Assim como nós humanos cortamos os cabelos e as unhas; as árvores precisam de podas.

Tanto no campo, como principalmente nos perímetros urbanos, as árvores necessitam de podas de formação durante o período de crescimento e podas de contenção nos perímetros urbanos devido às limitações das áreas públicas (calçadas, fiação e iluminação urbana); e nas áreas particulares, devido ao tamanho da área e limitações de sombreamento.

Muitas vezes encontramos árvores que foram prejudicadas pela falta ou pelo excesso de podas. A época propícia para realizarmos as podas é o inverno quando os processos vegetais estão em dormência.

Para uma boa poda não é necessária grande técnica, basta uma observação cuidadosa do engalhamento da árvore a ser podada, e dos entornos onde ela vive. É preciso observar a posição do sol em relação à árvore para saber o sombreamento que ela faz na residência. Se ela estiver tampando o sol no período da tarde, é necessário, mesmo nos lugares muito quentes deixar alguma abertura, pois o sol é profilático contra microorganismos.

Quando os galhos crescem desordenadamente dificultam a aeração, iluminação e a circulação da seiva; o que favorece a proliferação de pragas e moléstias e acaba por prejudicar a floração e a frutificação.

Muitas vezes exagera na poda, mutilando a árvore
Nos dois casos vai ser necessário fazer um tratamento intenso de reparação, quase uma cirurgia para recuperar a forma, a saúde e a produtividade da árvore…

Segue o passo a passo da poda de reparação:

Árvores que não foram podadas
1- Remover toda a madeira morta, danificada ou doente. Retire os ramos que estão cruzados ou afetando a forma da copa. Desbaste os brotos que cresceram para dentro da copa. A armação da copa deve ter de 3 a 5 galhos.

2- Remova com cuidado os brotos laterais que estiverem em excesso ou mal posicionados. Nas próximas estações provavelmente surgirão brotos ladrões, como eles podem enfraquecer os ramos principais você deve retirá-los pela base de preferência no inverno.

3- Os instrumentos (serrote, tesoura, facão) devem estar limpos e afiados para não macerar a seiva. Depois da poda deve ser aplicado uma pasta de sulfato de cobre diluído em água, para evitar o surgimento de doenças.

Árvores que foram podadas exageradamente
Como foram retirados muitos brotos, sua armação deve ser de galhos parecidos com cotos que produzem vários brotos a cada estação. É preciso fazer uma limpeza drástica para reduzir a um ou dois nódulos em sentidos opostos no final dos ramos. Os brotos maiores com pelo menos um ano devem ser podados a um terço da sua altura. Dessa forma, aos poucos a árvore vai voltando a sua forma natural.

As regas num orquidário deve ser moderada e você deve estar sempre muito atento ao nível de umidade no substrato.

O substrato da planta deve estar levemente úmido, mas nunca encharcado. Orquídeas adoram umidade no substrato, mas detestam água em abundância, estagnada no fundo do vaso. Por isto, pires ou pratos debaixo do vaso jamais.

Água acumulada no fundo dos vasos faz raízes da planta apodrecerem, comprometendo fatalmente sua orquídea. O uso de vasos e placas de xaxim pendurados em 45 graus facilita a drenagem da água, assim como o uso de pedra de brita de até dois centímetros no fundo do vaso.

Regue com maior abundância durante nos dias quentes. Nas estações mais frias, reduza a rega.
Muita umidade também favorece o aparecimento de fungos e nematóides, que têm a capacidade de entrar em dormência por meses ou até anos nos vasos. Daí a predilecção do cultivo de orquídeas em locais arejados.

A água deve ser borrifada de preferência no início da manhã, uma vez por semana se a planta estiver em local úmido. O uso de borrifador é o ideal, pois regadores e mangueiras espirram muita água, passando fungos ou vírus de uma planta para outra e removendo os nutrientes.

Muitas orquídeas conseguem retirar parte das suas necessidades diárias de água de que precisam do ar. Por isto é uma boa ideia manter orquídeas próximas a aquários, que aumentarão subtilmente a umidade do ar.

Em alguns casos, recomenda-se antes da rega levantar o vaso com cuidado e perceber seu peso, para saber se a rega é necessária ou não. Em plantas presas em placas de xaxim as regas costumam ser mais frequentes, visto que o tempo de secagem da placa é mais rápido.

Além de escolher corretamente as espécies para ambientes internos e varandas, é muito importante saber cuidar dessas plantinhas.

A manutenção das espécies de sombra exige menos trabalho, pois normalmente elas não precisam de tanta rega quanto as de sol.

Suas folhas são resistentes, duráveis e levam muito tempo para secar. Diversas espécies possuem as folhas naturalmente brilhantes e, se você conseguir mantê-las limpas, elas ficarão ainda mais bonitas.

Aqui algumas dicas para tentar ajudá-los nessa tarefa:

- Espécies de sombra normalmente precisam de pouca água. Isso vale para o Alplenium, Pacová, Zamioculca, Chamaedoreas, bromélias, samambaias, orquídeas, etc.
Todas elas podem ser regadas somente 1 vez por semana. A quantidade de água vai variar de acordo com o tamanho da planta.

- Elas devem estar sempre com suas folhagens limpas. Passe um pano limpo e úmido pelo menos 1 vez ao mês. Se tiver a possibilidade de fazer toda semana, melhor ainda. Você verá como sai sujeira de poluição no pano. Essa limpeza ajuda a espécie a respirar e previne o aparecimento de pragas, como cochonilhas e pulgões.

- Não há necessidade de adubação constante. Se você colocar adubo uma vez a cada 4 meses, ela já ficará bastante vistosa. Apesar disso, o solo deve ser bem drenado e sua composição, diferenciada. Seu paisagista ou agrônomo saberão fazer o plantio da maneira adequada.

- Um preocupação constante é o surgimento de fungos, que podem ser identificados pela coloração amarelada da folhagem ou pelo cheiro ruim na terra, ocasionado pelo excesso de água. Se isso acontecer, diminua a quantidade de água ou aumente o intervalo de dias entre uma rega e outra.

- É indicado que de vez em quando seja feita uma manutenção, para evitar possíveis problemas com as plantas, como, troca de vasos, adubação, se há existência de pragas, etc.

Em hidroponia a nutrição da planta é feita através de uma solução que contém todos os nutrientes de que ela precisa, a chamada solução nutritiva. Cada planta necessita de diferentes concentrações de nutrientes, mas você pode preparar uma solução que se adapta às plantas em geral.

Na grande maioria dos casos, é necessário que se utilize um substrato, que nada mais é do que um material usado como meio de crescimento para a planta, que não seja o solo, onde se desenvolvem as raízes das plantas. Também proporciona um meio de reserva de água e aeração para as raízes. É importante lembrar que toda planta tem potencial hidropônico.

Existem várias técnicas para se plantar em hidroponia, mas todas elas são feitas pelo mesmo princípio da solução nutritiva.

A técnica do Fluxo Laminar de Nutrientes é o sistema mais utilizado no Brasil. Nele, a muda da planta é colocada em um substrato chamado espuma fenólica, e esta é posta diretamente na bancada hidropônica, onde circulará a solução nutritiva. Há diversas maneiras de se montar uma bancada hidropônica, basta entender o sistema e usar a criatividade. Além da bancada, você vai precisar de uma bomba de aquário, um reservatório para a solução e um temporizador.

O sistema consiste em fazer com que a solução saia do reservatório, circule pela bancada nutrindo as plantas e volte ao reservatório. Para isso você precisa montar um sistema fechado, como mostra a figura. Tente reproduzir este sistema utilizando canos de PVC e mangueiras de jardim ou chuveiro. Você pode montar sua bancada com mais canais, mas não aproxime muito um do outro.

Dentro do reservatório coloque a bomba para fazer a solução circular. Ponha uma mangueira na bomba e distribua sua saída pelos canos da bancada. Em seguida faça com que a solução saia dos canos e volte ao reservatório. O temporizador é ligado à bomba para ativar a circulação a cada 15 minutos aproximadamente, pois as raízes das plantas precisam receber oxigenação.

É importante lembrar que a bancada deve estar montada aproximadamente à altura da barriga da pessoa (uma das vantagens da hidroponia é não precisar se abaixar para cultivar, o que reduz os problemas de coluna). Além disso, ela precisa ter uma pequena inclinação. A parte mais alta tem que estar a uma altura cerca de 3 ou 3,5% mais alta do que a mais baixa (por exemplo, se a parte mais alta tiver 1m de altura, a parte mais baixa deve ter 97cm).

A Técnica do Pavio é uma das mais simples utilizadas em hidroponia. O sistema consiste em fazer com que a solução chegue à planta através de osmose, por capilaridade.

Pegue uma garrafa de refrigerante de 2L e corte-a ao meio. Na parte de baixo coloque a solução nutritiva e envolva a garrafa com papel alumínio, por exemplo, para que a solução não receba luz, pois acarretará na formação de algas. Na parte de cima insira algum tipo tecido com boa capilaridade (um pedaço de pano ou um chumaço de barbante, por exemplo) no bico até o meio do que sobrou da garrafa. É indispensável que o tecido tampe todo o bico da garrafa.

Agora ponha o bico da garrafa para baixo e encha de substrato (pode ser areia média, fibra de coco, entre outros). Ponha a muda da planta no substrato e encaixe as duas metades da garrafa, fazendo com que o tecido esteja submerso na solução. Por osmose a solução será levada pelo tecido até o substrato que, conseqüentemente, nutrirá as raízes.

Antes de montar um sistema hidropônico, é necessário analisar alguns fatores importantes para dar certo:
* luminosidade -  e carga térmica, a estufa deverá ficar de  preferência na posição norte-sul para aproveitamento melhor;
* vento – evitar ventos fortes, que prejudiquem a estrutura da estufa, utilizar barreiras (árvores );
* energia elétrica – não poderá faltar energia elétrica para bombear a solução nutritiva;
* água –  deverá ser limpa, sem cheiro sem contaminantes, pois será utilizada pela planta;

Materiais necessários para montagem
* Estufa – estrutura de ferro ou madeira coberta de filme plástico transparente;
* Bancadas – para apoiar as canaletas  poderá ser de ferro, madeira ou de plástico;
* Canaletas -  poderá ser de telha de amianto, porém terá que ser coberta de filme plástico para não contaminar a solução nutritiva, tanque de solução nutritiva e “isopor” com furos para apoiar as mudar, canos de PVC pintadas para não haver foto-exposição da solução nutritiva e o surgimento de algas;
* Reservatório da solução nutritiva – caixa de água de fibra ou plástico nunca de amianto, para oxigenação e circulação da solução;
* Conjunto de moto bomba – motor para bombear a solução nutritiva para circulação;
* Fiação – iluminação e energia para moto bomba, etc.;
* Encanamento – e acessórios deverão ser de PVC, porque a solução é corrosiva, dimensões de acordo com a vazão da solução;
* Timer – aparelho para controlar a automação do sistema, controlando os horários;
* Aparelhos – para medir: temperatura, oxigenação, condutividade elétrica da solução, e  pH.