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Posts para categoria ‘Orquídeas e Bromélias’

Catlleya Mossiae

As cattleyas são na maioria plantas epífitas, que no ambiente natural são encontradas nos troncos das árvores das florestas tropicais da América do Sul.

Foram descritas pelo horticultor e colecionador de plantas inglês William Cattley como as rainhas de todas as orquídeas. É um dos gêneros de orquídeas muito apreciadas em todo o mundo, possuem flores grandes e vistosas que cativam pelo formato e intensidade das cores.

Possuem pseudobulbos alongados e inchados, com uma ou duas folhas rígidas e intumescidas. A planta possui um rizoma, no qual nascem os pseudobulbos e as raízes.

Por norma os pseudobulbos menores e arredondados geralmente têm apenas uma folha na extremidade e vêm de climas mais quentes. Os pseudobulbos mais alongados e achatados geralmente terminam com duas ou três folhas alongadas e por regra vêm de habitats temperados.

As cattleyas são frequentemente confundida com as laélias, contudo diferenciam-se das demais por possuírem apenas quatro políneas (massa cerosa constituída por grãos de pólen), as laélias que possuem oito.

Como cuidar da Orquídea Cattleya
Condições favoráveis
As cattleyas apreciam climas quentes, com boa luminosidade, mas nunca sol direto, principalmente nas horas de maior calor. Não gosta de lugares muito abafados, procure colocá-la em ambiente bem ventilado.

Cattleya Chocoensis
Fertilização
A adubação é muito importante, deve ser generosa, mas suave e diluída.  É feita por adubos foliares ou granulados. Antes da floração forneça um adubo com formulação rica em fósforo e potássio, após a floração procure fornecer uma formulação equilibrada com os nutrientes NPK na mesma proporção.

Uma planta bem nutrida fica menos susceptível às doenças e oferecerá flores maiores e mais belas.

Rega
A irrigação deve ser regular mas com pouca água, uma a duas vezes por semana dependendo das condições ambientais. É importante deixar o substrato secar entre as regas.

Preferencialmente faça a rega no período da manhã com água morna. O equilibro é crucial porque o excesso de rega pode levar à podridão das raízes e consequente ao colapso da orquídea, em contra partida a falta de água pode levar à desidratação da planta e a cattleya pode não conseguir recuperar.

Pragas e doenças
A cattleya é sensível às doenças fúngicas, use um substrato de qualidade e mantenha uma boa ventilação. Tenha muita atenção aos sinais de modo a não deixar evoluir o ataque, porque depois da contaminação avançada as cattleya são difíceis de recuperar.

Cattleya labiata Lindl
Aspectos sensíveis
Observe o crescimento das folhas, se as novas rebentações forem menores do que as já existentes é um indicativo de que a cattleya está em déficit, pode ser rega ou adubação inadequada, substrato velho ou vaso pequeno.

A coloração das folhas poderá indicar se a planta recebe a luz adequada. Folhas muito escura poderão indicar falta de luminosidade, já as folhas amarelas podem assinalar excesso de luz.

Plantar e transplantar as orquídeas cattleya
O transplante da cattleya deve ser realizado após a floração, quando começamos a verificar que a planta começa a ultrapassar os limites do vaso.

A escolha do novo vaso deve ser ponderada, nunca se deve abusar no tamanho, dois ou três dedos da gema de crescimento até ao rebordo do vaso são suficientes.
Antes de iniciar a mudança coloque o vaso da cattleya dentro de um recipiente com água, de modo a facilitar a retirada da orquídea com o menor transtorno possível, porque as raízes das orquídeas são mais fáceis de manipular quando estão hidratadas.

Cattleya Haw Yuan Angel

Depois do vaso devidamente molhado, retire-o da água e vá apertando as laterais de modo a ir descolando as raízes das paredes. Depois puxe delicadamente a planta, com o cuidado de não pressionar nenhuma gema de crescimento.

Depois tente limpar todos os resíduos de substrato velho, vá ajudando a remoção delicadamente com os dedos   e se necessário passe água.

Durante o processo realize a limpeza dos pseudobulbos, remova a bainha (casca seca) que os envolve. Esta operação vai permitir verificar se a planta está em boas condições sanitárias, livre de fungos ou cochonilha.

Na hora de plantar a cattleya encoste a parte mais velha da planta à parede do vaso e mantenha a secção com gemas de crescimento liberta, de modo a que esta cresça livremente.

É importante colocar uma camada de drenagem no vaso, entre uma rega e outra o substrato têm de ficar completamente seco.  Depois posicione cattleya e aconchegue-a com o substrato.

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As orquídeas cattleya possuem um rizoma, uma extensão que liga os pseudobulbos. Este rizoma não deve de modo algum ficar enterrado, deve ficar sempre sobre o substrato, mesmo que as raízes não fiquem totalmente enterradas. Caso contrário ele poderá apodrecer e levar ao definhamento da cattleya.

Por fim tutore a planta, é essencial que a cattleya se sinta segura, regue bem até a água sair pelos furos do pote.

É importante escolher um bom substrato, uma mistura que tenha por base a casca de pino. Mas atenção, não é qualquer casca de pino. Um substrato indicado a orquídeas passa por um processo de tratamento, onde é retirado o tanino da casca de pino.

O tanino é prejudicial ao desenvolvimento das orquídeas, leva ao definhamento e secagem das raízes.

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Plantar cattleya em árvores
A cattleya também pode ser amarrada nos ramos das árvores, desde que lhe seja oferecida uma boa luminosidade e ao mesmo tempo fique protegida da incidência direta do sol.

Acomode a orquídea na árvore, com um pouco de musgo e prenda-a com algo que não a machuque, como um barbante de tecido, sisal ou outro material que se decomponha com o tempo.

No inicio procure molhar a cattleya até ela se adaptar, depois ela quase caminha sozinha.

Multiplicação da orquídea cattleya
Os pseudobulbos da cattleya, assim como a grande maioria das orquídeas são reservatórios de água e nutrientes, eles permitem alimentar a planta e apoiá-la nas alturas de maior stress.

Na hora de dividir deixe pelo menos quatro pseudobulbos por planta, de modo a facilitar a recuperação e futuro desenvolvimento da planta.

Depois de executar o processo de limpeza descrito acima na descrição de transplante, é hora de cortar a planta. Antes de concretizar a incisão, esterilize o material de corte.

Corte o rizoma com firmeza e separe delicadamente as raízes com as mãos, até separar a ramagem. Depois de realizada a separação convém selar o core, poderá fazê-lo com canela.

Paisagem

Brassocattleya Pastoral Innocence

Quando trocar uma orquídea de vaso? Quando a planta já “mora” há um tempão no mesmo recipiente ou, assim que você a traz da loja? Só quando virou um touceirão ou, enquanto ela é uma jovenzinha? No artigo abaixo há cinco motivos para você saber quando (e como) mudar uma orquídea de vaso. A lista vai do caso mais crítico ao mais fácil.

Antes de tudo: evite trocar – e até mesmo, mexer muito – na sua orquídea quando ela está florida. Isso porque, a planta, que tava ali, tranquila, sente que algo não vai bem com seu ambiente. E o resultado, é a perda das flores. A orquídea aborta a florada e lá se vai aquela beleza toda pro chão…

1 – Orquídea gravemente doente
Não é coisa pouca, é doente mesmo, de quase perder a planta. Manchinha, pintinha, mordida, haste quebrada, nada isso é “grave”, ao menos, pra planta. O motivo aqui é quando a orquídea está desidratada, perdeu praticamente todas as folhas, está visivelmente entrando em fase terminal.

Tira tudo o que não é planta (tutor, substrato, vaso velho) e, mantenha folhas, hastes e, principalmente, raízes. Num garrafão plástico, improvise uma estufa-UTI, com esfagno que ficou de molho em água com Bokashi. Acomode a paciente dentro desse garrafão, feche e deixe num local com claridade por 6 meses! A planta se vira bem lá dentro, é o mesmo que um terrário.

Laelia purpurata sanguinea

2 – Substrato vencido
Seja pínus, esfagno, chips de coco, pedacinhos de madeira ou uma mistura de tudo isso, o que chamamos de substrato pra orquídeas tem validade. Ele deve ter um cheirinho bom, que lembra um jardim depois de uma chuva.

Se estiver com cheiro de algo que foi esquecido há mais de uma semana na geladeira, aquele azedinho denuncia que o substrato venceu. Vale também trocar se já tem mais de 4 anos.

3 – Falta de espaço
A planta parece que mal cabe no vaso? Hora de trocar sua orquídea pra um vaso ou pote maior. Não tenha dó do vaso, porque quando chega neste estágio, tentar arrancá-la do recipiente vai machucar demais a planta, até correndo o risco de perdê-la.

Um bom truque é molhar bastante no dia anterior, pro transplante ser mais tranquilo. Esse aperto também nos leva pro próximo motivo, que é…

Rhynchostylis11

4 – Tirar mudas
Aproveita que a planta está grandona, mal cabe num pote e, separe algumas partes dela pra multiplicar sua orquídea! Aí, você já junta a vontade de trocar de vaso com uma dose gigantesca de conteúdo específico pra multiplicar suas plantas e, aprender a cuidar das suas orquídeas com um profissional!

5 – Estético
O motivo mais simples e, de longe, o que as pessoas mais tentam fazer o transplante de orquídea. Aquele vasinho simples, pode não ser o mais bonito da sua casa, mas é muito útil pra orquídea, já que ele ajuda a manter a umidade do substrato.

O truque aqui é fazer essa troca sem muito mexe-mexe: deixe a planta de molho um dia antes, pro substrato se soltar fácil do vaso e, só. Troca a planta com o torrão e todo o substrato que estiver entre suas raízes.

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As orquídeas necessitam de cerva de 13 elementos químicos para ter uma vida saudável. Três destes elementos não dependem bem mais e por isto são chamados de macronutrientes primários, são eles:

Nitrogênio (N), Fósforo (P) e Potássio (K)

Estes nutrientes são geralmente indicados em fertilizantes como uma relação numérica como 30-10-10, 20-20-20 (estes números indicam o percentual de cada um destes elementos na formulação do adubo).

Temos que considerar a nutrição mineral de suas plantas como uma combinação de água e do fertilizante que você adiciona.

A falta de minerais e suplementos irá resultar na redução do processo de crescimento, a perda prematura de folhas e a geração inexistente de flores em algumas plantas.

phalaenopsis

Por isso, se você deseja uma planta saudável e com flores, é preciso conhecer os sinais tanto da deficiência quanto ao excesso de conteúdo mineral para orquídeas.

Nitrogênio
Ele é necessário para o forte crescimento vegetativo como componente essencial de proteínas e clorofila. A deficiência do nitrogênio vai resultar em plantas raquíticas e de maturação  precoce. As folhas se tornarão amarelas e, eventualmente, cairão. O excesso de nitrogênio vai levar a um crescimento vegetativo excessivo, mas irá retardar o florescimento.

Potássio
É um elemento necessário para o crescimento das raízes, produção de açúcar e de amido, e da integridade celular da membrana. I excesso de Potássio resultará em sintomas de deficiência de nitrogênio, magnésio, cálcio, ferro, zinco, cobre e manganês, veja abaixo.

Cálcio
É necessário para a formação da parede celular, atua como catalisador enzimático, e tem um papel muito importante na neutralização de metabolitos tóxicos. A deficiência de cálcio em orquídeas resulta em crescimento deficiente, deformidade e clorose das folhas mais novas, áreas escurecidas nas extremidades das folhas e brotos com bordas amarelas, atrofiadas e raízes encurtadas, e pontas mortas das raízes. O excesso de cálcio irá resultar em sintomas de deficiência de magnésio.

ausência de cálcio

Magnésio
É importante na produção de clorofila e de proteínas, metabolismo de hidratos de carbono e da ativação de enzimas. A deficiência de magnésio é manifestada em clorose marginal e das veias e começam na folhas mais velhas. Hás também  um aumento do aparecimento de antocianina, e manchas necróticas.

Fósforo
É um componente importante dos ácidos nucleicos, as coenzimas NAD e NADP, que são necessárias para a fotossíntese, respiração e muitos processos metabólicos, e a energia composta ATP.

É também essencial para o crescimento das raízes, florações e produções de sementes. A deficiência do fósforo afeta as mais velhas primeiro. Haverá um aumento de pigmento antocianina e coloração azul esverdeado escuro, por vezes com áreas de necrose e nanismo.

Fósforo em excesso irá resultar em sintomas de deficiências de nitrogênio, zinco e ferro.

Enxofre
O enxofre é um fator importante na formação de proteínas, fotossíntese e do metabolismo do nitrogênio. Raízes atrofiadas, clorose geral começando com as folhas mais jovens será o resultados se não houver enxofre suficiente.

Boro
Ele ajuda no transporte de açúcar e na síntese de DNA. A falta de boro resultará na morte do tecido meristemático, atrofiação das raízes e a não formação de flores. O excesso de boro resulta na necrose inter venal das folhas.

Ferro
É um componente de citocromos e ferrodoxina e ajuda na síntese da clorofila. A deficiência de ferro resulta em clorose das folhas mais novas.

Sophronitis acuensis

Manganês
O seu papel é na ativação enzimática na respiração e no metabolismo do nitrogênio. A deficiência de manganês resultara em manchas cloróticas e necróticas inter venais. O atrofiamento, manchas necróticas e necróticas nas folhas são os resultados do excesso de manganês.

Zinco
É importante na síntese e de triptofano e na ativação de enzimas. A deficiência de zinco resultará em folhas menores, distorcidas, atrofiadas e clorose inter venal nas folhas mais velhas, manchas brancas necróticas e formação de rosetas, O excesso de zinco irá manifestar em sintomas de deficiência de magnésio ou de ferro.

Boro
Ele ajuda no transporte de açúcar e na síntese de DNA. A falta de boro resultará na morte do tecido meristemático, atrofiação das raízes e a não formação de flores. O excesso de boro resulta na necrose inter venal das folhas.

Ferro
É um componente de citocromos e ferrodoxina e ajuda na síntese da clorofila. A deficiência de ferro resulta em clorose das folhas mais novas.

Manganês
O seu papel é na ativação enzimática na respiração e no metabolismo do nitrogênio. A deficiência de manganês resultara em manchas cloróticas e necróticas inter venais. O atrofiamento, manchas necróticas e necróticas nas folhas são os resultados do excesso de manganês.

Zinco
É importante na síntese e de triptofano e na ativação de enzimas. A deficiência de zinco resultará em folhas menores, distorcidas, atrofiadas e clorose inter venal nas folhas mais velhas, manchas brancas necróticas e formação de rosetas, O excesso de zinco irá manifestar em sintomas de deficiência de magnésio ou de ferro.

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Cobre
É um componente enzimático e proteína carregador de elétrons no cloroplasto. Falta deste irá resultar em crescimento atrofiado e disforme de orquídeas, enquanto um excesso manifestará em sintomas de deficiência de ferro ou de manganês.

Molibdênio
Ele ajuda no metabolismo do nitrogênio e do potássio. Manchas inter venais cloróticas, necrose marginal, dobras nas folhas e a falta de flores será o resultado se houver deficiência de molibdênio.

Água
A água limpa é um bom começo para a nutrição de orquídeas. Se a água for limpa e pura irá permitir ao cultivador adicionar os minerais corretos nas proporções necessárias, adicionando uma solução devidamente formulada com os nutrientes certos para a orquídea. A água da chuva é a fonte mais barata e mais facilmente disponível  de água limpa.

Outros fatores importantes
Além de uma fonte adequada dos elementos necessários, sefuintes fatores também devem estar presentes:
* Níveis de temperatura adequados;
* Umidade adequada;
* Níveis de luz adequados;
* Suprimento de ar adequados.

Tome nota de que, mesmo que os níveis de minerais sejam adequados, o crescimento ainda pode ser afetado se todos os fatores ambientais acima não forem suficientemente acessíveis.

Além disso, a fertilização em excesso pode levar a um fraco crescimento tornando as plantas vulneráveis a qualquer doença.

pétalas ao vento

ambiente

Algum tempo atrás pensava-se que as plantas epífitas, como grande parte das orquídeas que possuem as raízes expostas ao ar, não precisassem de fertilizantes já que na  elas estão anexadas a uma árvore  com pouco ou nenhum húmus ou qualquer outra fonte orgânica de nutrição.

Embora já se sabe que este não seja o caso, a nutrição da orquídea ainda é uma questão importante para muitos cultivadores: afinal, como as orquídeas suprem as suas necessidades nutricionais?

As orquídeas devem utilizar uma estratégia diferente para conseguir os nutrientes de que precisam, mas como? Preste atenção nas orquídeas que crescem no habitat natural, você vai perceber que na maior parte das vezes elas se desenvolvem nas proximidades das forquilhas e bifurcações de galhos.

O motivo é que exatamente nestes locais sempre acaba se acumulando detritos de origem vegetal, como sementes, casca, pequenos frutos, folhas, etc. Também ali se acumulam detritos de origem animal, como excrementos, cartilagens, cascas de ovos, insetos mortos entre outros.

Estes detritos depois de algum tempo se decompõe e se transformam em nutrientes que serão aproveitados também pelas orquídeas. Já quando cultivamos as orquídeas em nossa casa elas não possuem este recurso natural e precisamos utilizar de adubos para suprir estas necessidades da planta.

olho-de-boneca

Conceitos essenciais
Orquídeas devem adubadas somente nos meses quentes ou quando estão em pleno desenvolvimento vegetativo, porém evite fazer a adubação nas horas mais quentes do dia. A temperatura ideal fica na casa dos 20ºC.

Uma boa prática é regar as orquídeas na véspera da adubação foliar. Não esqueça também que as orquídeas possuem um crescimento lento e não possuem a capacidade de absorver uma dose grande de adubo de uma só vez, por esta razão é importante que você utilize quantidades pequenas de adubo.

Lembre-se do famoso ditado: “a diferença entre o remédio que cura e o veneno que mata está apenas na dosagem”.

Outros critérios essenciais
* Luminosidade: a luz é absolutamente indispensável no processo de absorção de fertilizante através das folhas;
* Umidade: a umidade do substrato desenvolve um papel fundamental, pois quando a planta está desidratada a absorção foliar diminui drasticamente.

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