Quando você decide iniciar uma coleção de orquídeas, uma das primeiras dúvidas que surge diz respeito ao ambiente propício ao seu cultivo. Na maioria das vezes não tens espaço externo fazer um orquidário, mas com alguns cuidados você pode cultivar suas orquídeas dentro de casa ou até mesmo no apartamento, é só construir algumas prateleiras junto a janelas bem iluminadas, protegidas no lado de fora por uma tela, para que os vasos recebam sol filtrado.

Mas se você possui espaço disponível no quintal, um orquidário é sem duvida a melhor opção para suas orquídeas. Apesar de parecer difícil, ou caro, é possível construir um orquidário eficiente a um custo relativamente baixo. Aqui vão algumas dicas de construção e funcionamento do orquidário, que irão facilitar sua empreitada.

Primeiro passo:
Escolha o local
Um dos aspectos mais importantes para o sucesso de seu orquidário, independentemente do tamanho ou de suas características, é a iluminação. Para garantir uma iluminação adequada é importante escolher um local que receba o sol da manhã.

Segundo passo:
Determine o tamanho
Ao contrário do que possa parecer, nem sempre construir o maior orquidário possível é o ideal. Para a saúde de suas plantas, o local deve ser mantido sempre limpo e livre de insetos e pragas, portanto, quanto maior, mais trabalho você terá. Tenha em mente que considerando-se um espaço médio de aproximadamente 4×5 m é possível montar um orquidário com capacidade para acomodar até 200 orquídeas. Imagine o tamanho aproximado que sua coleção terá e atenha-se a ele.

Terceiro passo:
Escolha a cobertura
Num clima como o nosso, uma boa solução é construir a cobertura com ripados de madeira, bambu ou telhas, de modo que os raios solares sejam filtrados, proporcionando luz na medida certa. No mercado há ainda o sombrite, uma tela especial para proteger as plantas do sol excessivo. Esse material chega a filtrar 70% dos raios solares, criando uma atmosfera ideal para a maioria das orquídeas, já que deixa os ambientes bem ventilados e protegidos tanto do sol como de insetos e outros animais, além de ser mais barato que a madeira.

Quarto passo:
Construa um espaço com condições diversificadas
Lembre-se, nem todas as orquídeas são iguais e, portanto, necessitam de condições diferentes. Para que todas encontrem as condições perfeitas para seu desenvolvimento, construa seu orquidário com a possibilidade de explorar diferentes espaços. Os exemplares maiores, que necessitam de bastante aeração junto às raízes, podem ficar pendurados, para isso pense em caibros mais resistente. Uma bancada ou prateleira central é um bom lugar para as mudas recém plantadas ou em fase de crescimento. Na parte de baixo, apoiadas em blocos, podem ficar as espécies que gostam de mais sombra, como os Cimbidiuns.

Abaixo dois modelos que podem ajudá-lo na construção:Modelo 01

Vista Lateral
Medidas:
Largura: 3 metros
Comprimento: 4 metros
Altura: Fundo 3 metros / Frente 2,5 metros
Material necessário:
3 mourões de 13 a 16 x 3,50
4 mourões de 13 a 16 x 3,00
4 mourões de 7 a 10 x 4,00
6 mourões de 7 a 10 x 3,50
1 rolo de arame liso fio 14
4 metros de sombrite 70% com 3 metros de largura (considerando fechamento superior).
Aproximadamente 30 metros de lona transparente Anti-UV (considerando fechamento completo).

Se você dispõe de pouco espaço, um orquidário com teto de uma água, com a parte mais alta encostada em uma parede ou muro é uma boa opção. A tela de sombreamento, ou sombrite, deve ser colocada 30cm acima do plástico, o que diminui sensivelmente o aquecimento no interior do orquidário e impede que as plantas mais próximas da cobertura queimem com o calor. A menor altura deve ser de pelo menos 2,5 metros, para não prejudicar a movimentação. Para ganhar espaço, coloque uma tela no fundo e a utilize para fixar placas com plantas menores. Caso entre muito sol pela frente ou pelas laterais, pode-se utilizar tela de sombreamento também nestas áreas. Para que ela fique bem esticada, utilize fios de arame com intervalos de um metro entre um fio e outro antes de colocar o sombrite.

Modelo 02

Vista Lateral
Medidas:
Largura: 4 metros
Comprimento: 5 metros
Altura: 3 metros na parte mais alta; 2,5 metros nas partes mais baixas
Material necessário:
3 mourões de 13 a 16 x 3,50
6 mourões de 13 a 16 x 3,00
6 mourões de 7 a 10 x 2,50
3 mourões de 7 a 10 x 4,00
12 mourões de 7 a 10 x 2,20
2 rolos de arame liso fio 14
15 metros de sombrite 70% com 1,50 metros de largura (considerando fechamento superior)
Aproximadamente 70 metros de lona transparente (considerando fechamento completo).
Se você dispõe de um espaço um pouco maior, o modelo acima, com telhado de duas águas, pode ser uma boa opção.

A disposição das bancadas em escada, no lado encostado a parede faz com que a insolação nesse canto seja otimizada. Ao construí-las opte por uma altura máxima de 1,5 metros para o andar mais alto e por uma largura máxima de 30cm para cada bancada. Estas medidas facilitam a manutenção e evitam o amontoamento de plantas. A bancada instalada no meio do orquidário pode ser um pouco mais larga, podendo ter mais de um nível, pois existe a possibilidade de se andar pelos seus dois lados, mas sempre lembrando de não encostar muito um vaso no outro. A largura pode-se estender, de acordo com o espaço disponível, mas lembre-se que a altura mínima recomendada é de 2,5 metros, e é absolutamente necessário haver uma caída no telhado para as águas de chuvas.

1º Estágio
Após permanecerem sob temperatura estável, dentro de 2 semanas as sementes já terão germinado. Após a germinação, o ideal é que se consiga colocá-las em locais onde possam receber luz em abundância por pelo menos 12 horas diariamente, para que cresçam da melhor maneira possível. Assim que as plantas produzirem 2 pares de folhas, chegou a hora de transplantá-las para um vaso de proporções um pouco maior – pode-se utilizar um vaso redondo com aproximadamente 100 mm de diâmetro ou quadrado com área semelhante. Ao atingirem essa maturidade, as mudas já terão raízes suficientes para serem transplantadas em seu primeiro estágio sem maiores empecilhos.

O processo de crescimento a partir do surgimento dos brotos até o aparecimento dos pares de folhas leva em torno de 2 a 4 semanas.

Para o transplante, é aconselhável que seja utilizado uma espátula plástica própria para essa operação, pois são extremamente baratas e podem ser encontradas em qualquer loja ou estabelecimento de jardinagem e produtos semelhantes de sua região.

Agora, basta seguir estes passos:
- No vaso para onde a muda será transplantada nesse primeiro estágio, abra um buraco grande o suficiente para que a muda e a terra do vasinho ou célula da bandeja seja colocada;
- Com o auxilio de uma espátula, retire a muda juntamente com toda a terra presente no vasinho, mas tendo o cuidado de não puxá-la pela muda, a raíz é muito sensível e pode romper-se facilmente. Em todo o processo utilize a espátula e segure todo o conjunto – muda e terra – pela base;
- Pressione gentilmente a terra em torno da muda e pronto! Sua pimenteira esta pronta para se acostumar com a luz do dia, raios ultra-violetas e principalmente já tem um pouco mais de espaço para crescer vistosamente. Lembre-se de mantê-la em locais onde não exista rajadas bruscas de vento/ar frio ou mesmo variação excessiva de temperatura (se isso for possível).

2º Estágio
Após aproximadamente mais 4 semanas, Já pode proceder para o transplante definitivo, pode ser  um vaso redondo ou quadrado com área semelhante (vasos com aproximadamente 400 mm de diâmetro), um jardim ou um canteiro fixo ou móvel (canteiro móvel se refere aos vasos retangulares com grandes comprimentos, em torno de 2 a 2,5 m).

Antes de qualquer coisa, é importante salientar que a pimenteira é uma planta que oferece uma enorme vantagem por adaptar-se bem ao plantio em vasos ou canteiros móveis. Isso permite que a planta seja movimentada em caso de necessidade de proteção contra algum problema repentino.

Praticamente qualquer local onde haja terra bem cuidada, espaço suficiente para que suas raízes cresçam, boa temperatura e umidade podem servir como local de plantio da pimenteira.

Com relação ao material do vaso, container, canteiro, etc, pode ser tanto argila quanto plástico. Os vasos de argila são visualmente mais bonitos, enquanto os de plástico oferecem a vantagem de manter a temperatura da terra mais constante devido ao isolamento e bloqueio da troca de calor e umidade que ele proporciona entre a terra e o ambiente externo. Além disso, o plástico preto oferece uma maior capacidade de manter o calor da terra.

Sempre limpe e esterilize todo e qualquer recipiente ou ferramenta adquirida para evitar a transferência de doenças ou propagação de fungos ou erva daninha em suas plantas.

Para o transplante definitivo, faça o seguinte:
- Limpe e esterilize o vaso ou canteiro móvel (caso você esteja utilizando essa opção);

- Verifique se existem furações no fundo do vaso ou canteiro, para evitar o acúmulo excessivo da água de irrigação. Caso não exista, será necessário que se faça a perfuração manualmente. Furos de 8 a 10 mm de diâmetro bem espaçados ao longo do comprimento já é o suficiente;

- Como garantia para o controle e não acúmulo de água, coloque uma camada de esferas (grânulos) de argila no vaso ou canteiro móvel. Esses grânulos podem ser adquiridos em lojas de jardinagem ou estabelecimentos semelhantes, de sua região;

- Preencha o vaso ou canteiro com terra até uma altura de 20 a 30 mm para baixo da borda. Utilize terra preparada normalmente indicada para flores e plantas ornamentais. Misture o adubo conforme for preenchendo o vaso ou canteiro móvel. Observe as indicações de dosagem do adubo conforme orientação do fabricante;

- Abra um orifício no vaso, jardim ou canteiro definitivo num tamanho suficiente para acomodar a muda mais a terra do vaso onde esteve plantada;

- Retire a muda juntamente com toda a terra de dentro do vaso do 1º estágio;

- Coloque a muda no orifício feito anteriormente, de maneira que o topo da terra onde a muda estava plantada em seu primeiro estágio fique em torno de 10mm para baixo do ponto mais alto da terra com adubo colocada no vaso ou canteiro móvel;

- Num canteiro móvel de aproximadamente 1 m de comprimento pode-se plantar até 3 mudas de pimenta;

- Pressione a terra em torno das mudas para fixá-las de forma correta, preenchendo e igualando toda a superfície superior do vaso ou canteiro móvel;

- Regue as mudas e tenha certeza de sempre colocá-las num local com abundância de luz – principalmente solar – por pelo menos 8 horas por dia.

Você gostaria de ter em casa acelga orgânica, fresquinha e colhida pelas suas próprias mãos? Para cultivar esta verdura rica em ferro e com muitas propriedades medicinais (diurética, diaforética, emoliente, etc.) não é preciso ter muito espaço.

Com uma jardineira ou uma pequena área iluminada no jardim você pode dar início à sua horta.

Materiais necessários:
1 Jardineira
Terra preta
Sementes de acelga (Beta vulgaris)

Siga os passos
1 – Encha a jardineira com terra preta, deixando 5 cm vazios antes da borda superior;

2 – Trace uma linha imaginária no centro da jardineira e semeie grupos de duas a três sementes. Os grupos devem estar separados aproximadamente 30 cm entre si;

3 – Coloque a jardineira em um lugar de meia sombra e longe das correntes de ar;

4 – Regue moderadamente para manter a umidade do substrato, sem deixar encharcar;

5 – Quando duas ou três folhas já tiverem germinado, escolha a que apresentar melhores características de cor e textura e tire as outras duas;

6 – A partir dos dois meses de vida, quando as folhas alcançarem 25 cm de tamanho, as plantas estarão no ponto para colher;

7 – Você pode conservar as folhas cortadas durante 10 a 12 dias na geladeira, a 0 ºC.

Mantenha o solo livre de ervas daninhas durante todo o desenvolvimento da acelga para reduzir o risco de pragas e doenças. A acelga suporta temperaturas baixas (até 5º C) e altas (até 30º C).

As Hortênsias funcionam bem plantadas em massa – como arbustos ou árvores. Elas podem ser usadas como barreira ou grade. Com mais de 100 espécies diferentes de hortênsia, além de várias subespécies e cultivares, é muito difícil dar instruções específicas sobre plantação e cultivo. Hortênsias vêm em uma ampla variedade de tamanhos, tipos de flores e robustez. As flores das hortênsias são muito apreciadas, tem entre 6 e 8 cm de comprimento e fazem uma árvore de forma graciosa.

O melhor é comprar hortênsias que estão florescendo. Esta será a garantia para que você saiba exatamente o que está recebendo e que será feliz com ele. Se você comprar hortênsias que não estão em flor, só compre aquelas com uma imagem da flor anexada. Se não houver uma foto anexada, peça a um empregado para lhe mostrar uma foto.

Se não tiverem, você provavelmente deverá ir a outro lugar para comprar sua hortênsia.
- A melhor época do ano para plantar hortênsias é no Outono. No entanto, você pode plantar hortênsias que tiver comprado da floricultura local em qualquer época do ano. Tome cuidado, porém, hortênsias que são  plantadas na parte mais quente do verão e no princípio da Primavera podem não prosperar.

- Ao escolher uma localização para suas hortênsias, você deve escolher aquela que recebe sol pela manhã e sombra à tarde. Você deve evitar plantar sua hortênsia sob uma árvore. A hortênsia terá de competir com a árvore por umidade. A árvore provavelmente irá impedir a hortênsia de receber a luz de que necessita para prosperar.

- Hortênsias amam água. Eles preferem ser plantadas em solos que são muito ricos. Para manter o solo úmido, acrescente matéria orgânica a ele.

- Você deve cavar a cova de plantio com duas vezes o diâmetro da raiz da hortênsia. Você deve cavar o buraco para que uma vez plantado, a hortênsia esteja no mesmo nível do chão, assim como estava em seu recipiente.

- Antes de você colocar a hortênsia em sua cova, você deve afrouxar o solo ao redor do lado de fora da raiz. Isso irá ajudar a espalhar as raízes mais facilmente quando forem plantadas.

- Coloque a hortênsia na sua cova. Preencha-a com solo e aperte com seu pé. Para livrar o solo de bolsões de ar você deve aguá-lo bem.

- Adicione uma camada de adubo para a hortênsia recém plantada. Isso irá ajudar a conservar a umidade do solo.

- Fertilize na Primavera, em torno de maio. Escolha um fertilizante de liberação lenta. Se sua hortênsia parecer doente, não a fertilize.

- A Primavera é também o momento em que você deve podar. Tenha cuidado para que você não corte quaisquer novos brotos.

- Você também deve podar no fim do verão, quando a floração da hortênsia tiver acabado. Se sua hortênsia começar a ter muitas flores, você colocá-la mais para baixo.