Muito se ouve falar de húmus de minhoca no cultivo de plantas, mas a maioria das pessoas nem sabem de onde se origina este produto muito benéfico as plantas, o húmus de minhoca nada mais é do que o esterco das minhocas.É o material orgânico bem decomposto transformado biologicamente.

O húmus é neutro ou levemente alcalino. Os principais nutrientes encontrados e suas funções:
Nitrogênio (N): desenvolve as folhas e dá a cor verde-escura, própria dos vegetais;
Fósforo (P): auxilia a fixação da planta no solo. Fortalece as raizes e contribui para formação dos frutos;
Potássio (K): contribui para o fortalecimento geral da planta, tornando-a mais resistente às doenças.

Por se tratar de um produto natural para as plantas a maior duvida é que quantidade usar para ter plantas saudáveis e bonitas e isso depende do tipo da planta.

Nas publicações especializadas, ou nas próprias embalagens que se encontram no mercado embalando o húmus, existem tabelas que irão dar as quantidades que você quer. Como exemplo, para as plantas de interior, samambaias, folhagens, etc…você pode colocar 150 g por vaso, árvores e frutíferas uns 500g em média, mas não se preocupe com a quantidade pois o uso em excesso não prejudica a planta.

Muito se ouve a pergunta: de quanto em quanto tempo devo colocar o humus?
Existem várias tabelas onde você encontrará orientação a respeito desta freqüência, mas vale dizer que o “olhômetro” é o melhor indicador, ou seja, sempre que perceber que sua planta esta precisando de mais vigor é hora de afofar a terra, podar as folhas e claro uma dose de húmus vai ajudar muito no bom desenvolvimento da planta, afinal como já disse várias vezes, as plantas se parecem muito como nós, precisam de cuidados, carinho e nutrientes, nada de deixar sua planta abandonada.

Adubar o solo é uma das fases mais importantes no plantio e na manutenção de qualquer espécie vegetal. Daí vem a necessidade dos paisagistas ficarem antenados sobre os adubos existentes no mercado, em especial os de nova geração. Eles oferecem tecnologia de ponta, o que resulta numa adubação mais eficiente e duradoura do que a conseguida com conhecidos NPKs 10-10-10 e 04-14-08, fórmulas que contêm os três principais nutrientes exigidos para o desenvolvimento pleno das plantas: nitrogênio (N), que ajuda a desenvolver a folhagem da planta, fósforo (P), que estimula sua florada, e potássio (K), que favorece a criação de raízes e frutas.

Graças ao avanço da tecnologia, já é possível encontrar adubos químicos que, além dos macronutrientes primários (o tradicional NPK), trazem em sua formulação os macronutrientes secundários (cálcio, magnésio e enxofre) e os micronutrientes (zinco, cobre, boro, entre outros) que também fazem parte da alimentação da planta.

As formas de apresentação dos produtos também variam entre líquidos, em pó ou granulados. Desses, alguns apresentam liberação controlada, ou seja, disponibilizam seus nutrientes aos poucos, o que evita desperdício.

Na prática, isso significa que o jardim precisará de menos adubações ao longo do ano. Outra categoria interessante são os organo-minerais, adubos minerais que também apresentam extratos de substâncias orgânicas em sua formulação.

A aplicação de adubos organo-minerais ajuda na reposição de material orgânico a cada aplicação. Esse conceito já é difundido entre os maiores produtores mundiais. Na relação de adubos de alta tecnologia, existem ainda os bioativos.
Eles trazem bactérias em sua fórmula que agem no solo para manter sempre os elementos químicos na sua forma pura. Isso permite que praticamente 100% dos nutrientes da adubação sejam absorvidos pela planta.

Ainda temos os adubos líquidos, próprios para se aplicar diretamente nas folhas das plantas, os adubos foliares corrigem eventuais deficiências nutricionais do solo mais rapidamente do que outros adubos. Devem ser aplicados junto à rega, pela manhã ou no final da tarde, nunca nas horas mais quentes do dia, mas cuidado seu excesso intoxica facilmente as plantas.

Os adubos em pó geralmente são usados para gramados e hortaliças, fortalecendo as raízes e estimulando o desenvolvimento das folhas.
Depois de aplicar o adubo, é necessário irrigar bastante para que o produto seja absorvido e não queime as folhas das plantas. Apresentam mais nutrientes do que NPKs.

Entenda melhor, basicamente, existem no mercado os adubos orgânicos (compostos por resíduos vegetais e animais, tortas, farinhas e estercos curtidos), os adubos minerais (também chamados de químicos) e os organo-minerais (que tentam unir o melhor dos dois).
Embora a adubação orgânica seja mais ecológica, os minerais agem de maneira mais rápida nas plantas. Sua desvantagem está nas fórmulas muito concentradas que exigem aplicações na medida certa. Caso contrário, as plantas podem sofrer graves intoxicações. Também há uma tendência no aumento da acidez em solos que recebem muito adubo químico. Nenhuma adubação será satisfatória se não contar com, pelo menos, 20% de material orgânico, pois ele recompõe o equilíbrio do solo, promovendo uma nutrição prolongada dos vegetais. Mas como escolher?

Com tantos adubos diferentes, fica difícil escolher o que melhor se adeque às necessidades do jardim. O primeiro critério é levar em conta que, ao contrário de quem faz seu jardim por conta própria, o paisagista não pode dispensar uma análise de solo. Só assim dá para saber qual a carência de nutrientes do solo e, com base nisso, decidir o melhor adubo, pois cada caso é um caso.

Mas também é preciso conhecer as características de cultivo de cada planta para adubá-la na melhor época do ano, não adianta escolher um produto rico em fósforo para estimular a florada de uma espécie que não floresce naquela época. Com a análise de solo e o conhecimento das características da planta, fica mais fácil escolher o melhor adubo, agora se o paisagista souber interpretar o rótulo do produto, melhor ainda, pois ele mostra exatamente quais macros e micronutrientes que compõem o adubo.

Se você souber como age cada um desses elementos, saberá identificar o adubo mais adequado ao seu jardim. O rótulo também informa como o produto deve ser usado sem prejudicar a saúde do solo, da planta ou das pessoas. Para facilitar a leitura da bula e a escolha do adubo certo para a sua necessidade, abaixo consta uma pequena explicação da como agem na planta 12 dos componentes que podem compor os novos adubos do mercado.
Macronutrientes Primários:
- Nitogênio (N) – É essencial para o crescimento vegetativo, principalmente na formação do caule e das folhas.
- Fósforo (P) – Importante para o enraizamento das plantas, a fecundação das flores, a fixação dos frutos e a formação das sementes.
- Potássio (K) – Determinante no enraizamento da planta e na sua frutificação.

Macronutrientes Secundários:
- Enxofre (S) – Estimula o desenvolvimento vegetativo, sendo um dos responsáveis pela transformação de glicose em proteína.
- Cálcio (Ca) – Fortifica a planta, pois é o maior responsável pela síntese da parede celular. Sua aplicação, via foliar, pouco antes da florada ou frutificação, ajuda na fixação dos botões e dos frutos.
- Magnésio (Mg) – Essencial para a fotossíntese, deixa a planta mais resistente às intempéries, estimulando a formação de açucares, proteínas, gorduras e vitaminas vegetais.

Micronutrientes:
- Zinco (Zn) – Responsável pela formação dos hormônios que regulam o crescimento vegetativo. O solo brasileiro costuma ser carente em zinco, o que interfere no tamanho das flores e dos frutos.
- Cobre (Cu) – Aumenta a resistência da planta a doenças ocasionadas por fungos e bactérias, pois está envolvido na síntese de proteínas, no metabolismo de carboidratos e na fixação do nitrogênio.
- Molibdênio (Mo) – Ajuda a estruturar diversas enzimas. Entre elas o nitrato, que auxilia no metabolismo do nitrogênio e a nitrogenase, que ajuda na fixação de nitrogênio. Sua carência pode ser suprida com adubação via foliar.
- Ferro (F) – É o catalisador de enzimas que ajudam a sintetizar a clorofila.
- Manganês (Mn) – É o catalisador de enzimas que agem na fotossíntese.
- Boro (B) – Um dos responsáveis pela movimentação de açucares, divisão celular e fecundação das flores.

O húmus de minhoca é um composto orgânico natural, muito rico e equilibrado em nutrientes essenciais. Com o uso do húmus, a utilização de fertilizantes químicos pode até ser bastante diminuída.

A frequência de uso vai variar das necessidades de cada espécie, não dá para estabelecer um padrão rígido. Em todo caso, como regra geral, a adubação com húmus de minhoca pode ser feita a cada 3 meses.

Para o uso em vasos, o mais recomendado seria misturá-lo com igual quantidade de terra vegetal. Já em canteiros, procure utilizar o húmus à razão de mais ou menos 2 litros por metro quadrado.

No mercado existem boas marcas de húmus de minhoca.
Cuidar de plantas é a melhor terapia para diminuir o stress do dia-a-dia.

Novos substratos:
Todos já sabem dos novos substratos alternativos para o replantio de orquídeas, visando à substituição e conservação da Dicksonia Sellowiana (Xaxim).
Nos últimos 2 anos vem sendo feitos experimentos com esses substratos visando a substituição do xaxim para o replantio de orquídeas epífitas e outras plantas que necessitam do xaxim para sua sobrevivência e fixação.
Os orquidófilos têm feito experimentos em suas estufas de crescimento, com a fibra do coco, a casca de pínus e o último pouco conhecido que é o cone do pínus (aquele fruto que se fixam às sementes do pínus).
Todos estes produtos são passados por um longo processo de tratamento para a retirada do tanino e esterilização, para poderem ser aproveitados com maior eficiência dentro dos vasos de orquídeas.

Característica dos produtos:
Fibra do coco:
Se trata de um substrato com características de plantio e umidade bem parecida com o xaxim, com uma boa fixação boa umidade e média ventilação para as raízes. É um substrato quase inerte de nutrientes tendo que fazer uma adubação mais seqüencial se comparado com o xaxim.

Casca de Pínus:
Este já é um substrato bem mais conhecido pelos cultivadores de plantas. É um substrato com média fixação da planta no vaso, sendo obrigado à utilização em alguns casos de um tutor para fixar melhor a planta no vaso. A casca conserva o índice de umidade no interior dos vasos entre média a baixa sendo necessária uma maior freqüência de regas se comparado com o xaxim e a fibra de coco. É um substrato que, como a fibra de coco é necessária uma maior freqüência de adubações para a planta se desenvolver bem.

Cone do Pínus:
Sendo um substrato mais atual, seus testes começara aproximadamente em Janeiro de 2004 e os resultados até o momento foram surpreendentes se comparados com outros substratos alternativos. É um substrato que fixa uma umidade bem parecida com a do xaxim, por esse motivo o cultivador não precisou diferenciar suas regas em comparação aos outros substratos citados acima. Sua fixação é melhor que a da casca de pínus e mais inferior ao coco, sendo que em alguns casos um tutoramento seja necessário. Temos que adubar com uma maior freqüência também, pois é um substrato que não contem quase nutrientes, servindo apenas para a fixação da planta.
Maneiras que alguns produtores e colecionadores estão usando esses substratos em conjunto para tentar obter melhores resultados e um melhor equilíbrio na hora do plantio e da rega de suas plantas.

• Uma parte de fibra de coco para três partes de cone de pinus;
• Uma parte de fibra de coco para três partes de casca de pinus;
• Duas partes de fibra de coco para três partes de cone de pinus;
• Duas partes de fibra de coco para três partes de cone de pinus;
• Meio a meio de fibra de coco com casca de pínus ou cone de pinus.