O local para a colocação dos vasos depende das necessidades de sol e umidade para todo tipo de bonsai que você adquiriu.
O lugar ideal seria uma varanda ou uma janela onde seu bonsai pegue sol pela manhã, escritórios, ambientes com ar condicionado costumam ser fatais, dentro de casa, não coloque sobre eletrodomésticos. A tendência que os brotos e folhas têm de buscar a luz do sol poderá provocar desequilíbrio na forma da copa do bonsai. Evite-o, girando o vaso a cada dois ou três meses, sem mudá-los de lugar pois as plantas não gostam de ficar de um lado para outro.

A rega é fundamental para a saúde do bonsai. Os intervalos entre elas determinam a umidade no torrão do bonsai. É a observação e atenção, que vão determinar o intervalo entre as regras. De maneira geral, o horário ideal para regar suas plantas é pela manhã bem cedinho ou na final do dia, com água em quantidades suficiente para vazar pelo orifício de drenagem do vaso, se colocar prato ou bandeja, nunca deixe água acumular no fundo do vaso, isto apodreceria as raízes e fatalmente seu bonsai morreria afogado ou cozido.

Não considere borrifos ou pulverização como rega, a pulverização é benéfica para as folhagens, porém, nunca dispense a rega. Em locais onde a água tem muito cloro convém deixar um recipiente aberto com água descansar por um dia ou dois dias antes de regar suas plantas. Caso haja um ressecamento acidental, regar apenas pode não adiantar, pois a terra fica impermeável, mantendo, mantendo um torrão seco no miolo das raízes. Deve-se então mergulhar o vaso até cobrir toda a terra por no máximo 10 minutos. Viagens com mais de dois dias serão fatais. Retire-os do sol e deixe alguém de sua confiança responsável pelas regas. Sempre que possível agrupe plantas para melhorar as condições de umidade.

Mantenha a forma inicial de seu bonsai, removendo os ramos e brotos que crescerão muito, de maneira geral, sempre que o ramo atingir dez pares de folhas, reduza a dois ou quatro pares conforme o desenho desejado. A poda da copa é muito importante para a saúde do bonsai, é necessário criar espaços negativos por entre os ramos e galhos para que o sol penetre dentro da árvore. Se seu bonsai tiver com arames, verifique se o mesmo não está cortando o córtex (casca) de algum galho, se for necessário remova-o com alicate de cortar fios. Não tente desenrolar o fio, pode partir o galho.

Importante: Algumas plantas perdem sua folhagem no outono, não se desespere, é uma hora para trabalhá-lo.

Nome Popular: Azaléia
Nome Científico: Rhododendron
Origem: Ásia

Ambiente: Durante a época de crescimento, as azaléias precisam de proteção (sombra) durante as horas mais quentes do dia (das 10:00 h às 16:00 h). Suportam bem o vento, apenas sendo necessário regá-las com mais freqüência. Uma elevada umidade do ar é bastante conveniente. Pode ser um belo bonsai de interior, desde que não fique em locais muito escuros e fechados.

Características: É um arbusto denso, podendo chegar até 1,50 m de altura, com folhagem perene e semi-perene, verde-escura. As flores são relativamente grandes e possuem diversas colorações. Cresce de forma lenta e regular. Devido a inumerável quantidade de variedades e espécies híbridas, torna-se difícil a correta denominação das distintas espécies. Para bonsai, devemos evitar variedades com flores muito grandes, as quais são mais sensíveis que as variedades com flores simples e pequenas que ficam mais proporcionais, mas isso não é uma regra, apenas um conselho.

Adubação: Adubo orgânico pouco concentrado na primavera e no outono. Não adube durante a floração. As azaléias gostam muito de adubos ricos em fósforo. Ex.: NPK 4-12-4. Um adubo riquíssimo em fósforo é a farinha de osso.

Rega: As raízes secam rápido, e isso é fatal para a planta. Regue com freqüência durante todo o ano, menos durante geadas e nunca deixe o solo encharcado.

Poda: Os brotos devem ser podados durante toda época de crescimento até o final do verão, quando começam a aparecer os botões florais. As azaléias têm uma impressionante capacidade de regeneração. Procure sempre fazer uma poda nos galhos muito densos, melhorando assim a aeração da planta, e também permitindo que o sol atinja as partes internas da mesma. A azaléia é uma das poucas plantas que tem o crescimento mais vigoroso nos galhos inferiores, devendo então podados mais freqüentemente.

Solo: As azaléias são plantas de solo ácido, exigentes em ferro. O solo deve conter bastante matéria orgânica (pó de xaxim, casca de pinheiro ralada, matéria orgânica curtida etc.) É bom lembrar que toda a matéria orgânica deve ser curtida por no mínimo 6 meses, pois os gases tóxicos que se formam nos 6 primeiros meses são prejudiciais à planta. Depois de curtida deve ser secada ao sol por alguns dias. Para compor o substrato, pode-se utilizar a seguinte combinação: 30% de terra boa + 40% de matéria orgânica + 30% de areia grossa ou pedrisco (para facilitar a drenagem).

Limpeza: Elimine o excesso de botões florais e depois da floração, remova as flores murchas, bem como todos os brotos do tronco. Mantenha sempre o solo limpo.

Transplante: A cada dois anos e, no caso de exemplares mais jovens, todos os anos (sempre depois da floração). Corte 1/3 das raízes. Depois do transplante, espere no mínimo 3 semanas para podar.

Aramação: Da primavera até o outono, sem restrições.

Dicas:
- Os galhos da azaléa se rompem com facilidade, então, para endurecê-los antes da aramação, é aconselhável não regá-la um dia antes;
- Evite molhar as flores para que permaneçam belas;
- As azaléias não costumam ser cultivadas em vasos rasos;
- Uma vez a cada 6 meses é bom enterrar um pedaço bem pequeno de palha de aço, em algum canto do vaso। Ao se decompor irá liberar o ferro, elemento primordial para a azaléia.

B
Bankan: Tronco com muitas curvas.
Bonkei: Paisagem natural em uma bandeja, contendo rochas, plantas, figuras de animais, casas, etc.
Bunjingi: Estilo Literato. tronco com crescimento ereto informal, sem galhos, exceto no topo ou ápice.

C
Chiu-Bonsai: Bonsai com altura entre 16 e 36 polegadas
Chokkan: Formal, ereto, tronco vertical, com copa piramidal e galhos distribuídos em todas as direções.
Chumono-Bonsai: Bonsai entre 16 e 36 polegadas

D
Dai-Bonsai: Bonsai com altura entre 30 e 48 polegadas
Daiki: Planta mãe. Planta-matriz, para a obtenção de sementes ou de estacas.

E
Eda-jin: Jin’s feitos artificialmente
Eda-nuki: Remoção de galhos indesejáveis.
Eda-uchi: Galhos distribuídos com harmonia.
Eda-zashi: Poda de galhos

F
Fukinagashi: Varrido ou fustigado pelo vento.

G
Gobo-ne: Poda de raízes.
Gobo-tsuchi: Solo granulado.

H
Ha-gari: Pinçagem de folhas.
Ha-zashi: Poda de folhas.
Hachi-uye-Bonsai: Bonsai com altura entre 40 e 60 polegadas
Hamizu: Pulverizar as folhas com água.
Han-Kengai: Estilo “Semi-Cascata”.
Hankan: Bonsai com um tronco muito serpenteado.
Hariganekake: Aramar uma árvore.
Hokidachi: Estilo Vassoura. Tronco reto e sem curvas, com todos os galhos partindo de um mesmo ponto.
Honbachi: Bandeja para Bonsai.

I
Ikada: Estilo em forma de balsa. Árvore plantada horizontalmente, formando um bosque a partir dos galhos que crescem verticalmente.
Ikebana: Tesoura de bonsai com aparência bojuda e design bastante peculiar para os olhos de um ocidental.
Ishitsuki: Agarrado à Rocha. Bonsai enraizado numa rocha.

J
Jin: Galho ou parte de um tronco que morreu e permaneceu seco na árvore. Como primeira acepção: Deus ou Divindade japonesa. Topo morto de uma árvore.
Ju-sei: Crescimento da árvore.
Ju-shin: O topo da árvore.

K
Kabudachi: Tronco Múltiplo, crescendo a partir de uma raiz.
Kabuwake: Separando das raízes.
Kanju: Árvores de folha caduca.
Kannuki-eda: Um galho mal formado ou feio que deve ser eliminado.
Kansui: Rega.
Karikomi: Poda de galhos e folhas.
Katade-mochi-Bonsai: Bonsai com altura entre 10 e 18 polegadas.
Kengai: Em forma de cascata.
Keshitsubo-Bonsai: Bonsai com altura entre 1 e 3 polegadas
Kesho-tuschi: Solo decorativo. Pedrisco ou areia ornamental, para cobrimento do solo.
Keto-tsuchi: Turfa. Matéria orgânica formada pela decomposição de folhas e musgos dos ambientes aquáticos.
Ko-eda: Árvore com extremidades muito graciosas.
Kokejun: Tronco afunilado.
Komochi: Bonsai com troncos gêmeos.
Komomo-Bonsai: Bonsais com altura entre 6 e 10 polegadas.
Kuro-tsuchi: Terra preta.
Kuruma-eda: Ramo mal formado que deve ser cortado ou eliminado.
Kusamono: “Planta de assento”. Ervas plantadas em pequenos potes, bastante usadas como “acompanhamento” para os Bonsai.

M
Mame-bonsai: Bonsai de baixa estatura (menos de 10 cm)
Me-tsumi: Pinçar as folhas com as unhas.
Meiboku: Bonsai muito velho ou antigo.
Mi-momo: Bonsai que produz frutos.
Misho: Mudas obtidas a partir de sementes.
Misho-momo: Bonsai cultivado a partir de sementes.
Mizu-gire: Demasiadamente seco.
Mizu-goke: Musgo.
Moyogi: Ereto informal.

N
Ne-zashi: Corte ou poda de raízes.
Neagari: Bonsai com raízes expostas.
Nebari: Raízes visíveis.
Nejikan: Bonsai com tronco retorcido.
Netsuranari: Raiz em forma balsa. Grupo de árvores que surge a partir de uma raiz horizontal.

O
Oki-goe: Fertilizante em grãos ou em pó.
Omono-Bonsai: Bonsai com altura entre 30 e 48 polegadas.
Oyaki: A planta mãe utilizada na técnica da alporquia.

P
Penjing: Arte chinesa que consiste em recriar uma paisagem numa bandeja.

R
Roboku: Bonsai velho e antigo.

S
Sabamiki: Bonsai com tronco partido.
Sabi: Aparência de antigo.
Saikei: Paisagem com rochas e árvores, mas sem nenhuma figura.
Sankan: Árvore com três troncos: pai, mãe e filho.
Sashi-ho: Estaca utilizada para propagação.
Sashi-ki: Propagação a partir de estacas.
Seishi: Bonsai em fase de educação.
Sekijoju: A árvore fica sobre uma pedra, com suas raízes descendo por esta e entrando no substrato da bandeja.
Sentei: Plantio de árvores.
Shakan: Inclinado.
Shari: Parte descascada de um bonsai.
Sharimiki: Bonsai com tronco descascado.
Shizen: Naturalidade.
Shohaku: Árvores coníferas.
Shohin-bonsai: Bonsai com, no máximo, 15 cm de altura.
Shoki: Bonsai de espécies recolhidas através do Yamadori.
Sokan: Troncos gêmeos: pai e filho.
Suiban: Espécie de bandeja utilizada no cultivo de penjing e saikei. Sui = “água” e Ban = “bacia”.
Suiseki: Paisagem feitas com rochas, colocadas num suiban.

T
Tachia-gari: Parte de um tronco.
Tangei: Material para bonsai.
Tanuki-Bonsai: Bonsai falso, que utiliza na sua formação partes mortas de outras árvores. Não confundir com o uso, por exemplo, de galhos mortos, para a composição de paisagens.
Tekishin: Remoção de gemas, rebentos.
Tocho-shi: Galho ou ramo com um crescimento muito grande.
Tokoname: Vaso Japonês.
Tokonoma: Tradição japonesa. Área de um lar, normalmente na sala de visitas, para a exposição dos bens mais valiosos, entre eles Bonsais
Toriki: A técnica de se obter um bonsai a partir de uma alporquia.
Toriki-momo: O bonsai obtido através da alporquia.
Tsugi-ki: A técnica de se obter um bonsai através de um enxerto.
Tsugi-mono: Bonsai obtido por enxertia.
Tsukami Yose: Mais de uma árvore agarrada a rocha.

U
Uro: Concavidade feita ou existente na planta. É um buraco na planta indicando que ali existia um galho que apodreceu e caiu.

W
Wabi: Auto-suficiente. Completo.
Wabi/Sabi: Termo relacionados ao Zen-budismo, de difícil tradução literal. O conceito wabi-sabi representa um visão de mundo japonesa que reconhece e admira a beleza das coisas imperfeitas, efêmeras e incompletas.

Y
Yamadori: Recolher plantas na natureza para fazer bonsai. Recolhimento na Natureza de Bonsai natural antigo.
Yamadori-shitate: Bonsai natural antigo obtido por recolhimento na Natureza
Yobi-tsugi: Enxerto de galho.
Yose-ue: Plantio em grupo de várias árvores em uma bandeja, com a aparência de uma floresta.

O uso da água na técnica do bonsai

A água é fundamental para a manutenção de um bonsai em boas condições.
Na maioria das vezes que converso com alguém que perdeu um bonsai, verifico que houve descuido na administração de água: esquecimento, viagem, “achei que estava molhado”, etc…
De fato não existe nenhum complicador para molharmos o nosso bonsai desde que verifiquemos alguns pormenores:
a) Clima em nossa região Se você mora em uma região onde o clima é muito quente, deve molhar a sua planta até 3 vezes nos dias muito quentes. Nas regiões mais frias uma é suficiente. Nos dias mais frios conforme a necessidade da planta. Em dias muito frios não se rega.

b) Tamanho do vaso e material de que é feito cerâmica, concreto Alguns Bonsai são colocados em vasos pequenos. Isto propicia um enxugamento mais rápido, assim como o tipo do material usado na feitura do vaso. A cerâmica esmaltada conserva mais umidade que um vaso de concreto, este último é mais poroso.

c) Local aonde vamos deixá-la e o tempo de exposição ao sol. Dependendo do local onde colocamos a nossa planta irá acontecer uma variação na exposição; portanto é importante observarmos qual o tempo de incidência de sol. É com este tipo de observação que vamos controlando a rega do bonsai.

d) Época do Ano: fria, quente? É claro que, quando acontece uma mudança de tempo deverá acontecer uma mudança na quantidade de água. No período de inverno nossa planta precisará de menos água.

e) Tipo de planta Alguns tipos de plantas como Crássulas, Ciprestes, Tuias e Pinheiros aceitam um solo menos úmido, é importante na hora da compra de um espécime solicitar informação geral sobre a planta e, principalmente, sobre a rega.

f) Horário Desde que seja um dia quente, rega-se pela manhã e também a tarde. Como foi dito acima, em dias excepcionalmente quentes devemos regar também no meio do dia. Uma boa hora para climas normais é na parte da tarde, sua planta vai aproveitar a umidade durante a noite. É claro que, em dias seguidos de muito frio não é aconselhável molhar a planta a tarde. O excesso de umidade pode apodrecer as raízes.

g) Como regar Uma maneira prática de medida é regar até a água escorrer pelo furo no fundo do vaso. Muitas vezes, por esquecimento, deixamos de molhar nossa planta por um dia. Quando isto ocorrer, a terra do vaso pode endurecer, e neste caso, devemos molhar a planta por imersão por alguns minutos isto é, colocar o vaso dentro de 1 recipiente com água. No ressecamento da terra acontece um travamento do substrato em redor das pequenas raízes e, quando molhamos da maneira normal a água não consegue atingir aquelas raízes essenciais na alimentação da planta, ocorrendo a perda total da planta. Observe que quando você molha um vaso seco, ou seja, onde não existe umidade, a água não penetra de imediato, ela escorre como se fosse um piso. A pouca água que permanece sobre a superfície do vaso vai dilatando e abrindo poros que absorverão a água; por isto devemos molhar cada vaso demoradamente e com regador de crivo fino. Importante: o vaso para Bonsai tem um furo de bom tamanho na parte de baixo que é para escoar o excesso de água que porventura tenhamos usado, fica então subentendido que não se deve usar um prato para apoio do vaso, isto criaria um acumulo de água dentro do prato e, por conseguinte no vaso.

h) Um teste excelente - Verifique a umidade dos vasos tocando a terra com as costas da mão. É uma boa maneira de sentir a umidade ou secura do composto. É Necessário a umidade no vaso de bonsai. Se você pegar como exemplo qualquer planta na natureza, vai observar que, ao escavar até as suas raízes verificará que elas estão em solo úmido. Não é porque seja um bonsai que devemos manter a umidade mas, porque as raízes devem estar em solo com alguma umidade. Como o bonsai não tem como levar as suas raízes até um solo úmido, você deve proporcionar esta condição. Lembre-se sempre,  úmido não é encharcado.

A) A poda - Podar é dirigir a formação de uma Árvore.
Com a poda, eliminamos os ramos defeituosos (os que se cruzam) ou os desnecessários (os que saem na zona não desejada do tronco). A melhor época para podar é geralmente no fim do Inverno, quando as árvores estão em repouso e não sai tanta seiva pelas feridas da poda. Para podar devemos utilizar ferramentas adequadas de corte côncavo, que fazem uns cortes limpos e de fácil cicatrizarão. Quando as feridas da poda são de grande tamanho, é conveniente cobri-las com pasta de selagem para garantir a sua perfeita cicatrização.

B) A alambragem - Utilizamos a alambragem para corrigir a inclinação dos ramos.
A alambragem permite-nos utilizar ramos que de outra maneira teríamos que podar. De certa maneira, o arame substitui a força do peso dos ramos nas árvores grandes da natureza. Enrolamos arame nos ramos e no tronco sem apertar demais para que o arame não fique marcado na casca da árvore. Idealmente tem de ficar um espaço entre o arame e o ramo por onde possa passar uma folha de papel. Como os ramos engrossam, devido ao seu crescimento, devemos tirar o arame antes que se “crave” na casca. A arame que se utiliza atualmente é o arame de alumínio anodizado, de cor de cobre velho. Trata-se de um arame extraordinariamente flexível e resistente. A grossura do arame depende da força que tem de exercer para fazer vergar os ramos. De uma maneira geral, os arames grossos vão de 5 mm. ate aos 0′5 mm. A regra de ouro da alambragem consiste em não deixar nenhuma marca na casca.

C) A pinçagem - Chamamos pinçagem ao corte dos ramos finos dos Bonsai.
Ao contrário da poda, a pinçagem efetua-se também durante a época de crescimento das árvores. Com a pinçagem conseguimos aumentar a densidade da folhagem dos Bonsai e diminuir o tamanho das suas folhas. Como as árvores têm diferentes maneiras de crescimento, não devemos pinçar todas as árvores da mesma maneira. Como pinçar as árvores de folhagem perene larga: Árvores que não perdem as folhas no Outono como Ficus, Oliveira, Sageretia, Serìssa, Carmona, Larajeira, Buxo, etc. Como pinçar as árvores de folhagem caduca de um só crescimento anual: Árvores que perdem as folhas no Outono, e que têm uma só brotadura forte na Primavera, como Acer palmatum, Faias, etc. Como pinçar as árvores de folhagem caduca com crescimento ativo durante todo o período vegetativo; Árvores que perdem as folhas no Outono, mas que não param de crescer desde a Primavera até ao fim do Verão, como Ulmeiros, Figueiras, Romãzeiras, Macieiras, Pyracantha, Cotoneaster, Ligustrum, etc. Como pinçar as coníferas de folhas escamosas; Juníperos como as Sabinas ou Zimbros. Como pinçar os pinheiros: Pinus pentaphylia, etc.

Objetivos:
1

2. Correção de defeitos no tronco: Conicidade inversa, tronco longo, tronco reto são alguns dos problemas comuns. Geralmente se usa a alporquia para reduzir a altura de uma planta. Para isso é importante fazer o corte superior exatamente onde pretende-se que fique o nebari. Em casos de conicidade inversa, é preciso fazer o corte acima desse defeito.

3. Propagação: Para propagar uma espécie, ou mesmo para aproveitar uma parte que seria podada. Também pode ser usada para enraizar algum galho com potencial para bonsai. Nesse caso, procure escolher galhos ou troncos que tenham bom movimento, conicidade e galhos ideais. Evite fazer alporquia de material que não vai servir para bonsai. Muitas vezes se faz alporquia em galhos que não tem a mínima chance de se tornarem bons exemplares.

Cuidados: O principal cuidado é a água. Um dia sem água e todo o processo se perde. Para lugares de difícil acesso, usa-se um plástico sem furos fechado dos dois lados. Assim a própria transpiração mantém o esfagno úmido. Após retirar o alporque, evite que ele balance, ou sofra impactos. Quanto mais parado ele ficar, melhor. Aconselha-se uma estufa.

Espécies: A maioria das espécies é passível de alporquia. Contudo algumas espécies demoram mais tempo para responderem, como é o caso das jabuticabeiras e pitangueiras, que podem levar até 2 anos. Fazer uma lista de espécies seria muito complicado. Para facilitar, pode-se dizer que as espécies de casca grossa e muita seiva, e de crescimento rápido, são mais fáceis de enraizarem. Mas isso não é regra absoluta. O Buxus por ex. enraíza em 2 meses.

Material: Uma folha de plástico transparente ou um pote plástico. Arame ou borracha; Estilete limpo; Esfagno (musgo cozido), arreia ou outro material que mantém umidade. Água com enraizador ou vitamina B em gotas.

Procedimento:
a) Como fazer:
1. Selecione e limpe o local que vai receber a alporquia. É recomendado escovar o tronco ou galho;
2. Deixe todo material preparado;
3. Faça o corte da mesma largura do tronco ou galho retirando toda a casca;
4. Amarre o plástico ou pote alguns centímetros abaixo do corte;
5. Ponha o esfagno umedecido na água com enraizador em volta do corte. Não economize aqui;
6. Feche o plástico acima do corte. No caso do pote, não é necessário fechar. Mas precisa estar bem preso ao tronco;
7. Molhe abundantemente.

b) Como retirar:
1. Quando as raízes estiverem aparecendo em abundância no plástico, é Hora de cortar;
2. Retire o plástico com cuidado;
3. Levante cuidadosamente as raízes para ver onde está o antigo corte;
4. Com uma serra afiada, corte alguns centímetros abaixo do corte antigo;
5. Com um alicate “bola” retire toda a madeira até perto das raízes;
6. Plante sua alporquia num pote grande para fortalecer as raízes;
7. Amarre firmemente, para que não haja movimento;
8. Não deixe pegar sol ou faltar água.

O Bonsai é uma árvore plantada em uma bandeja, cujo desenvolvimento não é interrompido, mas sim controlado e guiado de forma a se obter uma árvore saudável e estilizada. A estrutura física do Bonsai é igual a da árvore na natureza, mas o mecanismo do Bonsai é diferente, e por isso são necessárias técnicas adequadas para se obter às proporções e os objetivos desejados.

Raízes
As raízes das plantas, na natureza, crescem e se desenvolvem de acordo com as necessidades da planta e as condições do terreno, mas no caso do Bonsai, a árvore está confinada em uma bandeja rasa, com dimensões limitadas. A raiz, nessas condições tem seu crescimento restrito e conseqüentemente, o resto da planta tem seu desenvolvimento alterado.
Na natureza, grande parte das raízes serve para fixar a árvore no solo, enquanto nos Bonsai, as raízes de fixação podem ser reduzidas drasticamente. Esta poda de raiz é muito importante, pois promove a renovação da estrutura radicular da planta. Reduzindo-se a massa de raízes mais velhas no vaso, proporciona-se mais espaço para que as raízes novas e vigorosas se desenvolvam. Estas raízes novas e finas têm mais capacidade de absorver a água e os sais minerais, e, conseqüentemente, tornam a planta mais saudável. Na natureza, as árvores velhas apresentam muitas raízes superficiais, por causa da erosão, e no Bonsai este efeito deve ser buscado, expondo-se as raízes mais grossas.

Troncos e galhos
Os troncos e galhos das árvores na natureza têm seu crescimento e desenvolvimento determinado pela necessidade de se tirar o máximo de proveito da luz do sol e para superar outras árvores na competição por este espaço. Seu formato, direção e textura também sofrem influência das forças da natureza, como o vento, a chuva, os raios ou outros danos físicos, causados, por exemplo, por animais. Uma árvore plantada em uma bandeja parecerá apenas um arbusto se não for trabalhada através de diversas técnicas, como a poda e a aramação, para que se consiga o efeito da ação da natureza sobre a árvore.

Folhas
As folhas realizam as mesmas atividades tanto nas árvores plantadas no solo, como nos Bonsai, mas nestes, elas têm que estar localizadas, posicionadas, em quantidade e tamanho necessários para atender tanto a função fisiológica como a estética.
O tamanho, a quantidade, a localização e posição das folhas dependem, entre outros fatores, da água, dos nutrientes e da luz, que devem estar a disposição da planta de forma balanceada. Não há uma regra geral, uma vez que as necessidades variam de acordo com o clima, entre as diferentes espécies e estágio de desenvolvimento da planta. Porém, para se obter folhas menores, pode-se alterar a quantidade e freqüência da rega, da adubação e a exposição à luz. Para se obter os resultados pretendidos, também se usam a poda de folhas, ramos e galhos. A desfolha é uma técnica usada para se conseguir folhas menores e para controlar a grossura dos galhos.
As folhas refletem o estado de saúde da árvore. Quando estão inteiras, viçosas, se desenvolvendo bem, é sinal de que a planta, normalmente, está em boas condições, mas, no caso de apresentarem defeitos, manchas ou outros sinais, indica que algum problema pode estar acontecendo. Nas árvores de folhas caducas estes sintomas se apresentam rapidamente, enquanto na coníferas, demoram um pouco mais.

Flores, frutos e sementes
Assim como nas árvores plantadas no solo, podemos utilizar esta forma de reprodução para conseguir novas plantas, principalmente no caso de plantas difíceis de encontrar ou reproduzir de outra forma. Mas no Bonsai a principal função é estética. Deve-se controlar, através da poda, a quantidade e a localização, lembrando que uma quantidade muito grande pode sobrecarregar a planta.

Por muito tempo as samambaias reinaram absolutas no paisagismo de casas e apartamentos. Mas, aos poucos, foram caindo no esquecimento. Como a moda dsa roupas e da arquitetura, as plantas também têm um ciclo

Na década de 70, as samambaias de metro eram quase uma unanimidade em questão de paisagismo. Naquela época eram poucas variedades de plantas disponíveis e a samambaia reinava, porque cresce rápido e é fácil de cuidar.

Mas, com o uso massivo, a planta acabou ganhando uma fama nada favorável. Seu uso está muito associado à casa da avó ou da mãe, e isso traz um pouco de preconceito, pelo uso popular. Outra espécie que perdeu um pouco de seu prestígio pelo mesmo motivo é a espada de São Jorge, muito relacionada a simpatias.

Uso repaginado
Exatamente como acontece na moda, uma onda de “revival” está dando novo destaque à samambaia. Seja pelo apelo vintage ou ecológico, as samambaias voltam a decorar não apenas casas, mas até mesmo restaurantes, na forma de quadro vivo.

Quando um paisagista começa a usar uma planta que estava meio no esquecimento, os outros voltam a observar com outros olhos. Foi desta forma que ele tirou a samambaia do alto da parede para colocá-la em vasos. O resultado, além de visualmente interessante, aponta para o uso ecológico da planta ao descartar a necessidade do xaxim.

Por se adaptar bem em lugares altos e ter galhos longos e flexíveis, as samambaias são uma ótima opção na composição de jardins verticais. Ela cabe muito bem porque é uma espécie que, no seu estado natural, cresce em rochas e bifurcações de árvores, ou seja, sua característica de suporte é mais vertical do que horizontal.

Cuidados essenciais
Apesar da mais popular ser a samambaia de metro, o gênero conta com quase 10 mil espécies diferentes, todas com hábitos semelhantes. Entre as mais utilizadas, atualmente, estão a renda portuguesa, a paulistinha, a avenca, o asplênio, a angiopteris e a cyathea.

Todas são super rústicas e gostam mais da meia sombra. Caso contrário, amarelam. Lembrem-se que, por se tratar de plantas suspensas, as samambaias não gostam de substratos encharcados.

Apesar de ser uma espécie mais singela, a samambaia também necessita de adubação. O que é ornamental na samambaia não é a flor, mas a folha, que gosta de nitrogênio. Então, o recomendado é sempre usar um adubo nitrogenado.

O nome “samambaia” vem do tupi “ham ã’bae” e significa “aquele que se torce em espiral”. Seu habitat natural não são apenas bosques e florestas: algumas samambaias podem viver nas rochas, outras em penhascos à beira do mar e há aquelas que vivem na água. O certo é que ao longo destes milhões de anos, as espécies foram se adaptando a todo tipo de ambiente. Entretanto, uma característica em comum à maioria das espécies é a preferência por locais sombreados. A dica é importante para quem quer ter sucesso no cultivo destas plantas: se conseguirmos reproduzir em casa as condições naturais em que elas vivem, os resultados serão bem melhores!

Das várias famílias botânicas (que sobreviveram) das samambaias, nove são mais conhecidas e a maior parte dos gêneros utilizados em paisagismo é proveniente dos trópicos, com destaque para as espécies que pertencem à família das Polipodiáceas. Aqui, vamos citar os gêneros mais famosos e algumas espécies que melhor exemplificam:

Família das Polipodiáceas
Gêneros mais conhecidos:
. Asplenium (ex: asplênio ninho-de-passarinho)
. Adiantum ex: avencas)
. Davallia (ex: renda-portuguesa)
. Nephrolepsis (ex: paulistinha)
. Polypodium (ex: samambaia-de-metro, do amazonas, etc.)
. Pteris (samambaia-prata)

Família das Equisetáceas
Gênero mais conhecido:
. Equisetum (ex: cavalinha)

Família das Equizeáceas
Gênero mais conhecido:
. Lygodium (ex: samambaia-trepadeira)

Família das Ciateáceas
Gêneros mais conhecidos:
. Cyathea e Alsophila (ex: samambaiaçús)

Família das Dicksoniáceas
Gênero mais conhecido:
. - Dicksonia (ex: Dicksonia sellowianna, usada na fabricação de xaxins)

Multiplicando as formas
As nove principais famílias botânicas reúnem cerca de 10 mil espécies de samambaias, oferecendo uma enorme variedade de tamanhos e formas, lembrando rendas, chifres, espinhas de peixe, etc.

Multiplicar estas maravilhas da natureza pode render novos e belos exemplares. Como já foi explicado, são dois os processos de reprodução das samambaias: vegetativo e por esporos. A multiplicação por esporos é bem mais complicada e exige conhecimento e técnica. Por essa razão, vamos nos concentrar na propagação vegetativa – mais simples, que pode ser feita por qualquer “aprendiz de jardineiro”:

* Divisão de touceiras:
Um vaso bem cheio pode render boas mudas. Comece retirando a planta do vaso, com muito cuidado para não machucá-la, soltando todo o torrão. Vá manipulando o torrão delicadamente, soltando a terra, até localizar as touceiras. Aí é só separá-las e plantá-las em seus novos recipientes. Aproveite para limpar as mudas, retirando os ramos secos e as folhas da base.

* Divisão de rizomas:
É o sistema usado para multiplicar espécies como renda-portuguesa (Davallia) e samambaia-amazônica (Polypodium). Quando a planta produzir aquela “rede de rizomas excedentes”, retire-os cortando com um canivete ou tesoura bem afiados. Observe que os rizomas devem ter pelo menos duas gemas (são os pontos de crescimento, onde nascerão as mudas). Plante os rizomas (com cerca de 10 cm) nos novos vasos, já com terra preparada, sem enterrá-los, coloque-os obliquamente.

* Extração de mudas:
Este método é usado para as variedades conhecidas como chifre-de-veado (do gênero Platycerium). Elas geram brotações ou filhotes, que surgem nas paredes dos vasos e nas placas de xaxim. Para retirar estes filhotes, é preciso esperar que a muda comece a soltar as primeiras folhinhas compridas. Usando um canivete bem afiado, recorte o pedaço de xaxim onde está a muda e plante no novo local. Para dar maior firmeza, pode-se prender a plaquinha com a muda usando um pedaço de arame ou ráfia.

Dicas de Cultivo
. A maior parte das espécies preferem ambientes sombreados. Cantinhos úmidos e sombreados no jardim são ótimos locais.
. O vento é um dos maiores inimigos das samambaias, causando “queima” das folhas mais jovens e perda de água por evaporação.
. Samambaias não gostam de alterações de lugar, pois elas acostumam-se com a luminosidade, temperatura e umidade local, podendo definhar e até morrer com as mudanças.
. A mistura de terra para cultivo deve ter um pouco de pó de xaxim ou composto orgânico bem curtido. Para a maioria das espécies a seguinte mistura vai bem: 1 parte de terra, 2 partes de composto orgânico ou pó de xaxim e 1 parte de areia grossa.
. Recomenda-se manter o solo sempre úmido, mas cuidado com os excessos: nada de encharcar.
. Normalmente as samambaias são cultivadas em xaxins, que retêm mais a umidade e permitem que as raízes respirem melhor. Atualmente, temos a opção dos vasos e placas feitos com fibra de coco – que substituem o xaxim, preservando a Dicksonia sellowianna, em vias de extinção.
. A limpeza da planta é importante: aproveite para eliminar ramos secos ou doentes.
. Uma vez por mês, pode-se aplicar fertilizante específico para samambaias, seguindo as orientações do fabricante.

Fora com as pragas
As samambaias são pouco atacadas por pragas, mas podem ocorrer tatuzinhos, lesmas e pulgões. O ideal é evitar o uso de inseticidas.

A delicadeza da renda-portuguesa faz esta samambaia ser uma das preferidas por quem curte plantas. Da família das Polipodiáceas, pertencente ao gênero Dasvallia, é uma planta que, quando bem tratada, seduz por sua beleza e robustez.

Ideal para locais sombreados, vai muito bem em interiores ou na área externa (com sombra).

Multiplicá-la em novas mudas é muito mais fácil do que se imagina, por seus rizomas (caules) ficarem aéreos. É possível a partir de um “vaso cheio”, realizar novas mudas. Assim, você verá passo a passo, como prepará-las.

Aliás, um vaso de planta cultivado por você mesmo é uma ótima opção para presentear uma pessoa especial!

Material necessário
* Um vaso “pronto” para retirar a muda (você perceberá que ele está carregado de rizomas)
* Pá
* Tesoura afiada
* Terra orgânica
* Areia
* Cacos de telha
* Vaso – dê preferência por xaxim, mas pode ser colocado em um vaso de cerâmica pequeno até a muda “pegar”.

1. Opte por um rizoma que tenha pelo menos duas gemas ou “olho”, pois é delas que sairão as novas mudas. Corte o rizoma escolhido e deixe-o de lado.

2. Prepare o vaso que vai receber a muda, jogando cacos de telha para melhor drenagem da água nas regas.

3. Coloque a terra orgânica até metade do vaso. Jogue por cima, areia, para que assim não fique compactada e novamente coloque a terra. Misture levemente esta camada.

4. Coloque o rizoma sobre a terra tendo o cuidado de não enterrá-lo, deixando-o de forma inclinada. Pulverize com a terra orgânica, de modo a cobri-lo levemente.

5. Com as pontas dos dedos, pressione a terra que está em volta da muda (rizoma).

6. Pronto! Você já está com uma nova muda de renda-portuguesa.

Dicas:
* Evite deixar o seu vaso de renda portuguesa em locais onde haja vento; suas folhas ficam “queimadas e amareladas”;
* A renda-portuguesa se adapta perfeitamente em banheiros por causa do vapor do chuveiro;
* Mantenha o seu vaso sempre úmido, mas não se esqueça de não deixar água parada no pratinho, a dengue continua rondando a família brasileira!
* Para que o vaso fique sempre bonito, retire manualmente os ramos secos e fique de olho em tatuzinhos e lesmas, retirando-os também manualmente.