Poda das hortênsias macrophylla
A hortênsia macrophylla floresce na madeira do ano precedente, será, portanto preciso assegurar-se quando podar a não suprimir os novos rebentos.

Quando? A poda será mais fácil na retomada da vegetação, quando as primeiras folhas aparecem.

Limpe a sua hortênsia: Elimine em primeiro lugar as flores murchas do verão passado podando acima do último rebento levado pelo ramo. O que vai evitar suprimir eventuais rebentos florais. Suprima também a madeira morta, estragada ou demasiada fraca, que não vai dar flores.

Faça entrar a luz: Tire o centro cortando rente ao solo os ramos os mais velhos (os mais espessos), suprimindo os ramos que se cruzam, e aqueles que fazem concorrência.

Dicas:
Deixe as flores murchas até à poda no início do próximo ano, isso permitirá a proteção dos talos contra as doenças e o frio. Pode cada ano as suas hortênsias adultas de maneira a que sua vegetação seja renovada regularmente. Terá assim magníficas hortênsias bem compactas e floridas durante muitos anos.

Poda das hortênsias paniculata e arborescens
As hortênsias paniculata e arborescens florescem na madeira do ano, será portanto preciso assegurar-se a estimular a produção de nova madeira.

Quando? A poda pode fazer-se a partir do fim do verão, quando as flores estão todas murchas. Nas regiões com invernos rigorosos, é preferível esperar a retomada da vegetação.

Limpe a sua hortênsia: Elimine as flores murchas, e suprime a madeira morta, estragada ou demasiada fraca.

Faça entrar a luz: Pode podar os rebentos do ano muito severamente a alguns olhos ou rebentos dos talos principais. Vamos evitar no entanto de podar a velha madeira de mais de dois anos porque não vai fazer novos rebentos. No entanto, liberte se necessário o coração da sua hortênsia para lhe trazer mais luz.

Algumas dicas: Uma hortênsia podada de maneira muito curto cada ano terá um porte compacto com uma forte densidade de flores, se quiser um porte com mais arbustos, suprime só as flores marchas.

Poda da Hortência petiolaris
Esta hortênsia trepadora tem um crescimento bastante lento os primeiros anos, basta só suprimir as flores murchas e a madeira morta ou estragada.

Este arbusto que floresce de Julho a Agosto é formado em tufo com silvados em 2 anos ou num talo de 3 a 4 anos. Segundo a sua forma pode atingir uma altura de 3 a 8 m.

Poda de formação
O primeiro ano após a plantação pode cada ramo para obter uma ramificação. O segundo ano faça a mesma poda, suprimindo se for necessário os ramos demasiado fracos e a madeira morta.

Poda de manutenção
Os anos seguintes na Primavera pode curto os ramos do ano precedente pode uma dezena de centímetros da sua base. Areje o centro podando os ramos demasiado fracos que impedem a luz de penetrar no arbusto.

Poda de formação
Após a plantação, no primeiro ano, ajude com um pau o ramo o mais central verticalmente e suprime os outros (ou pode os que são demasiados curtos). Durante a vegetação reduza de 10 cm a poda dos ramos laterais. Estes ramos ajudam o tronco a formar-se mas uma vez que o talo será bastante forte vamos suprimí-los.

Poda de manutenção
Os anos seguintes na Primavera pode curto os ramos do ano precedente, pode uns 10 cm da sua base. Areje o centro podando os ramos demasiado fracos que impedem a luz de penetrar no arbusto.

Podar a raiz é intervenção corriqueira na arte bonsai. Nenhuma planta pode ficar em um recipiente indefinidamente sem algum tipo de trabalho de raiz.

Porque podar as raízes?
As plantas estão constantemente em busca de água e material rico em nutrientes para suas raízes crescerem. No chão isso não é problema, as raízes podem viajar muitos metros do caule em busca de água e nutrientes, já em um recipiente a situação é totalmente diferente, as raízes tendem a “colonizar” uma área ou recipiente, ou seja, eles saturam o recipiente de raízes.

Em alguns casos, elas chegam a empurrar a planta para cima da borda do vaso, pelo grande volume de novas raízes. Quando isso acontece, é considerada o limite da raiz.

Ao cuidar de um jardim uma técnica de grande importância para manter as plantas saudáveis e com a aparência desejada é a poda. Isso se dá pelo fato que a maioria das plantas crescem de forma desregrada, o que gera algumas das situações a seguir:
* Alguma ramificação muito grande suga boa parte dos nutrientes da planta, que fica enfraquecida.
* Galhos com folhas que não tomam sol ficam ressecados e amarelados, se a planta cresce de forma a ocultar os galhos internos ou da base, esses se tornam feios. Em caso de cercas vivas elas ficam com a base “pelada”.
* A planta se torna muito grande para o ambiente onde está sendo cultivada.
* A planta não tem como se desfazer de um galho doente, que pode vir a contaminar os outros. Também galhos secos e mortos ficam pendurados atrapalhando a planta caso não são removidos por alguém.

Com o intuito de evitar esses problemas, desde a Grécia antiga o ser humano vem estudando a melhor forma de podar as plantas, as melhores épocas e quais plantas necessitam de mais poda.

Todo esse estudo levou as podas a serem divididas em categorias com técnicas diferentes estudadas para cada tipo de planta, eis os tipos de podas mais comuns:
* Podas de Formação: Toda poda com o intuito de modelar a forma da árvore, geralmente é dividido em várias subcategorias dependendo da cultura, como poda de levantamento, poda de rebaixamento, poda lateral, poda de equilíbrio, etc. Consiste na remoção de bulbos de locais onde não se queira que nasçam ramificações ou a corta de galhos desproporcionais.

* Podas de Floração ou Frutificação: Algumas plantas criadas com o objetivo de produzir frutos ou flores necessitam de um tipo de poda específica para otimizar sua produtividade, fazendo com que a árvore gaste menos tempo na “entre safra” e menos energia produzindo galhos inúteis comercialmente ou esteticamente. Além de melhorar a quantidade de flores e frutos uma poda adequada melhora também a sua qualidade.

* Podas de Renovação: Podem ser subdivididas em podas de limpeza, rejuvenescimento, contra pragas, etc. É o conjunto de podas com o objetivo de remover galhos ruins ou doentes, dando uma aparência mais jovem a planta e evitando que doenças se espalhem.

* Podas de Raízes: É algo incomum em geral, aplicado apenas em casos onde as raízes estão se tornando um problema (quebrando calçada ou algo assim) ou quando se pretende manter a planta propositalmente sem nutrientes, como no caso da criação de bonsais.

Observa-se que algumas espécies não toleram as podas e outras apenas as toleram na época apropriada, por isso é importante conhecer as características particulares de cada planta e trabalhar com elas no momento correto.

Em geral as plantas devem ser podadas em sua época de menor metabolismo, que geralmente ocorre no inverno, após a planta ter parado de dar flores ou frutos, isso pois durante as épocas que a planta está florescendo ela gasta uma grande quantidade de energia com as flores e não queremos drenar essa energia para a cicatrização da poda. Também, por via de regra, só deve-se fazer podas de formação ou de raízes em plantas sadias para que tenham forças para se cicatrizarem ou corremos o risco de matá-la.

Outro ponto importante de se observar antes de começar uma poda é a qualidade dos instrumentos. Uma poda realizada com tesouras/serras/decotadeiras com corte ruim, além de mais difícil de ser realizada, deixa as feridas da árvore amaçadas ou então muito irregulares, dificultando assim o processo de cicatrização, que gastará mais energia e provavelmente resultará em alguma cicatriz.