A qualidade do solo de Bonsai é de extrema importância, pois a dimensão do vaso é muito reduzido e o solo tem de garantir perfeitas condições de cultivo.

Por vezes os solos em que vêm em alguns Bonsai são de baixa qualidade e pouco indicados para o nosso clima, pelo que o ideal é que na próxima época de transplante após a aquisição, o Bonsai seja transplantado.

Um dos fatores mais importantes numa boa mistura de solo é a sua drenagem, a dimensão do grão de solo deve ser sempre superior a 2 mm, rejeitando-se o pó, a mistura de solo varia de país para país e consoante a espécie da planta.

Existem 3 solos japoneses que servem de base a todas as misturas de solo, podendo em alguns casos ser utilizados puros.

Akadama
Argila vulcânica japonesa, possui boa granulometria, capacidade de retenção de nutrientes e de drenagem do excedente de água, devido ás suas características físicas não coliga (não faz barro) o que garante estas características por longo período.

No Japão usam-na como “mistura universal” para todas as espécies folhosas, em Portugal poderá secar muito no verão e drenar mal no Inverno (principalmente no 2º ano após transplante).

Kanuma
Solo de origem Japonesa oriunda da zona de Kanuma (terra das azáleas no Japão), a principal característica do Kanuma é ter um p.H. ácido e perpetuar esta acidez por longo período, contrariamente à turfa que se vai neutralizando (alcalinizando) com as regas, esta característica deve-se ao facto de o Kanuma ser ácido por desmineralização térmica, o que reduz a sua capacidade de alcalinização.

Este solo é ideal para acidificar misturas (principalmente em zonas de águas calcárias) e para utilização puro em azáleas e rododendros e todas as espécies que requerem p. H. Ácido.

Kiriu
Solo de origem vulcânica japonês, bastante duro o que lhe reduz a capacidade de retenção de água e nutrientes em relação ao Akadama, tornando-o assim ideal para aumentar a drenagem das misturas de solo e para uso em Coníferas e espécies que requerem alta drenagem.

Keto
Solo de origem japonesa composto por pó de Akadama e pó de turfa, humedecidos e amassados até terem uma textura facilmente moldável.

Esta solo é conhecido pela sua maleabilidade indicada para a criação de paisagens, florestas e em estilos diversos de Bonsai, sempre que seja necessário fazer a fixação do solo a rochas, criar barreiras, etc…

Em Portugal as misturas podem variar de região para região, dependendo também dos objectivos desejados para a planta, quando queremos acelerar o crescimento de uma planta adubando-a mais fortemente devemos aumentar a drenagem (grão de maior diâmetro), desta forma teremos que regar mais, logo poderemos adubar mais sem risco de salinizar o solo.

Como misturas ideais para o nosso clima apresentamos as seguintes :

Mistura universal para Bonsai
Ideal para todas as espécies de Interior e Exterior (excepto coniferas e azáleas), constituida por :
Akadama
Kyriu (ou outro componente que assegure a drenagem sem alterar o p.H.)
Turfa (de boa qualidade)

Mistura para coníferas

Indicada para todas as coniferas e espécies que necessitem de grande drenagem, as quantidade de cada um dos componentes podem variar consoante a espécie (mais Kyriu nos pinheiros e mais Akadama nos Juniperus), normalmente mistura-se :
Kyriu
Akadama

Mistura ácida
Indicada para Azáleas e rododendros, bem como todas as espécies acidófilas, esta mistura pode ser substituida por Kanuma puro ou mistura-se :
Kanuma
Akadama

Gênero de plantas originário na região mediterrânica, baixas, de folhagem  recortada cinza, verde acinzentado ou verde. Têm as folhas aromáticas, normalmente com um aroma intenso que lembra a camomila (S. chamaecyparissus).

Existe alguma confusão na nomenclatura de algumas santolinas, nomeadamente no que diz respeito à variedade neapolitana, a maioria das vezes referida como pertencente à espécie pinnata, mas por vezes referida também como pertencendo à espécie chamaecyparissus.

Outras ainda aparece como uma espécie. Também a S. virens aparece referida como sendo sinônimo de S. viridis e S. rosmarinifolia, sendo outras vezes referidas como espécies diferentes.

Dimensão
Variável com as espécies e variedades. Normalmente entre os 30 e 50 cm.

Exigências
Originárias de solos pobres, são pouco exigentes em fertilização, e não gostam de solos demasiado ricos. A S. viridis é a mais exigente de todas. Necessitam de solos bem drenados, de preferência arenosos, embora tolerem razoavelmente bem os argilosos. Devem ser expostas ao sol; toleram geadas fortes.

Utilização no jardim
As santolinas podem ser utilizadas em sebes baixas, em maciços, ou para cobrir zonas em forma de massas de bolas brancas. Graças à sua tolerância às podas severas elas são também utilizadas em pequenos topiários e em mosaicultura

Manutenção
Poda
As santolinas devem ser severamente podadas pelo menos a cada dois anos, para evitar que abram e percam a forma, expondo madeira velha inestética. A S. neapolitana necessita de podas mais frequentes quando em localização favorável, uma vez que têm um crescimento muito vigoroso.

Normalmente todas as espécies beneficiam com uma poda ligeira sempre que a forma tenda a abrir ou os ramos a ter um crescimento desgarrado.

Idealmente as podas mais severas devem ser no início da Primavera, quando a planta retoma o seu crescimento, para que compense rapidamente o aspecto ‘depenado’ com que fica depois de uma poda severa. No entanto a poda é compensada em pouco tempo com uma forma arredondada e harmoniosa.

As flores devem ser cortadas após murcharem, uma vez que secas não dão um aspecto muito interessante à planta. Há quem prefira cortá-las logo que possível, mesmo antes de chegarem ao máximo tamanho, para evitar que interfiram com a forma arredondada da planta, no entanto esta prática priva o jardim da coloração amarelada das flores.

Fertilização
Necessitam apenas de uma fertilização ligeira na Primavera, deve-se evitar o excesso de fertilização que só provocará um crescimento excessivo, e portanto deve-se evitar a companhia de plantas exigentes para não partilhar os seus nutrientes.

O frio, mais conhecido pela geada, pode afetar as plantas e o cultivo. O tecido vegetal pode aguentar as temperaturas baixas geralmente até aos 0ºC, variando este limite com as espécies e outros fatores como a pluviosidade e o vento. Ao ultrapassar este limite, a água nas plantas congela que por sua vez destrói as suas células. Em casos mais graves, pode inclusivamente matar a planta.

No Brasil, o Inverno nas regiões Sul e Sudeste escondem uma fonte de preocupação para quem vive da agricultura: a ocorrência de geada. E não são apenas os grandes produtores que devem se preocupar com ela; quem cuida de um jardim ao ar livre deve cuidar com carinho para que ele não pereça. Primeiro vamos explicar brevemente o que é geada.

A geada é a condensação do vapor d’água presente na atmosfera. Esta condensação acontece geralmente quando a temperatura noturna cai significativamente, os ventos cessam, o céu fica sem nuvens e a umidade relativa do ar fica baixa. As condições climáticas para que esse fenômeno aconteça estão presentes (salvo quando a Terra está sob influência de acontecimentos climáticos como o El Niño e La Niña) ocorrem entre os meses de Junho a Agosto.

Na geada, o ar frio que se encontra na superfície literalmente cai do céu, num fenômeno chamado advecção. Quando encontra condições geográficas adequadas (planaltos, depressões encontradas em vales e montanhas), este ar frio encontra-se com o calor que naturalmente é irradiado do solo após um dia inteiro de incidência solar, provocando a condensação imediata do ar frio. A severidade da geada depende da temperatura mínima ocorrida.

Por mais que a geada prejudique muito mais quem vive da agricultura, quem gosta de seu jardim deve tomar muito cuidado. Quando forem observadas as condições climáticas acima descritas, os métodos mais adequados e ecologicamente corretos são a aspersão de água durante a queda de temperatura. Isso vale principalmente para quem tem uma horta em casa, pois as folhas das hortaliças são extremamente suscetíveis à geada. Cobrir plantas com plásticos e papéis pode ser de grande valia também.

Não utilize nenhum método de queima para combater a geada. Além de você estar poluindo o meio ambiente, a fumaça não protegerá as plantas porque não é feita de H2O. E não subestime seu jardim; ele é seu e foi você quem cuidou dele com zelo e carinho. Não o abandone e ele o recompensará com flores lindas, folhagens vistosas e alimentos saudáveis (isso é válido para as hortas e herbários).

Para a prevenção da geada existem várias técnicas possíveis. Aqui ficam algumas sugestões gerais para a prevenção da geada:
- Fazer o cultivo em terrenos drenados, que não permitam a acumulação de ar frio;
- Evitar terrenos côncavos, em bacias fluviais ou encostas baixas onde o ar frio facilmente se acumula;
- Remova qualquer vegetação alta/densa logo abaixo do terreno. Se possível, deixe pelo menos 100 metros limpos de vegetação mais alta para que ar frio possa escoar;
- Deixar que a vegetação alta/densa se desenvolva acima da área de cultivo – serve de barreira natural ao ar frio.

Há também alguns truques para combater a geada diretamente:
- A água pode ajudar a isolar as plantas do frio. Ao pulverizar o ar à volta das plantas, este enche-se de partículas de água que por sua vez podem manter a temperatura ligeiramente mais elevada. Muitos cultivos comerciais utilizam esta técnica.
- Encha jarros de plástico com água e distribua-os na zona que quer proteger do frio. Durante o dia a água irá absorver o calor do sol, e durante a noite, este mesmo calor será liberto mantendo a temperatura mais elevada à volta das plantas.

Uma boa solução para o tratamento de plantas. Plantas já afetadas pela geada podem ser lavadas com uma solução de Rescue Remedy e água.

Finalmente, é também importante manter o solo o mais limpo possível para que o sol de Inverno o possa aquecer durante o dia, e assim não deixar que o mesmo esfrie tanto durante a noite. Se as plantas estiverem bem tratadas e adubadas, poderão resistir mais facilmente à geada. Verifique que o adubo é especialmente rico em potássio.

Uma das pragas que aparecem com frequência por esta altura do ano são as lesmas. Adoram ambientes úmidos, e com as primeiras chuvas, estão nas melhores condições para proliferar nos nossos jardins. Devoram folhas, especialmente de hortas, e os sinais, para quem não os conhece, são os muito característicos buracos nas mesmas.

Existem formas de as combater com químicos, e isso fica ao critério de cada jardineiro, embora mais e mais pessoas procuram por soluções biológicas/orgânicas. Sendo assim, a única forma de o fazer é a coleta manual das lesmas – o que soa tortuoso e pouco eficiente – mas na verdade, e com um pouco de ajuda e alguns truques, torna-se mais fácil e a longo prazo melhor para o ambiente.

As lesmas são atraídas por várias substâncias, nomeadamente a cerveja, o leite e o melaço. Há vários modos de os utilizar: pode colocar um pequeno recipiente com cerveja ao anoitecer em vários pontos e preferencialmente nas extremidades do jardim. Lembre-se que as lesmas preferem os lugares mais úmidos! Na manhã seguinte recolha os recipientes, deitando fora o seu conteúdo num local que não interfira com mais nenhuma área verde. Outra forma seria embeber estopa com uma solução de água e leite ou cerveja, ou ainda cerveja e melaço, deixá-la entendida no chão, por exemplo por cima de um relvado. Na manhã seguinte, deve virar a estopa e verá que as lesmas se reuniram por baixo da mesma – recolha-as da mesma forma.

Algumas informações importantes sobre as lesmas e o seu ciclo de vida

- Lesmas adultas – têm 2 a 10 cm de comprimento, dependendo da espécie.
- Podem ser castanhas, cinzentas claras ou pretas
- Vivem até dois anos.
- Chegam a depositar ovos seis vezes por ano, até 30 ovos de cada vez.
- Nas condições certas, os ovos eclodem em poucas semanas,
mas podem hibernar até que a umidade seja suficiente.
- Alimentam-se à noite, e para se protegerem do sol e de possíveis predadores, escondem-se durante o dia.
- Normalmente escondem-se debaixo de folhas, tábuas, buracos no chão, etc.