- Todos os fertilizantes têm seus benefícios, porém existem tipos específicos para determinadas espécies/culturas. De forma geral muitos têm uma grande abrangência. Sempre pergunte ao vendedor especializado;

- Para Orquídeas em específico, nos fertilizantes de borrifar somente serve se for um produto que se dissolva totalmente. Se for para borrifar e não dissolver, não serve para orquídeas;

- É muito importante molhar as plantas antes de adubar, assim elas tem maior facilidade em absorver os nutrientes do fertilizante aplicado. O ideal é esperar secar as gotículas que ficam nas folhas para depois aplicar o fertilizante;

- Todos os fertilizantes devem ser aplicados tanto nas folhas quanto nas raízes, ambos são responsáveis pela absorção de nutrientes? Atenção para culturas de violetas ou algumas pimentas por exemplo, suas folhas não toleram umidade excessiva e a aplicação deve ser realizada nas raízes;

- A aplicação de fertilizantes deve ser realizada ou no começo da manhã ou no fim da tarde,  na maioria das folhas temos uns orifícios que se chamam estômatos, semelhantes aos nossos poros, eles são responsáveis pelas trocas e pela absorção dos nutrientes, e para não desidratar as plantas, os estômatos permanecem fechados durante o dia e se abrem de noite;

- Se quiser aplicar um fertilizante diariamente, pode. Exemplo: Se a recomendação for p/ diluir 1ml do produto em 1 litro de água a cada semana, você pode diluir esse mesmo 1 ml em 2 litros de água e aplicar a cada 4 dias, diluir em 3 litros de água e aplicar a cada 2 ou 3 dias ou ainda diluir 1 ml em 5 litros de água e aplicar diariamente. Basta fazer a conta e pronto;

- Uma questão importante é o PH da água, ele deve entre 5,5 e 6,5, considerado neutro, assim  o  fertilizante é compatível perfeitamente com a sua planta e ela capta perfeitamente os nutrientes. Existem fitas ou aparelho para medir o PH, assim como produtos para a correção do PH, caso sua água esteja muito diferente do PH ideal, com certeza você estará jogando dinheiro fora, pense nisso;

- Existe uma série de nutrientes, todos os vegetais precisam dos mesmos, o que diferencia é a quantidade que cada espécie de planta precisa? Nitrogênio, Fósforo, Potássio, Cálcio, Boro, Cobalto, Magnésio, Molibdênio, Manganês, Ferro; Enxofre, Zinco e Cobre.

- Os aminoácidos presentes nos fertilizantes provenientes de pescados ou outros meios são importantíssimos, eles capacitam as plantas, estimulam a capacidade de absorver os nutrientes e enriquecem o solo ou o substrato;

- Misturar fertilizantes até pode, mas é preciso verificar com o fabricante a compatibilidade entre o mesmo e outros, na química nem tudo que se junta soma, muitas vezes se transforma em outro produto químico e pode ser perigoso;

- Cuidado ao armazenar seus produtos, produtos em contato com o sol, calor ou umidade excessivos perdem a eficácia, proteja longe dessas condições e a durabilidade será grande. Outra questão é a armazenagem dos produtos preparados, o ideal é fazer a mistura e logo usar, caso seja inevitável guardar, coloque em recipiente leitoso e envolva com papel alumínio, guarde em local escuro por no máximo uma semana;

- Utilizar nutriente para crescimento na época do crescimento ou de  floração na época da floração é um mito que está começando a desabar em cultura de plantas com ciclos (crescimento, floração e geração de frutos ? diferente de hortaliças por exemplo) com dados científicos o fato de que nutriente de crescimento deve ser adicionado em fase de crescimento e de floração antes das flores. O que a planta precisa para florescer (P e K entre outros) ela irá pegar de suas reservas, o que se aplica pode ser armazenado mas não utilizado de imediato. Portanto forneça todos os nutrientes, desta maneira a planta terá equilíbrio e reservas para usar em cada uma de suas fases;

- Os Macronutrientes que são N-P-K (Nitrogênio, Fósforo e Potássio) são necessários em maior quantidade, assim como o Cálcio, já os Micronutrientes são necessários em quantidades mínimas, porém sem suas presenças, as plantas podem apresentar problemas diversos. Muita gente aplica somente NPK, uma hora ou outra determinados problemas podem ocorrer. Não raro compradores aplicam Solam por exemplo em na próxima florada verifica uma melhoria em suas plantas, simples assim, desde que realizada aplicação de todos os nutrientes;

- Não existe milagre, aquele fertilizante que faz sua planta de uma hora para outra se tornar algo excepcional. O que existem são produtos que torna todo o potencial de sua planta realizável, que busca o melhor dela dentro de suas limitações particulares. Como eu disse, não existe milagre, nenhum produto fará um pé de morango do mato se tornar um Toyonoka ou um Aleluia, cada planta tem sua genética e suas particularidades;

- Nem sempre os produtos tem apenas os nutrientes anunciados, muitas vezes tem mais que imaginamos. Tomo por exemplo o Fish Fértil, ele tem no Rótulo apenas N e Ca (Nitrogênio e Cálcio). São afirmados como garantias, o que o fabricante garante, mas na prática fornece alguns micronutrientes, que podem ter porcentagens variadas, em função da preparação, a matéria prima, o lote, um monte de fatores que ocasionam alterações na porcentagem, e por isso não são citados, mas devidamente constatados em muitas análises. Por isso muitos usam esses produtos e as plantas reagem muito bem, aí pensam: Mas porque se possui apenas tais nutrientes anunciados? A resposta está aí, por causa dos nutrientes embutidos (chamamos de bônus). O mesmo ocorre com o Bokashi e tantos outros fertilizantes;

- Bokashi é importantíssimo para fornecer nutrientes, principalmente N-Nitrogênio, que responde pelo crescimento de mudas/Seedlings;

- O Solan por exemplo possui 6 micronutrientes (Boro, Cobalto, Enxofre, Manganês, Molibdênio e Zinco);

O HB 101 possui Ferro e uma substância vinda dos Cedros e Ciprestes que estimula muito as plantas. Ele é considerado o melhor orgânico do Planeta, não é barato, o custo-benefício vale muito pois usam-se gotas diluição, 10 ml dele pode render cem litros de fertilizante. Sua validade é indeterminada.

A propagação vegetativa por estacas consiste em destacar da planta original um ramo, uma folha ou raiz e colocá-los em um meio adequado para que se forme um sistema radicular e, ou, desenvolva a parte aérea. A propagação por estacas baseia-se na faculdade de regeneração dos tecidos e emissão de raízes.

Dentre os métodos de propagação vegetativa, a estaquia é, ainda, a técnica de maior viabilidade econômica para o estabelecimento e plantio clonais, pois permite, a um custo menor, a multiplicação de genótipos selecionados, em curto período de tempo. Além disso, a estaquia tem a vantagem de não apresentar o problema de incompatibilidade que ocorre na enxertia.
As estacas herbáceas são obtidas de ramos apicais, sua retirada deve ser feita pela manhã, quando ainda estão túrgidas e com níveis mais elevados de ácido abscísico e de etileno, que são elementos favoráveis ao enraizamento.

As estacas lenhosas são obtidas de ramos lenhosos ou lignificados, com idade entre 8 e 15 meses e encontram maior campo de aplicação que as herbáceas e, quase sem exceção, constituem-se no material básico de propagação de árvores frutíferas (Simão, 1998), ainda segundo este autor, os principais tipos de estacas lenhosas com suas características são:
Estaca simples
A estaca simples é obtida subdividindo-se o ramo em pedaços de 20 a 30 cm de comprimento. O diâmetro dessa estaca normalmente varia de 0,5 a 1,5 cm e cada uma deve possuir de 4 a 6 gemas.
Esse tipo de material constitui-se num dos mais efetivos, tanto pelo rendimento que oferece como na prática da estaquia.

Estaca-talão
Difere da anterior por trazer consigo parte do lenho velho, que se denomina talão. É obtida destacando-se um ramo no ponto de inserção com outro de dois anos. É utilizada quando a espécie ou variedade apresenta dificuldade de enraizamento.
O número de estacas, neste tipo, é inferior ao das simples, pois só podem ser obtidas quando os ramos apresentam bifurcação.

Estaca-cruzeta
Assemelha-se ao tipo anterior, porém, em vez de ser retirada com um pedaço de lenho velho na forma de pata de cavalo, é obtida secionando-se o ramo de dois anos, de modo a permitir maior porção de lenho. Apresenta o formato de uma cruz.

Estaca-tanchão
É um tipo de estaca pouco comum, que apresenta comprimento que vaia entre 60 a 80 cm ou mais e diâmetro de 4 a 20 cm. É utilizada na multiplicação de jabuticabeira, no Brasil e de oliveira, nos países europeus. A presença de lenho velho na lingüeta favorece o enraizamento, por possuir raízes pré-formadas. O mesmo ocorre com as estacas de talão.
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Qualidade das mudas
Quando comprarem mudas de palmeiras, suas raízes devem vir em torrões, envolvidas por estopa ou em potes grandes. Nos dois casos, verifiquem se o torrão está intacto e se a estirpe e o palmito estão bem preservados.

Preparo das covas
As dimensões das covas devem variar com o tipo de solo e com o tamanho da muda e recipiente utilizado. Quanto pior a qualidade do solo, maior deve ser a cova. Normalmente variam de 0,50 x 0,50 x 0,50 a 1,o x 1,0 x 1,0 m.

Preparar a terra com os seguintes componentes- Adubação mineral: 300 g 4-14-8 / cova;
- Adubação orgânica: 20 a 25 litros de matéria orgânica / cova
;- Superfosfato simples: 200 g;
- Farinha de ossos: 200 g / cova;
- Cloreto de potássio: 50 g;
- Calagem: 400 g de calcário dolomítico / cova;
- Vermiculita (se necessário): 2 litros/cova (em locais muito secos);
- Incorpore os componentes com a terra que foi retirada das covas e colocar um pouco desta mistura no fundo da cova.

Plantio da Palmeira
- Retire a planta do recipiente com cuidado, sem desfazer o torrão ou prejudicar a parte aérea;
- Posicione a muda verticalmente, preencha o restante da cova com a terra preparada, de modo que todo o torrão esteja envolvido pela mistura;
- Irrigue abundantemente até o seu pegamento, depois diminua a frequência.

Espaçamento
O espaçamento entre palmeiras é relativo, deve levar em consideração o porte, o volume das folhagens e seu efeito estético no espaço em que ela será plantada, adequando proporção junto de construções ou em áreas livres, extensas ou pequenas.
Uma alameda de palmeiras imperiais, por exemplo, pode ser plantada num espaçamento de 6 a 10 m entre as plantas. Já o Jerivá, pode ser plantado num espaçamento menor, formando conjuntos a cada 1,5 a 2,5 m. O importante é que a copa fique livre para que a planta seja valorizada como um todo.
Em áreas urbanas, as palmeiras são adequadas em avenidas com canteiros centrais, podendo, no caso de canteiro, com mais de 3 m, serem plantadas em 2 fileiras, em zigue-zague e mantendo, preferencialmente a mesma espécie.

Tutoramento
As palmeiras de grande porte devem ser tutoradas, principalmente no caso de transplante de espécies adultas. Isto é feito com o objetivo de mantê-las em posição vertical e evitar que tombe com o vento. Pode ser feito com estavas de madeira ou com arames ou cabos de aço.

Para prender a palmeira ao tutor, pode-se utilizar diferentes materiais, como estopa, feltro, tiras de borracha, tomando-se o cuidado de verificar se não está havendo atrito que possa causar dano à muda. Os materiais não se decompõe naturalmente devem ser retirados quando a muda estiver firme.

Em alguns casos as palmeiras são tutoradas por uma estrutura de cabo de aço, fortemente fixados em estacas no solo (palmeiras adultas, muito altas). O plantio deve ser feito, preferencialmente, na época chuvosa (dia nublado e úmido) ou qualquer época do ano desde que se irrigue na época seca.

Esta planta pertence à família das Aráceas. É originário da América e existe em diversos tamanhos. Suas folhas em formato de coração possuem cor verde-escura contrastando com suas flores brancas que lembram velas de um barco.

Duas das características principais desta planta de interior são as suas famosas folhas envidraçadas e a sua florescência branca (semelhante ao da Anthurium). É uma planta bastante estendida nas casas, mas normalmente os exemplares são híbridos. Outra característica da planta são os seus rizomas curtos e subterrâneos, onde brotam as folhas.

Necessita que seja trocada de vaso pois cresce rapidamente. Essa troca é melhor bem vinda se feita durante a primavera, trocando também seu solo e o abastecendo com substrato para que ela cresça mais forte e bonita.

No Inverno é conveniente reduzir as regas, já que a planta entrará num período de descanso onde não quase não requer água. Durante todo o ano deve-se evitar expor a planta à luz direta do sol, pois é uma planta delicada, e isto poderá danificar suas folhas.

Muito cuidado, portanto, com a luz direta, principalmente nos meses mais quentes do ano. É uma planta que gosta da luz, mas filtrada. Na Primavera e no Outono podemos adubar com fertilizantes diluídos a cada duas semanas.

É uma planta ótima para decorar casas por ser muito fácil de cuidar. Bem resistente, necessita de pouca luz para se manter bonita e saudável. Pode durar muitos anos, dando bonitas flores durante todo o ano.

É uma planta que se adapta bem a baixa luminosidade mesmo preferindo muita luz em sua época de floração. Uma dica é mantê-la perto da janela na época das flores para que pegue apenas luz indireta pois a luz direta pode queimar suas folhas.

Não necessita de muita água também, suportando ser regada apenas 3 vezes na semana em épocas quentes e 1 a 2 vezes em períodos frios.A pulverização de água em suas folhas é bem vinda para que se mantenha a umidade. Mas deve se ter cuidado para que não se molhe demais e assim apodreça a planta.

Mesmo sendo uma planta que requer poucos cuidados, o Espatifilo pode não florescer se houver falta de nutrientes ou de luz. Para que isso não ocorra basta ter uma rega regular e fornecer luz indireta.

Outro problema que pode acontecer é as suas folhas perderem o seu verde característico. Isso pode ser devido a luz em excesso que está queimando suas folhas ou falta de luz que está prejudicando sua fotossíntese.