Fazer as sementes germinarem não é difícil, mas cuidar de plantas jovens exige alguns cuidados. Sigam as instruções.

Coloque o substrato no vaso, colocando no fundo do vaso, cacos de telha para drenar melhor as regas.
- Para conseguir boas sementeiras, arranje bom equipamento.
- Primeiro os vasos: em plástico e bastante grandes, com pelo menos 10 cm de diâmetro e o mesmo de altura.
- A terra: a que se encontra no comércio convém perfeitamente, pois nela não encontramos nenhuma semente de ervas daninhas.

A terra que se encontra no comércio convém perfeitamente, pois nela não encontramos nenhuma semente de ervas daninhas.

Semear na terra do jardim geralmente não dá bons resultados. Há terra especial para sementeiras mas pode usar um tipo de terra base. Se, por acaso, esta colar um pouco aos dedos, pode-se misturar metade-metade com areia. É também necessário um recipiente para a sementeira: por exemplo, uma mini-estufa ou um pequeno chassis. E as sementes mais novas possível. Os velhos restos de pacotes de sementes que vão ficando nas gavetas raramente dão bons resultados.

Espalhe as sementes pela superfície, dando espaço de 5 cm uma da outra.
- Comece por encher os vasos com terra ou com a mistura de terra para semear e calque a terra para que fique plana (pode fazê-lo com a mão ou com um pequeno objeto plano). O substrato deve estar a 2 cm da beira do vaso.
- Espalhe as sementes pela superfície, espaçando-as de 5 mm. Tape-as com uma fina camada de terra de 5 mm de espessura no máximo. Calque ligeiramente de novo para que as sementes se agarrem ao substrato.
- Se a semente for muito fina, não as tape, elas germinarão sem estarem tapadas. Não esqueça de anotar o nome das variedades semeadas, numa etiqueta a colocar no vaso.
- Coloque os vasos de sementeiras num prato com 5 cm de altura e encha-o de água.

Deixe o conteúdo dos vasos se sugar a água pouco a pouco, durante algumas horas.
- Guarde-as ao abrigo;
- Coloque os vasos com as sementes num local protegido das intempéries, numa mini-estufa, por exemplo. A temperatura deve ser adaptada à variedade semeada

A maioria das plantas germina a 20ºC, mas algumas exigem temperaturas mais altas (berinjelas, manjericão, datura e muitas plantas exóticas).
Outras preferem temperaturas mais frescas como as primaveras, os goivos e todos os arbustos do exterior. A germinação leva sempre algum tempo: entre uma semana e por vezes alguns meses. Assim, é necessário que durante esse tempo se mantenha o substrato sempre úmido, regando ligeiramente ou mantendo sempre os pratos com água para que o substrato fique úmido.

Mesmo se à primeira vista temos a impressão que um vegetal desenvolve-se sem regra aparente, mecanismos específicos estão a operar. Pode-se muito bem jardinar sem incomodar-se com estes mecanismos, mas se os conhecer ajuda a compreender as plantas e portanto, a ter êxito nas suas culturas.

Tudo começa com o rebento
Esta regra é uma das regras que sofre o menos de exceções no mundo vegetal, qualquer ramo, qualquer folha ou qualquer flor (portanto, qualquer fruto) nasceu de um rebento. O rebento constitua-se de folhas no estado muito reduzido, apertadas umas as outras, e que rodeiam uma pequena zona invisível ao olho nu mas, essencial: o meristema. Trata-se de uma zona onde as células da planta multiplicam-se de maneira muito ativa para formar as folhas jovens. Mais tarde quando se desenvolvem, estas folhas vão trazer à sua axila um rebento, portanto outro meristema. Se estes rebentos desenvolvem-se, o ramo ramifica-se. Se não, apenas vão alongar-se. De certa maneira, folha após folha, a planta constrói-se.

Numerosos fatores condicionam a evolução dos rebentos. Em geral, enquanto um rebento desenvolve-se na extremidade do talo, proíbe aqueles situados debaixo, pelo menos à proximidade, de desenvolver-se. É apenas quando o ramo cresceu bem que os rebentos situados na base podem começar a crescer. A quantidade de luz e de seiva que recebem os rebentos também tem uma grande importância.

Sem saber, utiliza este mecanismo. Quando pode uma planta, suprime o rebento terminal e obriga os rebentos que permanecem a começar enquanto eram inativos. Na realidade, autoriza os rebentos a começar, dado que suprimiu a proibição que mantinha a extremidade do talo, que cortou. Nalguns vegetais, os rebentos inativos saem dificilmente do seu torpor, uma lavanda ou um desespero do macaco (Araucária) não suportam ser cortados demasiados curtos, enquanto outros vegetais suportam a poda.

Sinais para o jardineiro
O meristema tem outras propriedades tão interessantes como a que vimos acima. Esta zona específica do rebento acaba por dar um rebento floral. Desaparece. Vê-se efetivamente que no Rododendro, no lilás ou nas roseiras, a extremidade dos ramos que trazem uma flor não é prolongada. São os rebentos, situados debaixo da flor, que seguem. Não prejudique quando cortar a flor murcha, senão vai coibir o ramo de começar de novo. Há algumas exceções, raras, nas quais o rebento que deu flores continue a crescer. O Callistémon é o mais simples a observar, dado que das suas espigas escarlates emerge o ramo que continuará o talo. Cortar o talo compromete o bom desenvolvimento do arbusto.

Por último, quando uma planta tem tendência a formar numerosas rejeições na base, é que a parte a mais alta perdeu do seu vigor. Pode ser o sinal de um problema se este comportamento não for os hábitos da planta. É necessário então olhar de mais perto, e detectar um eventual problema enquanto for ainda tempo.

Recuperar uma planta sem vida incorre em escolher o adubo certo. O do tipo químico promove uma recuperação mais rápida que o adubo orgânico – um mês para que a planta se reanime -, embora o último (que deve ser renovado de quatro em quatro meses) tenha o poder de melhorar a estrutura física e química do solo. É como homeopatia.

O orgânico vai cuidar do solo como um todo e não só de um tipo de doença. O adubo químico NPK (nitrogênio, fósforo e potássio) resolve os problemas mais comuns. Se as folhas das plantas estiverem sem viço ou pouco desenvolvidas, falta nitrogênio.

Folhas malformadas e flores que não se abrem indicam insuficiência de fósforo. Folhas necrosadas (com bordas marrons) são comuns em arbustos como, por exemplo, a primavera (Bougainvillea spectabilis) – denotam carência de potássio, o que deixa a planta suscetível a pragas e doenças.

As altas temperaturas podem danificar seriamente as raízes das plantas mantidas em vasos. Como todos sabem, as raízes das árvores na natureza normalmente experimentam uma certa quantidade de variação de temperatura. No chão as raízes de alimentação das árvores tendem a habitar alguns centímetros mais seguros em sua profundidade quanto aos efeitos do calor da luz direta do sol e do ar quente da superfície, e quanto mais profundo, mais esse perigo fica anulado.

Algumas das raízes das árvores podem sentir temperaturas bastante elevadas na natureza, no entanto, numa floresta ou um maciço de árvores com pouca incidência de sol no chão, as raízes tem temperaturas mais amenas e mais constantes. é provável que seja verdadeiro para as áreas mais arborizadas, como meu quintal também.

Árvores em vasos
Na cultura em vasos, a situação é um pouco diferente, grandes variações de temperatura como descrito acima, podem ser muito mais exagerada. Na maioria dos casos, as raízes são apenas na superfície interna dos vasos e podem ser rapidamente e facilmente afetadas pela luz solar direta e temperaturas do ar.

Geralmente os bonsais são arrumados em prateleiras e não são arranjados de perto, proporcionando uma cobertura contínua de vegetação sombreadas para os recipientes, como é o caso de viveiros que normalmente arranjam plantas em canteiros para maximizar o espaço, bonsai por outro lado, são normalmente demasiadamente espaçados para garantir que todos os ramos obtenham sol e ventilação, portanto, as raízes das árvores cultivadas como bonsai normalmente terão as temperaturas mais altas.

Embora seja geralmente aceito no trâmite do treinamento que as altas temperaturas são responsáveis pelo pobre crescimento, há pouca documentação sobre os efeitos específicos de altas temperaturas

O sombreamento dos vasos
Há também algumas informações sobre os efeitos do sombreamento do vaso no crescimento radicular. Foi realizado um estudo onde os recipientes foram sombreados em vários níveis e quatro espécies lenhosas foram utilizadas, as raízes foram examinadas, contadas e classificadas, antes do estudo e após 6, 12 e 18 dias. O estudo descobriu que quanto maior a % de exposição maior o dano à raiz, e que a maior parte dos danos ocorreu durante os primeiros seis dias.

Este estudo mostra que o estresse térmico nas raízes das plantas em recipientes é um problema sério. A rápida perda de raízes após a exposição se correlaciona com o estresse da planta abrupta freqüentemente observada quando as plantas adaptadas  no vaso são espaçadas durante o verão. Raízes mortas pelo calor são locais privilegiados para a entrada de organismos de doença pela morte e podridão radicular, altas temperaturas podem ser um fator importante no fornecimento de uma entrada fácil para doenças nas raízes.

Cores dos vasos
Existem alguns estudos sobre a substituição de plástico preto com plástico branco, mas enquanto os contentores brancos reduzem a temperatura do solo, o polietileno branco torna-se frágil em exposição aos raios UV e desmorona.

Danos causados pelo calor
Podridão radicular geralmente ocorre no Verão e é sempre culpa de má drenagem e rega excessiva, gostaria de saber quanto a morte da raiz pelo superaquecimento também podem contribuir para o fenômeno da podridão radicular de verão. Mesmo algumas das ocorrências de inverno da podridão da raiz pode ter tido sua origem no calor do verão.

É justo dizer que altas temperaturas do verão e a colocação de bonsai em pleno sol durante todo o período de crescimento provavelmente tem algum efeito negativo sobre as raízes de um bonsai, principalmente em países com clima quente, como o nosso. Precauções ao meio-dia, como sombreamento e irrigação para resfriar os recipientes podem ser o melhor para um bonsai.