o inverno, é suscetível a podridão radicular causada pelo acumulo de água no substrato. Por isso, deve ser plantado em substrato bem drenado a arejado. A combinação é: 50% de substrato para plantio de hortaliças, 40% de areia grossa e 10% de pedrisco de brita peneirado.

O vaso deve ser apenas um pouco maior do que o tamanho da massa radicular, para reter pouca umidade e evitar a podridão das raízes. No entanto, o tamanho do vaso restringe o crescimento da planta. Assim, a cada ano, o tamanho do vaso deve ser aumentado. O ideal é que o vaso tenha o formato de tigela, um pouco maior que o sistema radicular.

Como a maioria das plantas suculentas, o Adenium precisa de muita luz para o seu florescimento, mas o sol muito forte pode queimar as às flores de tons mais escuros. O ideal é cultivar Adenium em viveiros cobertos com plástico e tela sombrite com malha 50%.

O Adenium pode permanecer com folhas em quase todo o ano, principalmente se cultivado em viveiros, mas, algumas espécies perdem todas as folhas durante o inverno. Para estas espécies, a rega durante a desfolha deve ser moderada, para evitar a podridão das raízes.

Os ácaros e a podridão das raízes, são os maiores problemas no cultivo do Adenium. Também os percevejos costumam aparecer na época em que a planta desenvolve as vagens de sementes após a polinização. Os pulgões aparecem ocasionalmente na época após a germinação, quando as mudinhas apresentam 3 pares de folhas.

Para o controle do Phytium SP, fungo causador da podridão radicular, é recomendável a adição de canela em pau no substrato de plantio. O Adenium, não deve ter um crescimento muito acelerado para não prejudicar na formação dos galhos. Fertilizantes nitrogenados na fase de crescimento, causam o alongamento da planta e a perda de seu valor estético e comercial. Utilize fertilizante com a formulação 8-6-6, a cada 25 dias, na fase de crescimento da planta. Utilizo também hormônio de floração logo após o período de dormência e fertilizante fosfatado, logo após a polinização manual e inicio do aparecimento de vagens de sementes, para fortalecer a planta e para que ela não aborte as vagens.

Substrato para Adenium
Utilizar 10kg de areia lavada de construção, 10 kg de pedrisco (brita) bem fina, 10 litro de esterco bem curtido de galinha ou de vaca, 10 litros de carvão bem miudinho, 10 litros de palha de arroz carbonizada ou palha velha (aquela que já está escurecendo de velha) misture tudo isso bem misturado, se preferir poderá acrescentar 5 colheres de torta de mamona e 5 colheres de sopa de farinha de osso, tudo isso vai deixar um substrato bem drenado e rico em nutrientes.

Nutrição para Adenium
PH do meio de Cultivo
A acidez e a alcalinidade têm ação preponderante sobre a absorção das substâncias nutritivas. O excesso de um ou de outro pode produzir alteração do sistema radicular e dos caules e folhas.

As plantas só absorvem os nutrientes numa faixa estreita de pH e esses valores variam dentro de certos limites para cada espécie vegetal.

Além disso geralmente o meio ácido dificulta a dissolução de certos sais. Sabe-se também que a acidez excessiva pode, por outro lado, solubilizar quantidades exageradas de sais de manganês, ferro, zinco, cobre e alumínio, o que torna o meio tóxico para as plantas.

Parece que só na faixa de pH compreendido entre 6 e 7 os sais são solubilizados nas quantidades ideais e entre 4 e 9, a absorção é possível. A alcalinidade alta, por sua vez, insobilizando o ferro, o manganês, etc., cria as deficiências desses minerais.

Cálcio
É um dos chamados macronutrientes secundários junto com o magnésio (Mg) e o enxofre (S). Os efeitos indiretos do cálcio são tão importantes quanto o seu papel como nutriente. O cálcio promove a redução da acidez do substrato, melhora o crescimento das raízes, aumento da atividade microbiana, aumento da disponibilidade de molibdênio (Mo) e de outros nutrientes. Reduzindo a acidez do substrato, diminui a toxidez do alumínio (Al), cobre (Cu) e manganês (Mn). Plantas que apresentam altos teores de cálcio resistem melhor a toxidez destes elementos. Os sintomas de deficiência de cálcio são morte da gema apical, clorose e necrose internervais nas folhas mais novas, sintomas de deficiências em Ca2+ são mais pronunciados nos tecidos jovens, já que praticamente inexiste o seu transporte no floema. Tecidos deformados e enrolados são encontrados em plantas deficientes. As vagens chochas e as folhas enroladas são sintomas de deficiência de cálcio.

Fósforo
Dos macronutrientes primários, o fósforo é absorvido em menores quantidades que os demais, entretanto sua presença no solo é indispensável para o crescimento e produção vegetal. Interfere nos processos de fotossíntese, respiração, armazenamento e transferência de energia, divisão celular, crescimento das células. Contribui para o crescimento prematuro das raízes e formação das sementes. Por interferir em vários processos vitais das plantas, deve haver um suprimento adequado de fósforo desde a germinação. O fósforo, na planta, apresenta uma grande mobilidade. As plantas quando jovens absorvem maiores quantidades de fósforo ocorrendo um crescimento rápido e intenso das raízes em substratos com níveis adequados do nutriente. A falta de fósforo ocasiona uma taxa de crescimento reduzida desde os primeiros estágios de desenvolvimento da planta. As folhas mais velhas adquirem coloração arroxeada, em razão do acúmulo do pigmento antocianina. Em estádios de desenvolvimento mais tardios, as folhas apresentam áreas roxo-amarronzadas que evoluem para necroses. Essas folhas caem prematuramente, e a planta retarda sua floração e frutificação. A absorção de fósforo pelo Adenium é afetada principalmente pela concentração de fósforo na solução do substrato. A acidez ou a alcalinidade do substrato, o tipo e a quantidade de matéria predominante, o teor de umidade, a compactação, o modo de aplicação dos fertilizantes e as temperaturas baixas na fase de emergência das plantas também afetam a absorção desse nutriente. A correção do substrato pode ser feita preventivamente com a aplicação de fertilizante fosfatado antes do plantio.

Potássio
É o nutriente mais extraído pelo Adenium. A deficiência de potássio torna lento o crescimento das plantas; as folhas novas afilam e as velhas apresentam amarelecimento das bordas, tornando-se amarronzadas e necrosadas. O amarelecimento geralmente progride das bordas para o centro das folhas. Ocasionalmente verifica-se o aparecimento de áreas alaranjadas e brilhantes. A falta de brilho e aveludamento nas flores, em muitos casos, é também devida à deficiência de potássio. O teor de potássio no solo, a taxa de lixiviação, a calagem excessiva ou a presença de altos teores de cálcio, magnésio e amônia no substrato afetam a disponibilidade de potássio para a planta. A correção pode ser feita com a adubação em cobertura de sulfato ou cloreto de potássio, seguida de irrigação.

Nitrogênio
A deficiência de nitrogênio leva ao amarelecimento e posteriormente à queda das folhas inferiores, as plantas ficam com folhas e flores pequenas e falta geral de robustez. Normalmente uma planta em baixos níveis de nitrogênio terá hastes nuas com tufos de folhas pequenas e rígidas nas extremidades. O excesso ocasiona um rápido crescimento da planta , ocasionando a produção de folhas grandes e ampliando os espaços de entrenós dos ramos. Níveis controlados de nitrogênio e fósforo devem ser utilizados para controlar o crescimento da planta. Baixos níveis contribuir para o crescimento demorado por isso o produtor deve decidir os níveis de nitrogênio para atender às suas necessidades. Eu utilizo a formulação química de fertilizante com 8 de nitrogênio, com isso a planta demora um pouco mais para crescer mas o seu ciclo de vida e bem maior. O nitrogênio pode ser utilizado em duas formas, amoníaco e nitrato. Utilizo na forma de nitrato N que favorece a um crescimento mais compacto da planta em comparação à amônia. As fontes orgânicas fornecem nitrogênio amoniacal. A foto mostra um Adenium com deficiência de nitrogênio

Nutrição
Problemas nutricionais ocorrem devido a inúmeras razões além da falta real de um nutriente específico ou até mesmo da composição química da água utilizada para a irrigação. Compreender as necessidades de nutrição desta espécie de planta é a chave para a solução e prevenção de muitos outros problemas que ocorrem no cultivo do Adenium.

O Adenium se desenvolve melhor com uma quantidade moderada de nutrição suplementada com micros e macros nutrientes. Parte da razão do sucesso de uma boa nutrição da planta é a composição do meio de cultivo, assegurando capacidade de ligação química destes nutrientes (por exemplo, cobre). Outro fator importante é uma boa drenagem do meio de cultivo para garantir a lixiviação dos nutrientes aplicados.

Esta bela flor-de-cera miniatura, constitui uma planta rasteira, originária da Índia, Burma e Indonésia. Tem folhagem rija verde-escuro, ovalada e pontiaguda e buquês com oito a dez flores pequenas, perfumadas, cerosas, brancas, com centro vermelho, desabrochando no verão.

As folhas medem 1,5 cm de largura e 2,5 cm de comprimento. A planta cresce ereta até uns 30 cm e, depois, espalha-se formando um ótimo exemplar pendente. A Hoya bella pode subir por um suporte ou pender de um vaso suspenso.

A flor-de-cera é uma planta perene, de folhas carnosas e glabras, caule tortuoso com raízes que se prendem a suporte ou outras plantas, sendo considerada um cipó de tamanho médio.

É cultivada pela beleza de suas flores pequenas, estreladas, com pecíolo cor-de-rosa claro, parecendo açucaradas e que se prendem a estruturas cilíndricas que florescem todos os anos.

Seu florescimento vai da primavera até o outono, sendo que a abundância da florada desabrocha no começo do verão.

Cultivo:
Necessita de meia sombra, o sol forte queima suas folhas.

Tutores, fios de arame e treliças são necessárias para suportar seus ramos, podendo ser cultivada em solo de canteiro junto a muros ou mesmo em vasos.

Prepare o solo com uma mistura rica em matéria orgânica, como composto de folhas e húmus de minhoca, colocando na cova de plantio o adubo granulado formulação NPK 10-10-10.

No fundo da cova não esqueça de colocar areia para garantir boa drenagem.

A adubação de cobertura poderá ser feita uma vez por ano, no inverno, antes que inicie sua florada.

As regas deverão ser regulares no verão e quase suspensas no inverno.

Locais protegidos de ventos e do frio são os melhores para cultivo, pois a flor-de-cera não tolera temperaturas muito baixas.

Para fazer a propagação da espécie, utilize ramos com folhas, pois as gemas têm capacidade de enraizamento fácil.
Por vezes ao tocar as folhas no solo estes enraízam. Aproveite a ocasião para fazer as mudas, mas aguarde a planta não estar com flores, evitando um stress muito grande.

Paisagismo:
Seu cultivo em pérgolas e arcos é muito interessante, porém não conseguirá sozinha preencher uma pérgola, necessitando de muitas mudas.

O melhor modo de colocá-la num projeto de ajardinamento é, em um poste da pérgula, enrolar a planta ao redor de uma luminária no jardim (desde que não fique com sol da tarde forte nas folhas), colocando num vaso com treliça de bambu.

A consorciação com outras plantas não costuma dar muito certo, pois ela é um cipó, uma liana que vai se enrolando nas outras plantas.

Se permitir ela irá se enrolar nas grades de ferro e formar uma rede, quando desejar pintar a grade verá que sua benevolência com ela é prejuízo seu.

Mas é uma bela trepadeira, exótica, que atrai olhares quando está florida e para pequenos espaços nos jardins, para jardins de sacada faz belo efeito.

Primavera e verão
Quando o exemplar estiver muito grande para o vaso, replante-o em setembro. No verão, as temperaturas acima de 27°C não perturbam a planta, desde que ela esteja numa posição bem clara, protegida dos raios solares diretos.

Nesse período realiza-se a maior parte da nova brotação, por isso regue com regularidade e nunca permita o ressecamento do solo, em especial no caso das miniaturas.

Mas evite encharcar o composto. Aumente a umidade do ar pulverizando água semanalmente ou todos os dias, se estiver muito quente. Deixe o vaso em lugar arejado e adube com fertilizante líquido, a cada três ou quatro semanas, de outubro a março.

Outono e inverno
Providencie uma boa luminosidade, sem deixar a planta em pleno sol. Mantenha a temperatura acima de 10°C e regue apenas para prevenir o ressecamento do solo. Areje o ambiente, mas evite correntes de ar. Pulverize água ao redor da planta, uma vez por semana, a fim de umedecer a atmosfera.

Propagação
Coloque as sementes em mistura apropriada, no final de setembro ou começo de outubro. Mantenha o solo úmido e sombreado; cubra o conjunto com plástico transparente para manter a umidade do ar e deixe-o à temperatura de 24°C. Depois da germinação, descubra a sementeira. No momento em que as mudas puderem ser manuseadas, plante-as em vasos individuais.

Em dezembro, faça estacas de galho, cortando logo abaixo de um nó. Mergulhe o corte em pó de hormônio enraizador e plante-a. Cubra com plástico transparente e deixe a 24°C, até que surjam as primeiras brotações, o que ocorre por volta de dois meses depois. Trate as mudas como plantas adultas.

Cuidados:
A flor-de-cera já foi muito usada em decoração de varandas e pátios.
Procure um viveirista para conseguir espécies bem formadas, com brotos e flores.
- Folhas amareladas resultam de excesso de água. Deixe o composto secar um pouco e passe a regar menos.
- Forneça bastante luminosidade ao exemplar, mas proteja-o do sol direto e nunca pulverize água na parte mais quente do dia.
-Folhas murchas, que caem, devem-se a regas inadequadas: mantenha o solo sempre úmido.
- Combata as cochonilhas lanuginosas com um pincel embebido em partes iguais de água e álcool.
- Para um arranjo atraente, conduza os ramos da planta por um arco de arame, enrolando-os com cuidado. Mantenha os ramos em posição amarrando barbante macio a sua volta, de maneira frouxa.

Quando você vai escolher as plantas para decorar a sua casa, seja na parte interna ou na parte externa, considere também os vasos. Pode parecer que não tem nada a ver, mas na verdade, faz uma grande diferença quando conseguimos o vaso certo para espécie de planta que estamos cultivando. E mais ainda, esteticamente falando.

Não é tão fácil encontrar o vaso ideal para espécie de planta, isso porque a quantidade de modelos disponíveis atualmente no mercado para comprar é tanta, que ficamos na dúvida da escolha. Além do tipo de material, você encontrará diferenças de tamanho e acabamentos, entre outras coisas.

A primeira coisa que deve ser levada em consideração quando se procura um vaso não é a estética, como pode parecer, e sim, o tamanho da planta. Ou melhor, o quanto ela crescerá . Muitas espécies precisam de espaço para raiz e o caule.

Os vasos com plantas fazem parte do planejamento de jardins, seja de locais ensolarados a terraços, sacadas e interiores. O tamanho e o material serão determinados não só pelo gosto do proprietário mas em função do tipo de planta que será colocado.

Os tipos de vasos encontrados no comércio são:

Barro queimado – Esse é o mais o mais comum, é mais barato e é onde as plantas sempre ficam bem. Vasos de barro para locais úmidos não são convenientes, costumam criar lodos.

Barro vitrificado – Esses recebem uma camada esmaltada a quente, em geral são pintados. Bom em qualquer tipo de cultivo.

Cimento – Esses são muito pesados, mas comportam mudas de grande crescimento. São baratos, mas movê-los depois de plantados é um grande problema, melhor plantar no lugar onde ficarão.

Plástico – Esses são encontrados em todos os tamanhos; em geral vêm dos produtores e floriculturas. Tendem a rachar se deixados ao sol. Pouco dispendiosos e bons para cultivar orquídeas, crassas e cactos, pois não retém água e não dão fungos.

Fibra de coco – Esse material é relativamente novo, veio para substituir o xaxim, cuja comercialização é proibida por lei ambiental. A fibra provém da indústria de coco. É material orgânico que sofrerá decomposição, principalmente em lugares mais quentes. Poderá haver interação de materiais em decomposição com as raízes das plantas, gerando problemas de toxidez.

Preparando o  Vaso
Se for passar substância asfáltica, retirar o pó dentro do vaso e pintar. Também pintar a parte externa com tinta e decorar a gosto. Após secagem total, iniciar os procedimentos do seguinte modo:
* Colocar no furo de drenagem um caco de cerâmica ou brita para manter o escapamento da água de rega;
* Colocar aproximadamente 1 cm de altura de areia de construção, também para facilitar a drenagem;
* Pôr a terra previamente misturada, deixando espaço para plantio da muda;
* Plantar;
* Completar a terra, deixando um centímetro pelo menos de vaso, para evitar que a água de rega derrame;
* Regar;
* Manter à sombra, se possível até uns 10 dias após o plantio.

Características de um Vaso de Planta ideal
* Não importa qual é a espécie da planta ou o tipo de vaso que você escolheu, é importante em qualquer caso que ele tenha os furos na parte de baixo para drenagem. O solo não pode ficar alagado nunca, isso causaria o apodrecimento das raízes. Caso você compre um vaso sem os furinhos, faça-os você mesmo;
* Os furos de drenagem do vaso devem ser de acordo com o tamanho do mesmo, quanto maior, a quantidade de orifícios deve ser mais também;
* Você pode usar em vasos de qualquer material pedras no fundo ou cacos de telha, ambos ajudam na drenagem e conseguem evitar o encharcamento;
* Antes de comprar um vaso para planta que deseja cultivar se informe bem sobre todos os detalhes dela e avalie o que ela irá precisar. Nunca faça o contrário, vaso primeiro e planta depois;
* Não perca seu tempo tentando cultivar uma planta que não se adapta ao tipo de clima do lugar onde você mora;
* Prepare a terra da planta com muito cuidado, procure sempre enriquecê-la com material orgânico;
* Lembre-se que não basta plantar e pronto, qualquer planta exige cuidados, umas mais outras menos.

Preparando a Terra
A terra para vasos é uma mistura em partes iguais de terra de canteiro comum sem inços, composto vegetal, composto orgânico e areia de construção. Se adicionar uma colher de sopa de adubo granulado para cada quilo de terra, garantirá alimento para a planta por bastante tempo.

Composto Vegetal
Encontrado em floriculturas e supermercados, é feito de areia, terra e resíduos de folhas decompostas. Pode ser feito em casa.

Composto Orgânico
É feito com excrementos de animais como gado vacuum, caprinos, ovinos, aves, misturado à serragem e passa por decomposição (ouve-se também como “curtido”). Adquire-se nos mesmos locais do composto vegetal.

Adubo Granulado
Existem no mercado muitas marcas e com formulações diversas. Para escolher, a receita é simples: para plantas de vaso ou mesmo arbustos de jardins que nos alegram com suas flores, use a formulação NPK, onde o P ou fósforo é o número maior. Exemplo: 4-14-8. Se a planta só tem folhagem verde e suas flores não interessam, use a fórmula NPK onde o Nitrogênio é maior, como 15-10-10, como para gramados, samambaias e dracenas.